Объемная резьба по дереву

Во все времена объемную резьбу народные мастера применяли для украшения жилищ; мебели, посуды, хозяйственной утвари. Скульптурное изображение, коня или птицы венчало гребень тесовой кровли. Миниатюрные речные коники украшали ручки ковшей, навершия швеек и даже служили деталями ткацкого станка. Обычный столярный рубанок вырезался зачастую в виде экзотического льва. А традиционная посуда — скопкари, ендовы, ковши и солонки — в большинстве случаев обретала форму утиц. Между делом мастерил крестьянин для детей всевозможные игрушки. В Архангельской и Нижегородской губерниях постепенно возникли целые игрушечные промыслы. Крупным центром игрушечного дела стало Подмосковье. Из архивных документов известно, что уже в XVII веке в городе Сергееве посаде (ныне Загорск) и селе Богородском изготовлялись на продажу игрушки, которые охотно закупал даже царский двор.

Объемная резьба по дереву:
1 - Швейка. Конец XIX века. Архангельская область.
2 - Щелкун. XIX век. Троице-Сергиев посад.
3 - Ковш-черпак. XIX век.
4 - Рубанок.
5 - Скопкарь и ковшик. XIX век. Архангельская область.
6 - Лев. Болвашка. XIX век. Троице-Сергиев посад.
7 - Рубель. XIX век. Поволжье.
8 - Кувыркан "Барин в берете". XIX век. Троице-Сергиев посад.
9 - Деревянная кукла "Няня". село Богородское.
10 - Механическая игрушка "Кузнецы". село Богородское.

Поначалу в Богородском резали только «белье» — игрушки, предназначенные для раскрашивания. Белье отправляли в Сергиев посад, где часть изделий раскрашивали красильщики. Другую часть продавали неокрашенными. Именно неокрашенные игрушки, декорированные лишь неглубокими быстрыми порезками, определили и дальнейшем лицо богородской игрушки. На игрушечном базаре пород покупателем развертывалась картина современной ему жизни. Здесь можно было увидеть гарцующего на коне гусара, щеголеватого офицера, толстого чванливого барина, жеманную барышню с гигантским цветком в руке.

Простых людей богородские резчики показывали обычно за работой — сапожник тачал сапоги, пряха сидела за прялкой, старик плел лапти, торговцы торговали пирогами, лесоруб рубил дрова... Большое место занимало изображение животных, среди которых самым любимым был медведь. Волею богородских мастеров он наравне с человеком активно участвовал в различных работах — гнул дуги (правда, неудачно), ковал металл, а в часы досуга играл на музыкальных инструментах.

Были среди прочих игрушек и небольшие фигурки в виде солдата или барина — щелкуны. Они не только служили настольным украшением, но и имели определенное практическое назначение — щелкали орехи. Нижняя челюсть щелкуна была частью рычага, поднимая который в рот щелкуна вкладывали орех. При нажатии на рычаг орех легко раскалывался. Подобный щелкун (щелкунчик) стал героем знаменитой сказки Гофмана и балета Чайковского.

Любовью детей и взрослых пользовались игрушки с движением, среди которых наиболее удачной была игрушка «кузнецы». Знаменитый французский скульптор Огюст Роден считал ее величайшим произведением народного искусства. При легком перемещении скрепленных гвоздиками параллельно расположенных реек кузнецы — медведь и человек — принимались дружно стучать по наковальне. Теперь «кузнецы» стали символом русской деревянной игрушки.

При работе над объемной игрушкой, резчики применяют сравнительно небольшой набор инструментов. В него входят семь-девять полукруглых стамесок, нож, называемый богородским, и топор.

Инструменты для резьбы по дереву:
1. Нож-косяк.
2. Богородский нож.
3. Угловая стамеска.
4. Полукруглая стамеска.
5. Стамеска клюкарза.
6. Полотно и рукоятка стамески.
7. Сечения полукруглых и угловых стамесок.
8. Формовка полотна полукруглой стамески.

Некоторые резчики применяют дополнительные инструменты: клюкарзы для обработки сложных криволинейных поверхностей, нож-косяк для нанесения на поверхность скульптуры геометрического орнамента, угловые стамески для контурной резьбы. (Более подробно об арсенале вы можете узнать в статье "Инструменты для резьбы по дереву").

К сожалению, инструменты для объемной резьбы по дереву купить почти невозможно. Поэтому резчики-любители делают их сами из прямых стамесок, имеющихся в продаже, из ножовочных полотен, из надфилей и напильников и даже из обойм от шарикоподшипников разных размеров (более подробно об этом вы можете узнать в статье "Как сделать резцы по дереву своими руками"). По профилю сечения полукруглые стамески бывают трех типов: крутые, отлогие и глубокие (церазики). Мы предлагаем их изготовить из углеродистой инструментальной стали марок У-7, У-8, У-10. Если такой стали нет, можно использовать ножовочные полотна толщиной от 1 до 3 мм.

Крутизна стамесок зависит от величины радиуса округления. Чем он меньше, тем круче будет стамеска. На нашем чертеже приведены размеры лишь самых употребительных полукруглых стамесок, необходимых на первых порах.

В дальнейшем число стамесок следует увеличить, изготовив стамески с более широкими или узкими полотнами, а также промежуточные, с различными радиусами округления. Чтобы сделать, например, стамеску с шириной полотна 25 мм, нужно для матрицы подобрать отрезок трубы длиной 170 мм и диаметром внутренней поверхности 34 мм. Трубку распилите пополам и на некотором расстоянии от краев просверлите два отверстия под шурупы. В торце березового чурбака прорежьте соответствующего размера желоб, уложите в него матрицу и приверните ее шурупами. Головки шурупов должны быть заподлицо с поверхностью матрицы. Для других стамесок матрицы изготовляют в той же последовательности, подбирая подходящие по размерам трубки. Пуансоны сделайте из стальных цилиндрических прутков длиной 270 мм. Диаметр каждого пуансона будет зависеть от размеров матрицы и толщины полотна стамесок.

Для изготовления стамесок шириной 20—25 мм возьмите сталь толщиной 3 мм, для стамесок шириной 16, 12, 10 мм — 2 мм, для самых узких стамесок — 1 мм. Сталь, предназначенную для стамесок, отпустите на огне, чтобы она стала пластичной. Затем выпилите заготовки полотен. Уложив заготовку в матрицу, сверху приставьте пуансон и осторожными равномерными ударами молотка загоните пуансон в матрицу.

Оформованное полотно накалите в муфельной печи докрасна (примерно до 800°С), затем возьмите щипцами за хвостовик и быстро, но без рывков опустите в воду или масло. Если закрепленный металл окажется слишком хрупким, его необходимо немного отпустить, разогрев над газовой плитой до соломенного цвета побежалости.

Рукоятку выточите на токарном станке из древесины березы, бука, клена или дуба. Чтобы предотвратить раскалывание, на один конец рукоятки наденьте кольцо и просверлите глухое отверстие на глубину 50 мм. На хвостовик полотна наденьте заранее заготовленную шайбу и насадите на него рукоятку.

Готовую полукруглую стамеску заточите на наждачном круге, постоянно смачивая водой, под утлом 20—25° с внешней стороны.

Узкие стамески-церазики можно выточить из круглых и полукруглых надфилей. Так называемый богородский нож обычно делают из «опасной» бритвы.

Подберите липовый чурбак длиной 160 мм, диаметр 50—60 мм. В торец чурбака заколотите хвостовик бритвы так, чтобы он полностью вошел в древесину. Но предварительно обмотайте как можно надежнее лезвие бритвы изоляционной лентой, чтобы не порезать руки. Теперь обтешите чурбак топором, придав ему форму, показанную на нашем рисунке. Готовую ручку зачистите наждачной бумагой. Сняв с лезвия изоляцию, сточите его конец под углом 30° к продольной оси.

Очень важно подобрать топор «по руке». Он должен быть не очень легким, но и не тяжелым. Топором выполняют черновую зарубку, установив заготовку на полуметровой высоты липовом кряже из комлевой части дерева.

Делать дальнейшие операции можно за обычным столом или столярным верстаком. Но практика показала, что. объемную резьбу сподручнее выполнять на низком верстаке. Высота верстака, за которым работает богородский резчик, 60 см, а скамьи, на которой он сидит, — 35 см.

Основной материал для объемной резьбы — липа. Но если ее нет, можно использовать осину и ольху, у которых такая же мягкая и однородная древесина. Предназначенный для резьбы материал должен быть хорошо высушенным. Сушить древесину очень хлопотно. При атмосферной сушке с липовых кряжей нужно снять кору и замазать торцы густой масляной краской или специальными замазками. Замазки составляют из смеси олифы и известки-пушенки или древесной смолы и мела. Сушить древесину нужно под навесом. При атмосферной сушке дерево сохнет очень медленно — от нескольких месяцев до нескольких лет. Но сушку можно во много раз ускорить, если обработать древесину запариванием. Старые мастера запаривали древесину в русской печи на вольном жару, (то есть после выгреба угольев). Если вы живете в деревне или наезжаете туда отдыхать, то с успехом можете применить этот проверенный веками способ. В подходящий по размерам чугун положите сырую древесину, а на дно налейте немного воды. Накройте чугун и поставьте в протопленную и освобожденную от жара печь, плотно закрыв ее заслонкой. Наутро пропаренную древесину выньте из чугуна и просушите в течение нескольких дней при комнатной температуре.

Древесину можно запаривать в русской печи и без чугуна, расставляя чурки прямо на чисто подметенный под печи. Запаренная древесина не только противостоит растрескиванию, но и приобретает глубокий коричневато-золотистый цвет.

Есть простейшие способы запарки древесины, которые можно осуществить в городских условиях.

Сырую древесину положите в кастрюлю и залейте водой. Воду предварительно подсолите из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на один литр воды. Древесину варите на медленном огне примерно в течение двух-трех часов, а после варки просушите при комнатной температуре. На сушку потребуется не менее двух недель. Этот способ особенно приемлем для древесины твердых пород, так как такая древесина чаще растрескивается, чем мягкая. Русскую печь с успехом могут заменить духовка или сушильный шкаф. В них древесину достаточно выдержать примерно два-три часа при температуре 60—80°С. Но какой бы способ сушки вы ни применяли, обязательно нужно учитывать, что более крупные куски дерева высыхают гораздо медленнее, чем мелкие.

Но если все же по каким-либо причинам вам пришлось работать с недостаточно хорошо просушенной древесиной, а во время работы необходимо делать продолжительные перерывы, неоконченную работу зарывайте в стружки, полученные при резьбе.

Подготовив рабочее место, инструменты и материалы, можно приступать к работе над камерной скульптурой. Правда, инструменты и древесину придется пока отложить в сторону. Из глины, пластилина или эглина вылепите вначале эскиз будущей работы. При работе с этими материалами у вас откроются широкие возможности поиска благодаря их высокой пластичности. Если скульптура из дерева создается удалением лишнего материала, то из глины и пластилина она создается также и наращиванием пластических объемов.

В дереве, как и в других твердых материалах, такой возможности нет: одно неосторожное движение стамески — и ошибка чаще всего непоправима. Поэтому для скульптуры из любого материала, как правило, эскиз выполняют из глины или пластилина. Но, работая над эскизом, не забывайте, что в конечном итоге работа будет выполнена из дерева, а деревянная скульптура должна быть монолитной и компактной. Если в металлической скульптуре допустимы далеко отстающие от основной массы детали, то в дереве они будут казаться «чужими». Прорабатывая объемные формы, одновременно следите за силуэтом. Хорошо найденный силуэт имеет в скульптуре большое значение.

Последовательность выполнения объемной резьбы:
1. Заготовка.
2. Нанесение вспомогательного рисунка.
3. Зарубка топором.
4. Проработка формы стамесками.
5. Законченная работа.

Когда эскиз будет завершен, руководствуясь его габаритными размерами (высотой, длиной и шириной), вначале отпилите, а затем вырубите заготовку. Направление волокон у заготовки должно совпадать с преобладающим направлением предполагаемых порезок. На заготовку нанесите карандашом основные очертания фигуры.

Теперь возьмите заготовку в левую руку, обоприте ее на торец и осторожно выполняйте зарубку, срубая древесину остро отточенным топором по форме и силуэту. Средней частью топора срубайте выступающие куски, а носиком выбирайте заглубленные участки. Чтобы удобно было работать, локоть правой руки должен упираться в правую бедренную кость. Такое положение руки обеспечивает хорошую точность удара. Не спешите расстаться с топором, а работайте им до тех пор, пока не будут исчерпаны все его возможности. Только тогда в руки можно будет взять полукруглую стамеску.

Грубую проработку форм на начальном этапе выполняйте широкими стамесками, осторожно снимая тонкую стружку и постоянно сверяясь с эскизом. Несмотря на то, что древесина липы, осины и ольхи имеет сравнительно однородное строение, учитывайте направление волокон, выбирая направление движения стамески. Известны три основных случая резания древесины: торцовое, поперечное и продольное.

Основные случаи резания древесины:
а — торцовое,
б — поперечное,
в — продольное,
— угол резания,
— утол заточки.
Правка стамески на правочной доске с пастой ГОИ.

Резец легко и без особых усилий идет вдоль волокон при продольном резании, оставляя чистый гладкий срез. При поперечном и торцовом резании возможны сколы и рваные срезы. Кроме того есть еще промежуточные: продольно-торцовое, продольно-поперечное, поперечно-торцовое. При выполнении объемной резьбы встречаются все без исключения случаи резания. Научиться правильно выбирать направление движения стамески можно, только «почувствовав» материал, а это приходит с большой практикой.

В процессе работы инструменты нужно постоянно править. Правочную доску сделайте из липы, прорезав на ее поверхности желобки для всех размеров стамесок. Ножи можно править на кожаном ремне. Правочную пасту составьте из 80 частей порошка окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Перед правкой пасту вотрите в желобки правочной доски.

Переходя постепенно к более узким стамескам, проработайте мелкие детали и прорежьте сквозные отверстия.

Объемная резьба по дереву. Декоративная скульптура "Козел".

Богородские деревянные игрушки, как правило, не раскрашиваются. Их декор создается исключительно пластическими средствами. Порезки, нанесенные ножом и стамесками на поверхность деревянных игрушек и скульптур, по художественной значимости можно, пожалуй, сравнить с мазками в живописи и со штрихами в графике.

Автор: Г. Я. Федотов
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.