Как работать со стамеской и долотом

При изготовлении различных деревянных конструкций в досках приходится вырезать пазы, квадратные и прямоугольные отверстия. Для этих целей пользуются стамеской и долотом. Хотя внешне эти инструменты похожи, нужно четко различать их назначение.

Стамеска (рис. 1) состоит из хвостовика 6, лопасти 3, шейки 4, буртика 5, рукоятки 2. Чтобы рукоятка не раскололась при работе, ее укрепляют кольцом 1. Стамеска используется для различных мелких работ: подрезки и подчистки внутренних стенок углублений, обработки криволинейных поверхностей, снятия фасок и так далее. Ширина лезвия стамески от 4 до 50 мм, угол заточки 20—30°. Запаситесь несколькими стамесками: узкой (4—6 мм), двумя средними (12 и 16 мм) и широкой (32 мм).

Как разнообразны работы, выполняемые стамесками, так различны и приемы действия ими (рис. 2). При резке вдоль волокон (рис. 2а) левая рука направляет режущую грань стамески фаской кверху вдоль линии среза, правая давит на верхний конец ручки (следите, чтобы пальцы левой руки не оказались вблизи острого лезвия стамески или впереди его).

При поперечной подрезке волокон (рис. 2б) стамеску придерживают правой рукой за шейку, буртик и нижнюю часть ручки, а большой палец лежит вдоль ручки. Режущая кромка расположена под углом к плоскости обрабатываемой детали фаской наружу. Лезвие движется по косой линии.

Когда снимаете поперечную фаску (рис. 2в), правая рука упирается в торец ручки, левая держит стамеску фаской наружу и направляет ее вдоль обрезаемой кромки. При снятии продольной фаски (рис. 2г) стамеску держат как при поперечной подрезке. Левая рука направляет лезвие стамески, передвигаемое со слабым усилием.

Если нужно зачистить дно углубления (рис. 2д), стамеску держат как при снятии поперечной фаски, но фаску стамески обращают к обрабатываемой плоскости.

В случае необходимости (например, при отсутствии долота) стамеской можно выдалбливать квадратные и продолговатые отверстия (рис. 2е). Очертив на бруске карандашом контуры углубления или отверстия, постепенно прорубают по ним стамеской древесину на глубину 2—3 мм. При этом стамеску устанавливают острием на линию контура перпендикулярно бруску, рукоятку держат левой рукой, а правой наносят по рукоятке несильные удары киянкой (деревянным молотком). Закончив обработку по контуру, стамеску ставят с небольшим наклоном поперек прямоугольника, подрубают небольшой участок будущего углубления и срезают обрубленный со всех сторон кусочек древесины. Затем таким же способом удаляют следующий кусочек и так далее. Снимая слой за слоем очерченную по контуру древесину, получают углубление или сквозное отверстие. Стамеску все время устанавливают фаской в сторону срезаемых или обрубаемых участков.

Выдалбливание можно ускорить, если в дереве предварительно просверлить отверстия, а затем срезать или выдолбить стамеской оставшуюся между ними древесину (рис. 2ж).

Долото (рис. 3) — инструмент более прочный, чем стамеска, поэтому им пользуются для выдалбливания пазов и отверстий в толстых досках и брусках. Основные части долота те же, что и у стамески, но ширина лезвия меньше — от 6 до 20 мм, а угол заточки 15°. Длина фаски долота больше, чем у стамески, — это одно из различий инструментов. Самый конец долота (2—3 мм) нередко затачивают под углом 25—30°, чтобы предохранить его лезвие от поломки и выкрашивания. Кроме того, на верхнюю часть ручки долота надевают металлическое кольцо, чтобы, ручка не раскололась под ударами киянки. В крайнем случае вместо кольца можете вбить в ручку металлическую пробку от бутылки.

Долбят долотом так же, как и стамеской (рис. 4), только ударяют киянкой по рукоятке сильнее.

Глубокие выемки или сквозные отверстия при вязке в шип обычно долбят долотом. При долблении удары по инструменту рекомендуется наносить киянкой, но иногда приходится пользоваться и молотком, особенно при обработке древесины твердой породы.

Начинают с тщательной разметки. Для вырубки сквозного отверстия разметку делают с обеих сторон. Древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, перевернув деталь, — с другой. Долото подбирают так, чтобы его лопасть была уже обрабатываемого гнезда не менее чем на 3 мм. Затем деталь прочно закрепляют на верстаке и по контуру разметки, оставляя припуск около 1,5 мм на сторону для последующей доводки и зачистки, делают просечки на глубину 2—3 мм, держа долото вертикально фаской внутрь отверстия. Причем первыми нужно сделать просечки, размеченные поперек волокон древесины.

Сделав просечки, приступают к долблению. Долото в вертикальном положении (фаской внутрь вырубки) не очень сильными ударами углубляется на 4—6 мм, затем его вынимают и, отступив на 7—10 мм, ставят с некоторым наклоном и подрубают древесину. Эти операции повторяют поочередно с обоих торцов вырубки до требуемой глубины. Сквозное отверстие вырубается так же, но половину толщины детали долбят с одной стороны, а другую — с противоположной.

Если вам приходится выдалбливать большие объемы (например, при изготовлении корпуса модели судна), вы можете ускорить работу, высверлив часть материала дрелью или коловоротом с центровой перкой, и только остаток древесины, подлежащий удалению, вырубить долотом.

Детали, обработанные долотом, окончательно доводят до заданных размеров стамеской.

Любой режущий инструмент должен быть хорошо заточен и направлен. Это одна из главнейших заповедей мастера. Бытует мнение, что острым инструментом легко порезаться. Чаще бывает наоборот. Тупой инструмент требует больших усилий для резания, плохо управляется, неожиданно соскальзывает с обрабатываемой детали и действительно может поранить. Если обрабатываемая деталь надежно закреплена, а инструмент острый, он легко режет и чутко воспринимает малейшие нюансы направляющей руки. Безопасность при этом значительно выше. Да и качество работы несравненно лучше.

В продажу долота и стамески часто поступают незаточенными, поэтому приводить инструмент в рабочее состояние необходимо уметь самому.

Затачивают режущие части стамесок так же, как и железки рубанков. Ширина лезвия стамески от 4 до 50 мм, угол заточки 20—30°.

Долото имеет три режущие кромки, поэтому и их затачивают с 3-х сторон: режущая 25-28°, боковые грани - 10° — этим и отличается долото от стамески.

Инструмент сначала следует затачивать на крупнозернистом камне, контролируя положение лезвия относительно его поверхности. Малейшие качания приводят к заваливанию режущей кромки, не дают правильной заточки. Эта операция трудоемкая, требует внимания и навыков. Молодые мастера могут облегчить эту работу, приспособив какую-нибудь жесткую опору, помогающую удерживать лопасть инструмента в требуемом положении.

Рекомендую смастерить "Самодельное приспособление для заточки стамесок и рубанков".

Если инструмент регулярно направлять на оселке, а после работы слегка смазывать машинным маслом, обработка на крупном абразиве потребуется очень редко, инструмент будет всегда готов к работе.

http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.