Энциклопедия Технологий и Методик

оооооооооооооооооооооооо

Энциклопедия Технологий и Методик
 
Уроки домашнего мастера
 

Учимся строгать

Мы уже говорили в одной из предыдущих статей, что в некоторых случаях небольшие участки поверхности древесины зачищают стамеской. Ну а если надо зачистить целую доску, например, для книжной полочки? Конечно, каждый из вас скажет, что делать это лучше рубанком: и проще, и быстрее, и качество выше. Правильно! А что такое рубанок? Да ведь это та же стамеска, которую наши мудрые праотцы укрепили в жесткой колодке, получив качественно новый инструмент, очень удобный для строгания древесины.

Сейчас на вооружении столяров, краснодеревщиков, модельщиков и моделистов есть десятки разновидностей рубанков: шерхебель — для грубого строгания; просто рубанок — для чистого; фуганок или полуфуганок — для чистого строгания больших плоскостей под линейку; зензубель — для прострагивания четвертей (прямоугольных выборок в кромках досок); шпунтубель — для выбора шпунта; грунтубель — для выборки трапециевидного паза поперек волокон; калевка — для фигурной обработки лицевых поверхностей деталей и т. д.

Как работать с рубанком

В домашних условиях мастера-любители в столярном деле часто используют рубанок.

Допустим, мы задумали сделать книжную полочку со стеклянными шторками. Обмерим место на стене, где она будет висеть, прикинем максимальный размер книг, для которых сооружается полочка, подберем подходящий материал, аккуратно в масштабе прочертим конструкцию, чтобы увязать размеры всех деталей, стекла вырежем сами стеклорезом или закажем в мастерской. Теперь можно начинать столярничать.

Прежде всего с помощью линейки и угольника разметим, а затем выпилим заготовки, оставляя небольшие припуски для чистовой обработки. Необработанные поверхности прострогаем сначала шерхебелем. Обычно его железка уже, чем у простого рубанка, а режущая кромка и поперечное сечение подошвы имеют закругленную форму, что позволяет легко снимать узкую, но толстую стружку (до 2 мм). Это особенно удобно, когда найденная вами доска на несколько миллиметров толще, чем надо. После обработки шерхебелем на поверхности доски остаются небольшие желобки, по форме его железки. Дальнейшую зачистку будем вести рубанком.

Начиная обработку, определите направление волокон древесины, чтобы строгание шло по их направлению, как говорят, «по шерсти», иначе инструмент будет зарываться и на поверхности появятся неровности и даже выщербины.

Плотно укрепляйте обрабатываемую деталь на верстаке.

Помните: чем больше железка выступает под подошвой рубачка, тем толще стружка и тем грубее обработка.

При обработке сучковатой древесины или при строгании ее «против шерсти» надо снимать очень тонкую стружку, инструмент должен быть предельно острым, а держать его надо так, чтобы продольная ось составляла с направлением строгания 20°—30°. Так же следует обрабатывать и торцы древесины.

Рубанок: 1 — рожон; 2 — колодка; 3 — леток; 4 — клин; 5 — железка; 6 — косок; 7 — подошва; 8 — пятка.

Чтобы получить ровную и чистую плоскость, надо выработать навыки в обращении с рубанком. У начальной кромки обрабатываемой доски рубанок прижимают левой рукой, то есть давят на его носок, а правой толкают вперед. В средней части доски увеличивают давление и правой руки, достигая равномерного прижима всей подошвы колодки. К концу давление перемещают целиком на пятку рубанка, так что в основном работает правая рука, а левая только направляет. Эго не сразу получается, нужна практика. Но зато когда прием будет освоен, вы сможете добиваться действительно плоских поверхностей без завалов.

Обрабатывая поверхность, почаще проверяйте ее линейкой вдоль и поперек волокон древесины.

Как и любой режущий инструмент, железка рубанка (в любой его разновидности) должна быть острой и хорошо заправленной. Затачивается она примерно так же, как и стамеска.

Вернемся к нашей полочке.

Проверяя линейкой результаты строгания рубанком, мы можем обнаружить в некоторых местах (чаще всего по краям доски) небольшие завалы или легкую волнистость поверхности, устранить которую рубанком бывает трудно даже опытному мастеру. В этом случае нас выручит фуганок, а если доска не очень длинная, то и полуфуганок (укороченный фуганок). Благодаря длинной колодке, а следовательно, большой плоскости опоры он сам «находит» неровности и устраняет их, снимая с выступов тонкую стружку.

Будем считать, что заготовки для верхней и нижней стенок, а также для боковушек мы сделали, заднюю плоскость образует пришитый мелкими гвоздиками лист фанеры или оргалита; лицевая сторона будет закрыта стеклами. Для передвижения стеноп в верхней и нижней стенках должны быть пазы шириной на 0,5-1 мм больше толщины стекол. Для выборки пазов (шпунта) применяется довольно простой и очень удобный инструмент — шпунтубель. Это миниатюрный рубанок с очень узкой металлической колодкой, укомплектованный набором маленьких железок различной ширины — 3, 4, 5, 6 мм.

Систему раздвигающихся шторок вы, вероятно, знаете, она часто встречается в современной мебели. Разметка под пазы не потребуется, так как шпунтубель имеет регулируемый ограничитель, позволяющий выдерживать нужный размер от кромки доски. Глубина паза тоже регулируется с помощью специального упора. Глубина пазов в верхней стенке должна быть на 4-5 мм больше, чем у нижней, иначе стекло либо не будет держаться, либо его нельзя будет ни вставить, ни вынуть.

И еще: чтобы заднюю стенку врезать заподлицо с кромками обрамляющих досок, в них надо выбрать «четверти». Для этого обычно употребляется зензубель, но в нашем случае можно г успехом использовать шпунтубель, установив ограничитель в нулевое положение. Прекрасный инструмент!

Классификация стругов

После распиловки древесина становится шероховатой. Чтобы ее сделать гладкой и при необходимости придать нужную форму, древесину строгают, применяя различные инструменты, называемые стругами.

Струги:
а — шерхебель; б — рубанок; в — рубанок с двойной железкой: 1 — горбатик; 2 — железка; г — фуганок; д — цинубель; е — торцевой рубанок; ж — фальцгебель; з — зензубель: и — шпунтубель; к — калевка и набор железок для нее; л — горбачи; м — галтель; н — цикли.

Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания дерева вдоль волокон, поперек и под углом. Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на 3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую стружку. Лезвие овальной формы оставляет на поверхности древесины углубления. Строгает инструмент грубо.

Рубанок может быть с одинарной и двойной железками. Рубанок с одинарной железкой применяют для строгания древесины после обработки шерхебелем. Для более чистого строгания применяют рубанок с двойной железкой. Кроме основной режущей железки он имеет так называемый горбатик, который ломает стружку после гого, как ее срезает режущая железка. Излом стружки предупреждает откалывание древесины. Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку небольшой длины, они свободно проходят по большим неровностям, имеющимся на строгаемой поверхности.

Фуганок применяют для более точного выравнивания строгаемой поверхности, что зависит от длины колодки и угла установки железки (у фуганка — соответственно 1000 мм и 45—47°, кроме фуганков имеются полуфуганки с длиной колодки 500 мм).

Шлифтик применяют для особо чистого строгания. Это рубанок с двойной железкой, поставленной под углом 60°.

Цинубель — небольшой рубанок с одинарной железкой, установленной под углом 80°, на лезвии которой много мелких зубчиков. Применяют для того, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость, обеспечивающую лучшее склеивание древесины. В основном его применяют при фанеровании, строгая им основу.

Торцевой рубанок предназначен специально для строгания торцов дерева. Железка ставится под углом к продольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать и вдоль волокон дерева.

Фальцгебель — рубанок для отборки фальцев. Колодка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность отбирать фальцы только одного размера (железка ставится под углом 80° по отношению к оси колодки; леток для стружки устроен с левой боковой стороны колодки).

Зензубель — рубанок для отборки четвертей и фальцев, а также их зачистки, если они выбраны другим инструментом (стамеской или топором).

Шпунтубель — рубанок для выборки пазов на поверхности деталей. Он состоит из двух колодок, соединенных винтами, что дает возможность устанавливать их на необходимом расстоянии от кромки детали. В одной из колодок расположена железка. Для выборки пазов разной ширины имеется набор железок. Но и одной узкой железкой шириной 3 мм можно выбирать пазы любой ширины, т. е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем или же постепенно передвигать колодки. Передвижение колодок производится с помошью гаек, и закрепляются они контргайками.

Калевка — рубанок для профильной обработки кромок деталей. Подошва колодки и железка имеют форму обратную профилю детали. Для работы необходим набор соответствующих калевок.

Горбач — рубанок для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, и в зависимости от этого подошва колодки имеет вогнутую или выпуклую форму. Железку ставят под углом 45—50°. Для горбачей можно использовать обычный рубанок, но крепить к его подошве накладки нужной формы.

Галтель предназначена для выполнения желобков разной ширины и глубины, с различным радиусом закругления.

Штап применяют для закругления кромок деталей, щитов и др., а также для отборки валиков. Размеры колодки, ширина и форма железок разные.

Цикли применяют для снятия с древесины тончайшей стружки и ворса (циклевание). Цикли — это стальные тонкие пластинки из крепкой стали толщиной от 0,5 до 1 мм. Циклю можно сделать из полотна пилы. Длина пластинки 100—150 мм, ширина 50—90 мм. Для удобства пластинку крепят в ручке. Кроме прямоугольных циклей изготовляют фигурные. Цикли снимают стружку или ворс заусенцами, которые направляют после тщательной точки и правки цикли. Если циклю точат как обычную рубаночную железку со снятием фаски, то она заправляется с одной стороны, а если точат без фаски — под прямым углом к плоскости полотна, то заусенцы наводят с двух сторон.

Циклевание

Для получения чистой поверхности древесины строгание выполняют за три приема. Сперва шерхебелем, затем рубанком и после фуганком. Строгать всегда следует по направлению волокон, делая на инструмент равномерный нажим. Техника строгания показана на рисунке:

а — строгание прямой длинной доски: б — строгание зензубелем; в — строгание калевкой с предварительным снятием фаски; г — стусло для строгания калевок: 1 — гвозди; 2 — брусочек в стусле; д — строгание калевки; е — торцевание: 1 — неправильно; 2 — правильно.

Чтобы строгаемая деталь была совершенно ровной, в начале строжки левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку. В конце строжки носок только слегка прижимают к строгаемой древесине, но усиливают нажим на пятку. Если не соблюдать этих правил, то концы строгаемой детали будут тоньше.

При отборке фальцев деталь прочно закрепляют, устанавливают инструмент и с необходимым нажимом ведут его вперед. Фальц можно застрогать с противоположной стороны (показано в кружке). Отбирая калевку на бруске, иногда надо предварительно снять фаску. Для закрепления детали при строгании на ней калевок лучше всего применять стусло, вбив в один из его брусков несколько гвоздей заостренными концами вверх.

Так как во время торцевания рубанком можно сколоть древесину с противоположной кромки детали, необходимо прикрепить к ней брусочек на одном уровне с торцом. Тонкие брусочки совершенно одинаковой толщины можно острогать следующим образом:

Приспособление для строгания тонких реек.

В одном случае набить на колодку струга ограничительные рейки с выпуском из-за подошвы на нужную величину или же изготовить специальное стусло, состоящее из доски нужной ширины, двух брусочков с расстоянием между ними на ширину железки струга и так называемым направляющим брусочком, по которому движется колодка струга своей боковой стороной.

http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

 

оооооооооооооооооооооооо