Энциклопедия Технологий и Методик

оооооооооооооооооооооооо

Энциклопедия Технологий и Методик
 
Уроки домашнего мастера
 

Как забить гвоздь

Казалось бы, чего проще забить гвоздь? Однако эта самая распространенная и, казалось, простая операция имеет свои правила и особенности.

Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом (рис. 1).

Рис. 1.

Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить, и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину (рис. 2).

Рис. 2.

Обшивочные доски (тес, вагонку) шириной 100-120 мм для фасадов деревянных домов прибивают одним гвоздем. Доски шириной более 130 мм прибивают двумя гвоздями. Прибивая доску, особенно широкую и толстую, надо учитывать, в какую сторону она выгнется при короблении.

Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр гвоздя должен быть не более одной четверти толщины прибиваемой доски.

Когда забиваете гвоздь в тонкую дощечку, его вначале нужно затупить, для чего острие гвоздя откусывают кусачками. Гвоздь с тупым концом будет только сминать и перерезать волокна древесины и не расколет дощечку (рис. 3).

Рис. 3.

Если гвозди вбивают вблизи торца или кромки доски, для них следует предварительно просверлить отверстия диаметром 0,8-0,9 толщины гвоздя. Предварительно рассверлить гнезда рекомендуется также при использовании древесины твердых пород.

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать их не по прямой, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 4).

Рис. 4.

Если место соединения находится на весу, то для опоры используют массивный молоток (рис. 5).

Рис. 5.

Наиболее удобен молоток массой в 400 или 500 граммов. Начинают вколачивать гвозди несильными ударами и, убедившись, что гвоздь входит правильно, его добивают уже с силой. Забитый с двух-трех ударов, он будет держаться крепче, так как меньше расколет слои (рис. 6).

Рис. 6.

Чтобы загнуть выступающий с другой стороны доски гвоздь, удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в полтора-два раза длиннее грани напильника. Ребро напильника плотно прикладывают к концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 7).

Рис. 7.

Для вытаскивания гвоздей лучше пользоваться гвоздодером или клещами, которые обеспечивают плотный захват и хороший упор. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, легкими ударами выбивают его, а затем захватывают шляпку клещами или гвоздодером (рис. 8). Чтобы не повредить поверхности доски, под клещи подкладывают брусок.

Рис. 8.

Еще несколько советов как забивать гвозди

Аккуратно с помощью карандаша и линейки разметьте места креплений. Каждую точку наколите шилом на глубину 2—3 мм, следя за наклоном шила, ибо гвоздь пойдет в направлении сделанного накола.

Гвозди часто забиваются с некоторым наклоном к поверхности сопряжения деталей. Почему?

Гвоздь, вбитый перпендикулярно к поверхности, служит как бы осью вращения одной детали относительно другой и, естественно, не обеспечивает плотного соединения. Гвоздь, забитый с наклоном, не может служить осью, так как плоскость вращения, обозначенная на рис. 9 поз.3 ПВ, в данном случае не совпадает с плоскостью сопряжения ПС.

Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины прибиваемой детали, а его длина — в 2—4 раза больше ее. Если все же потребуется вгонять гвоздь в тонкую деталь, то надо иметь в виду, что соединение будет надежным только в том случае, если гвоздь пройдет насквозь и его кончик будет загнут. Делается это так: ребро трехгранного напильника прижимается к свободному концу гвоздя, и конец легкими ударами молотка загибается крючком. Напильник убирают, а кончик гвоздя заколачивают в древесину (рис. 9 поз.1).

Перед тем как забить гвоздь в тонкую дощечку, его иногда притупляют, откусывая острый кончик. Тупой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не будет ее раскалывать.

Гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон.

Несколько близко расположенных гвоздей, вбитых вдоль одного древесного слоя, могут расколоть доску. Такую же неприятность может причинить и один толстый гвоздь, особенно если он забивается близко к кромке. Для большей прочности целесообразно забивать несколько не очень толстых гвоздей в два или три ряда, располагая их в шахматном порядке, например, так, как это сделано в конструкции, изображенной на рис.9 поз.2. Если же конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых должен быть на 15—20 процентов меньше диаметра гвоздя.

При работе с твердыми породами древесины тоже рекомендуется предварительная засверловка. Конечно, гвоздь можно забить и без засверловки, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается.

Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины и гвоздь будет держаться слабее.

Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на, 1—2 мм. Для этого перед забиванием сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного боком (рис. 9 поз.4). При отделке образовавшееся углубление зашпаклевывается.

Рис. 9

При забивании гвоздя в штукатурку она часто трескается, осыпается. Полезно гвоздь предварительно опустить в горячую воду, а еще лучше — в расплавленный парафин.

Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнется и не хочет входить в древесину. Выход простой — гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя, и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.

Молотки в зависимости от назначения различаются формой и весом. Для работы с домашними поделками удобнее всего слесарный или столярный молоток весом 0,3—0,5 кг.

Обойные гвозди мастера забивают специальными обойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударять молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.

Какие бывают гвозди

Каждый домашний мастер должен все знать про гвозди, хорошо разбираться, где и для каких целей можно использовать тот или иной гвоздь.

На рисунке показаны основные виды гвоздей:

1. Плотничий гвоздь с плоской, широкой шляпкой; в крупных гвоздях на шляпке имеется насечка, благодаря чему молоток не соскальзывает при вбивании. Широко применяется во всех плотницких и столярных работах для сколачивания досок и деревянных деталей.

2. Столярный гвоздь с узкой шляпкой. Используется в тех случаях, когда шляпка гвоздя не должна выступать над поверхностью доски (например, в полу). Благодаря маленькой шляпке гвоздь можно глубоко вогнать в доску.

3. Обойный гвоздь, используется для прибивания ткани к древесине; гвозди с маленькими шляпками применяются также в моделировании.

4. Декоративный гвоздь, обычный латунный или никелированный, используется также при изготовлении мебели для прибивания ткани к краю.

5. Крепежный гвоздь. Служит для прикрепления к мебели металлических оковок замков, пластинок, ручек, обычно латунных или позолоченных.

6. Столярно-слесарный гвоздь, используется вместо шурупов для прикрепления оковок на оконных и дверных рамах. Благодаря густой насечке около шляпки гвоздь сидит плотно и его нелегко вытащить.

7. Гвоздь-скрепка используется в мебельном производстве и в быту (например, для прикрепления бельевых веревок).

8. Гвоздь с двумя остриями, широко используется в столярном деле для прикрепления склеенных деревянных деталей.

9. Крюк для подвешивания тяжелых предметов (больших картин, досок и пр.).

10. Гвоздь с декоративной шляпкой, используется для картин, а также для обивки мебели.

11. Сапожный гвоздь для прибивания кожи и резины.

12. Гвоздь из закаленной стали. Он имеет темный (черный) цвет и легко забивается в бетон или кирпичную кладку (для подвешивания картин, карнизов и т.д.).

13. Толевый гвоздь; как свидетельствует само название служит для прибивания толя, рубероида и толстого картона. Благодаря очень широкой и плоской шляпке гвоздь хорошо держит прибитые листы.

Автор-составитель: Патлах В.В.
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

 

оооооооооооооооооооооооо