Энциклопедия Технологий и Методик

оооооооооооооооооооооооо

Энциклопедия Технологий и Методик
 
Технологии по Декору
 
Отделочные технологии

Лепнина

Искусство изготовления из гипса лепных украшений известно с глубокой древности. В нашей стране наивысшего расцвета оно достигло на рубеже XVII—XVIII веков. Этот период совпал с началом строительства Петербурга. Архитектурные сооружения северной столицы стали богато украшаться лепным декором, который старые мастера выполняли с большим вкусом и тонким пониманием свойств и декоративных особенностей материала. Популярность гипсового декора объяснялась сравнительной дешевизной материала и простотой обработки. Гипсовые отливки можно было легко окрашивать, имитируя подчас более дорогостоящие и труднее обрабатываемые камень и металл. Но чаще всего в архитектурной лепнине предпочитали сохранять естественный белый цвет материала, который выразительно подчеркивал тончайшие детали рельефа, придавал им воздушность и легкость.

Д.Кваренги. Фрагмент лепного декора дворца П.Завадовского. 1780 г.

Ф. Шехтель. Лепной декор потолка в доме М. Рябушинского в Москве. 1902-1906 гг.

В наше время некоторые общественные здания также украшаются лепниной. В современных квартирах лепнина, как правило, отсутствует, хотя лепной карниз, например, может не только украсить комнату, но и закрыть стык между панелями стен и потолка, препятствуя проникновению в помещение холодного воздуха и влаги. Лепная розетка делает невысокий потолок современной квартиры зрительно выше. К тому же хорошая лепнина радует глаз.

Отлить детали лепнины можно заранее, а их монтаж лучше приурочить к ремонту квартиры. Детали лепнины отливают из формовочного или строительного гипса (алебастра), который продается в магазинах стройматериалов.

Инструменты и различные приспособления легко сделать своими руками. Прежде всего нужно изготовить верстак. Из толстых досок сколотите массивный щит. С одной стороны щита прибейте в виде борта хорошо оструганную дощечку — так называемое правильце. В середине щита просверлите отверстие и вбейте в него деревянную пробку. Она должна возвышаться над щитом на 3-4 см. Сверху на щит нанесите слой цементного грунта с таким расчетом, чтобы из него был виден только торец пробки. Этот слой нужно тщательно разровнять, а после подсыхания отшлифовать.

1. Устройство верстака и шаблонов:
а — направляющая доска (правильце);
б — деревянная пробка;
в — грунт;
г — деревянный щит;
д — поперечные бруски;
е — штырь;
ж — распорки;
з — профильная доска с жестяной оковкой;
и — салазки;
к — полозок.

2. Инструменты и оборудование:
а — формовочная лопатка;
б — штукатурная лопатка;
в — прямое и полукруглое долота;
г — правильце и цикли;
д — косарик;
е — большой и малые ножи;
ж — царапки;
з — деревянная стека;
и — стусло;
к — гипсовка;
л — воронка;
м — ковшик;

Лепные детали имеют определенный профиль в сечении. Специалисты называют его архитектурным обломом. Различные формы характерных архитектурных обломов были разработаны еще античными мастерами и вошли в историю строительного искусства под определенными названиями, которые сохранились до сих пор. Наиболее типичные архитектурные обломы вы видите на рисунке. Ниже показаны лепные орнаменты, которыми декорировали различные архитектурные детали.

Чтобы получить лепную деталь определенного профиля, применяют специальный шаблон. С помощью шаблона как бы вытягивают из пластичного материала деталь с постоянным сечением. Поэтому такую деталь принято называть тягой. Для каждой тяги изготавливается свой шаблон из досок и кровельного железа. Лобзиком выпилите профиль будущей тяги, такой же профиль вырежьте из жести. Затем жесть прибейте к профильной доске мелкими гвоздями. С одной стороны профильной доски под прямым углом прибейте доску с продольным бруском, так называемым полозком, а с другой - короткую рейку с закругленными торцами - салазки. Такой шаблон предназначен для вытягивания прямых тяг. Устройство шаблона для вытягивания круглых тяг гораздо проще. Он состоит из профильной доски, на одном конце которой просверлено вертикальное отверстие для стального штыря, а к другому концу крепятся салазки.

Инструменты, применяемые при работе с жидким и твердым гипсом, изготовьте из нержавеющей стали или латуни. Небольшие инструменты можно сделать из пришедших в негодность вилок и ложек. Деревянные стеки вырежьте из твердой древесины, например бука или березы.

Разводить гипс небольшими порциями удобно в гипсовке из старого резинового или пластмассового мяча, укрепленной на проволочной подставке. Преимущество такой гипсовки заключается в том, что ее легко очищать от остатков засохшего гипса. При нажиме на стенки гипсовая корка легко ломается и отделяется от них. Мутовку, предназначенную для размешивания гипсового раствора, изготовьте из прямой палки, на конце которой укрепите крест-накрест две металлические пластинки. Клееварку соберите из двух подходящих банок. На дно большой банки положите выгнутую из жести скобу, на которую поставьте банку меньшего размера. В нее во время варки помещают разбухший клей, а в большую заливают воду. Для распиливания готовых гипсовых деталей применяют стусло. У стусла может быть один или два направляющих бруска с прорезями под углом строго в 45°.

1. Античные архитектурные профили (обломы):
а — полочка;
б — гусек;
в — пояс;
г — каблучок;
д — выкружка;
е — скоция;
ж — полувал;
з — четвертной вал.

2. Античные лепные орнаменты:
а — волна;
б — бусы;
в — каннелюры;
г — акант;
д — пальметта;
е — ионики;
ж — меандр.

 

Изготовление моделей тяг

Прежде всего изготовьте прямую тягу. На щите верстака установите шаблон таким образом, чтобы полозок, прибитый к нему, опирался на ребро направляющей доски. Нанесите на грунт, правильце, полозок и шаблон тонкий слой разъединительной смазки. Ее готовят на водной бане из двух частей парафина (стеарина) и пяти частей керосина. Хорошая смазка должна иметь консистенцию вазелина. Затем приготовьте гипсовый раствор из расчета 7 весовых частей воды на 10 частей гипса. Налейте в гипсовку воду и небольшими дозами, постоянно помешивая, сыпьте в нее тонкой струей гипс. Необходимо напомнить, что свежеприготовленный раствор сохраняет текучесть примерно 2-3 минуты, через 7-8 минут он теряет пластичность, а через 15-20 минут полностью затвердевает. Слегка загустевший гипс, находящийся в стадии пластичности, уложите лопаткой справа от шаблона невысоким валиком. Проведите шаблон вправо от противоположного края щита. Деревянные части профильной доски примнут и сгладят встречающиеся на пути комки мягкого гипса, сместят их в углубления. Сглаженные участки приобретут слегка лоснящийся блеск от содержащейся в растворе влаги. Поэтому движение шаблона деревянной частью вперед принято называть движением «на лоск». Возвратите шаблон в исходное положение, в тех местах, где гипса оказалось недостаточно, подложите новые порции раствора и снова проведите шаблон вдоль правильца деревянной частью вперед. После второго прохода шаблона на гипсовой тяге останутся лишь кое-где незаполненные небольшие впадины. Заделайте их гипсом с помощью лопатки или стеки. Снова проведите шаблон вдоль тяги. Следует подчеркнуть, что он всегда должен двигаться только в одном направлении. В данном случае до тех пор, пока обработка тяги «на лоск» не будет полностью завершена.

Как известно, гипс при застывании немного увеличивается в объеме. После застывания гипса тягу обработайте, передвигая шаблон уже в обратном направлении, то есть жестяной частью профильной доски вперед. При этом края жести сдирают с поверхности тяги лишний слой гипса. Поэтому такое движение шаблона принято называть движением «на обдир». Выполнив операцию, разведите в гипсовке небольшое количество раствора до консистенции жидкой сметаны и нанесите его с помощью кисти на поверхность тяги. Затем движением шаблона «на лоск» разгладьте его. На этом процесс изготовления тяги считается завершенным, остается только обрезать торцы ножом, а если гипс уже затвердел, то отпилить ножовкой с мелкими зубьями.

На следующем этапе вы должны разработать эскиз лепного орнамента. Обычно орнамент лепного рельефа на тягах представляет собой узор, в котором повторяются несколько элементов. Повторяющуюся часть орнамента с этими элементами принято называть раппортом. На модели, предназначенной для формовки, достаточно вырезать рельеф с двумя-тремя раппортами. Рисунок с листа бумаги на гипсовую тягу перенесите способом припороха. На бумаге контуры рисунка проколите булавкой или острым шилом, затем наложите ее на гипсовую поверхность и припорошите тампоном из марли, заполненным синькой или сажей. Получившийся пунктирный рисунок на тяге обведите карандашом. Скальпелем или косариком прорежьте гипс на небольшую глубину по контурам рисунка так, чтобы образовалась канавка с клиновидным профилем. Затем выберите прямыми и полукруглыми долотами углубленные участки и тщательно проработайте каждую деталь. Чтобы гипс хорошо резался, его время от времени нужно смачивать чистой водой.

Модель тяги с вырезанным рельефом необходимо высушить в течение двух-трех суток. Сухую модель обработайте наждачной бумагой, тщательно удаляя всевозможные царапины и следы от режущих инструментов. Щеткой или щетинной кистью очистите модель от гипсовой пыли и два-три раза пропитайте горячей олифой. Через сутки модель можно покрыть тонким слоем шеллачного лака.

В такой же последовательности вытягивается, а затем вырезается круглая тяга для розетки. Только шаблон с профильной доской не перемещается вдоль правильца, а вращается вокруг штыря, вбитого в деревянную пробку, находящуюся в середине щита.

1 — вытягивание прямой тяги движением шаблона «на лоск» (а) и «на обдир» (б);
2 — разрезание и выравнивание торцов тяги, изготовление резной модели;
3 — фрагмент лепной розетки;
4 — вытягивание круглой тяги вращением шаблона «на лоск» (а) и «на обдир» (б);
5 — изготовление резной модели.

 

Изготовление комбинированной формы

Форма служит для отливки деталей лепнины. Простые формы бывают трех типов: гипсовые, клеевые и комбинированные. Тип формы выбирают в зависимости от характера модели. Если, скажем, модель имеет в основном гладкие поверхности, то форму изготовляют целиком из гипса. Для модели, имеющей множество мелких деталей, предпочтительно выбрать клеевую форму, хорошо передающую все тонкости рельефа и легко снимающуюся с отливки. Вам же для модели, имеющей как гладкие поверхности, так и рельеф, предпочтительно выбрать комбинированную форму. На гипсовую плиту жидким раствором гипса прикрепите модель. По краям плиты укрепите небольшие бугорки из гипса — замки. Затем смажьте плиту и модель разъединительной смазкой. У одной из граней модели вылепите вертикальную стенку — так называемый кусок. Грани куска, обращенные внутрь, смажьте смазкой. Изорвите клочками влажную бумагу и обложите ими модель. Приготовленную заранее глину, имеющую консистенцию замазки, нарежьте узкими пластинками и обложите ими модель, тщательно замазывая стыки между ними. Наверху глиняной обкладки укрепите два глиняных цилиндра — побольше для литника и поменьше для отдушины. Затем нанесите на глину толстый слой гипса и лопаткой придайте гипсовому кожуху форму многогранной призмы. Как только гипсовый кожух затвердеет, снимите его осторожно с модели вместе с прокладкой, очистите от глины, промойте водой и высушите в течение двух-трех суток при комнатной температуре. Около печки или батареи гипс высыхает значительно быстрее. Кожух нужно обработать так же, как и модель, в завершение обклеив его изнутри фольгой на казеиновом клее.

Клеевую форму отливают из костного или мездрового клея, лучшим считается их разновидность — технический желатин. Его продают в виде гранул, плиток или стружек. Высокого качества желатин продается в фотомагазинах. Плиточный клей должен быть достаточно прозрачным и не ломким. Размельченный клей опустите в холодную воду. Как только он разбухнет, воду осторожно слейте, а клей загрузите в клееварку и варите примерно полтора часа. Когда клей сварится и из него удалится лишняя влага, установите над моделью гипсовый кожух, совместив его замковые соединения. Щели между плитой и кожухом нужно замазать глиной. После этого можно приступать к заливке клея в кожух. Клей заливайте через воронку непрерывной струей, внимательно наблюдая за отдушиной. Как только в ней покажется клей, заливку прекратите и залепите отдушину кусочком глины. Через 30-40 минут клеевая масса осядет, и тогда в кожух нужно долить оставшийся клей. Он должен высыхать в форме не менее суток. Через сутки осторожно поднимите кожух, а затем снимите с модели клеевую форму. Чтобы она не боялась влаги, ее необходимо продубить квасцами, формалином, танином или крепким отваром дубовых орешков или ивовой коры. Танин и формалин продаются в аптеках, алюмокалиевые и хромовые квасцы - в магазинах фототоваров. На литр воды берут 120 г квасцов, а раствор танина и формалина должен иметь 10-20%-ную концентрацию.

Предупреждаем, что все эти вещества ядовиты, поэтому соблюдайте в обращении с ними правила техники безопасности: работайте в проветриваемом помещении, надевайте резиновые перчатки и защитные очки, не используйте пищевую посуду, после работы тщательно вымойте руки.

Перед дублением присыпьте клеевую форму тальком (продается в аптеке), а затем промойте ее в дубильном растворе. После часовой просушки вновь обработайте ее дубителем и просушите окончательно примерно в течение 5-6 часов. После просушки клеевую форму вставьте в кожух и смажьте разъединительной смазкой. После такой подготовки форма готова к работе.

1 — начальная стадия формовки - покрытие модели влажной бумагой;
2 — лепка глиняной обкладки;
3 — изготовление гипсового кожуха;
4 — заливка в кожух клеевой массы;
5 — изготовление отливок;
6 — распиливание угловых отливок в стусле.

 

Отливка деталей лепного декора

Разведите в гипсовке такое количество гипса, которого бы хватило на выполнение одной отливки. Раствор должен иметь консистенцию сметаны. Приготовьте заранее обрезки дранки и пеньковой веревки. Влив в форму часть приготовленного раствора, уложите смоченные водой обрезки дранки или пеньки. Такая прокладка делает гипсовую деталь более прочной и легкой. Влив еще порцию гипса, вновь уложите слой прокладки и налейте раствор доверху. Через 20-30 минут готовую деталь можно извлечь из формы и положить сушить. Смазав форму разъединительной смазкой, приступайте к отливке следующей детали. В комбинированной форме можно отлить 50-60 деталей. Как только вы обнаружите, что отливки получаются недостаточно четкими, расплавьте клеевую форму и изготовьте новую. Как это делается, вы уже знаете.

 

Крепление деталей лепнины

Отлив достаточное количество деталей карниза и розетки, приступайте к их установке. Места установки деталей лепнины тщательно промойте, удалив полностью побелку. Затем натяните натертую мелом или синькой бечевку от одного угла помещения до другого. Расстояние до потолка от бечевки должно соответствовать высоте будущего карниза. Потяните бечевку на себя, а затем отпустите. На стене четко отпечатается прямая линия — нижняя граница установки карниза. Там, где намечено установить на потолке розетку, очертите круг, соответствующий диаметру будущей розетки, с помощью бечевки и привязанного к ней карандаша. Те места потолка и стен, к которым будут прилегать детали карниза и розетки, нужно насечь зубилом. Шероховатая поверхность будет более прочно удерживать скрепляющий раствор. Такую же насечку нужно сделать на тыльных и сопрягаемых сторонах лепных деталей.

Монтировать карниз начните с угловых деталей. Распилите в стусле ножовкой с мелкими зубьями две детали под углом 45°. Смочив подготовленные поверхности стены и потолка водой, нанесите на них широкой щетинной кистью тонкий слой жидкого гипса. Гипсовую деталь также увлажните и нанесите раствор. Затем деталь установите в намеченное место, плотно прижмите к стене и притрите, слегка сдвинув ее сначала в одну, а потом в другую сторону, пока она прочно не сядет в намеченное место. Выступившие из швов излишки раствора снимите штукатурной лопаткой. Чтобы раствор в гипсовке долго сохранял текучесть, в него нужно добавить немного столярного клея (примерно 3% от общей массы).

Если детали лепнины небольшие и легкие, то они могут прочно держаться только на растворе. Для более крупных деталей нужно предусмотреть специальные крепления. В деталях карниза с тыльной стороны вырежьте по два глухих отверстия, несколько расширяющихся в глубину. На стене на таком же расстоянии друг от друга просверлите отверстия и вбейте в них деревянные пробки. В них нужно ввинтить шурупы с таким расчетом, чтобы они свободно входили в отверстия, просверленные в деталях. Непосредственно перед креплением деталей отверстия заполните мягким гипсовым раствором. При установке деталей в него вдавливайте головки ввинченных в стену шурупов.

Детали розетки, расположенной на потолке, нужно крепить несколько иначе. Просверлите в деталях сквозные отверстия и напротив каждого из них укрепите на потолке шурупы. К каждому шурупу прикрепите по куску мягкой проволоки. Концы проволоки проденьте в отверстие детали розетки и прикрутите их к короткому штырьку. Чтобы металлические части не ржавели, покройте их слоем быстросохнущего лака, например НЦ 222. (Лаком нужно также покрыть и шурупы, на которых крепится карниз.) Концы проволоки уберите в отверстия и замажьте гипсом.

Заделав тщательно все швы между деталями, просушите лепной декор в течение двух-трех суток. Затем внимательно осмотрите его и наждачной бумагой снимите неровности и следы от инструментов, если они встретятся. Готовую лепнину нужно побелить вместе с потолком.

1 — установка деталей карниза;
2 — установка деталей розетки.

Автор: Г. Федотов
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

 

оооооооооооооооооооооооо