Энциклопедия Технологий и Методик

оооооооооооооооооооооооо

Энциклопедия Технологий и Методик
 
Паяльники и припои
 

По жизни с паяльником

Приставка к паяльнику

При работе с паяльником нередко возникает необходимость подбирать оптимальную температуру нагрева его жала. Это можно сделать с помощью приставки (см. рисунок), позволяющей получить на нагрузке четыре разных напряжения.

В показанном на схеме положении паяльник питается однополупериодным напряжением, поэтому температура нагрева жала минимальна.

Когда выключатель S1 стоит в положении замкнутых контактов, температура жала возрастает, поскольку паяльник теперь питается двухполупериодным напряжением.

Если же, наоборот, контакты переключателя S1 разомкнуты, а S2 замкнуты, температура жала еще больше — ведь паяльник теперь питается пульсирующим напряжением от однополупериодного выпрямителя с конденсатором фильтра.

Для дальнейшего повышения температуры надо замкнуть контакты обоих выключателей — получится двухполупериодный выпрямитель с фильтрующим конденсатором.

Данные деталей приведены для паяльника мощностью 40 Вт. В случае применения паяльника другой мощности нужно соответственно изменить емкость конденсатора и подобрать диоды с другим значением выпрямленного тока,

Автор: А. ТЫЧИНИН, г. Кузнецк, Пензенской обл.

 

Паяльник для микропайки.

В последние годы радиолюбителям все чаще приходится иметь дело с очень мелкими радиодеталями, предназначенными для поверхностного монтажа, а также с аппаратурой заводского изготовления, в которой печатные платы имеют исключительно плотный монтаж. В таких условиях затруднительно пользоваться даже миниатюрными паяльниками с диаметром жала 2.5...3 мм.

Этот маломощный электропаяльник позволяет выполнять под увеличительным стеклом демонтаж и монтаж деталей на плате наручных электронных часов и других подобных устройств. Паяльник имеет сменяемый медный рабочий стержень диаметром 1,5 мм и питается от разделительного понижающего трансформатора. Напряжение питания — 12...14 В.

Нагревательный элемент паяльника — закрытого типа, т. е. защищен от контакта с кислородом воздуха; этим обеспечена долговечность паяльника. Основанием элемента служит трубка из жести или листовой латуни (в крайнем случае — меди) толщиной 0,2 мм, свернутая на оправке диаметром 1,5 мм. В качестве оправки подойдет хвостовик сверла. Длина трубки — 30...35 мм. Края должны сойтись встык, без нахлеста.

Затем приготовляют обмазку, которая после затвердевания станет и изолятором, и элементом, механически фиксирующим детали нагревателя в сборе. В небольшой пластмассовый сосуд насыпают 10...20 г сухого талька (можно использовать детскую присыпку) и при постоянном перемешивании добавляют каплями силикатный клей (известный также под названием "жидкое стекло"). Готовая обмазка должна иметь густоту обычного теста и хорошо прилипать к металлической поверхности.

Трубку покрывают тонким равномерным слоем обмазки и прокатывают обрезком фанеры или листового пластика на ровной поверхности, посыпанной тальком. Толщина слоя обмазки должна быть близкой к 0,5...1 мм. При меньшей толщине трудно обеспечить надежную изоляцию провода нагревателя от трубки по всей ее длине, а при большей нагревательный элемент в сборе получится слишком толстым.

Сушить заготовку лучше всего в духовке газовой плиты в течение двух-трех часов. Температуру медленно увеличивают до 100 °С, а в конце сушки заготовку прогревают до 150 °С. Слишком быстрая сушка может привести к образованию пузырей на обмазке или ее отслоению.

Лучше всего требуемый температурный режим и время сушки определить экспериментально. Стремиться надо к тому, чтобы высушенное покрытие было сплошным и плотным, не осыпалось при наматывании провода. Тогда толщину каждого слоя обмазки можно делать минимальной, что даст возможность изготовить нагревательный элемент, а значит, и его кожух, очень малого диаметра — не толще карандаша. Немаловажно также отметить, что тонкий первый слой обмазки лучше передает тепло от спирали электронагревателя к паяльному стержню, чем толстый. Иначе говоря, спираль при работе будет нагреваться до меньшей температуры, поэтому дольше прослужит.

Остатки обмазки выбрасывать не следует — в закрытой посуде ее можно хранить долго. Если она загустела, надо добавить клея и тщательно перемешать. От мотка нихромовой проволоки диаметром 0,2...0,25 мм отрезают кусок сопротивлением 10 Ом (отмеряют с помощью омметра) с запасом 15 мм с одного конца и 50 мм с другого — для соединения с гибким шнуром. Общая длина куска обычно не превышает 300...350 мм.

Этот провод наматывают на высушенную трубку с таким шагом, чтобы обмотка начиналась и заканчивалась в пяти миллиметрах от концов трубки. Целесообразно сначала провести простой расчет числа витков, шага намотки и длины одного витка (исходя из диаметра трубки). Чтобы намотанный провод не распускался, первый и последний витки следует зафиксировать тонкими нитками (они сгорят при включении паяльника).

Выводы обмотки (один длиной 15 мм, а другой — 50 мм) заправляют внутрь трубки и покрывают обмотку такой же обмазкой, после чего прокатывают и сушат. После высыхания заготовки длинный вывод обматывают полутора-двумя витками вокруг нее в сторону короткого вывода и заправляют внутрь трубки вместе с ним. Заготовку снова обмазывают, прокатывают и сушат. Необходимо проследить за тем, чтобы выводы не прикасались к металлической трубке нагревателя. После высыхания у заготовки удаляют наплывы обмазки, обтачивают напильником излишне выступающие торцы трубки и прочищают ее канал.

Пробуют вставить паяльный стержень. Он должен плотно, но без слишком большого усилия входить в трубку. Затем к выводам обмотки плотной скруткой присоединяют жесткие медные проводники, к которым при окончательной сборке будет припаян гибкий шнур паяльника. Места скрутки можно примотать стеклопряжей и пропитать той же обмазкой, только более жидкой.

На медные проводники следует надеть керамические или стеклянные изолирующие трубки. Кожухом нагревателя служит подходящая по размерам тонкостенная трубка. В крайнем случае, трубку легко согнуть из жести. Трубка должна плотно облегать нагревательный элемент, для чего в нужных местах его обматывают стеклотканью или тонким асбестом, а снаружи на трубку надевают одно-два стяжных кольца.

Ручку можно изготовить из древесины, текстолита или теплостойкой пластмассы. Чтобы уменьшить передачу тепла от кожуха нагревателя к ручке, в трубке кожуха вблизи ручки сверлят два сквозных отверстия диаметром 3 мм. Паяльный стержень изготовлен из жесткой медной проволоки диаметром 1,5 мм. Длина стержня — 40 мм. На расстоянии 15 мм от жала на стержне круглогубцами или молотком делают две вмятины — местное утолщение служит ограничителем при вставлении стержня в нагреватель.

Не следует делать вылет жала более 15 мм. Срока службы паяльного стержня это почти не увеличит, а неудобств в пользовании паяльником прибавит. Конец стержня станет недостаточно жестким — будет сгибаться при радиальном нажатии, при пайке массивных деталей заметно увеличится время на прогревание места соединения и расплавление припоя.

Чтобы стержень не заклинило в трубке нагревателя, следует перед каждым включением паяльника вынимать стержень, высыпать окалину и вставлять на место. Если через некоторое время крепление стержня ослабится настолько, что это станет мешать работе, не стоит его гнуть или плющить, лучше изготовить новый. Длина готового паяльника — 150 мм. Мощность — около 12 Вт. Для питания паяльника подходит без переделки трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ от старых ламповых телевизоров. К сети -220В подключают обмотку с номерами выводов 1 и 2, а паяльник питают от обмотки 3—5 (напряжение без нагрузки — около 13В).

Тем не менее гораздо удобнее питать паяльник через тринисторный регулятор мощности. На тот же ТВК-110ЛМ, не разбирая его, аккуратно, чтобы не повредить изоляцию, домотайте в любую сторону один слой провода ПЭВ-2 0,8. Соедините эту обмотку последовательно согласно с обмоткой 3—5, суммарное напряжение должно быть примерно 17 В. Такого напряжения вполне достаточно для нормальной работы регулятора мощности.

Если установить регулятор на максимум, паяльник будет работать в режиме повышенной против нормы температуры жала — в отдельных случаях такой режим необходим. В обычных условиях пайки мощность следует уменьшить немного, а при перерывах в работе — значительно, до 50 %. Регулятор мощности этим и удобен [1].

 

Миниатюрный паяльник

Когда при сборке радиоконструкции приходится иметь дело, например, с печатными платами, микросхемами, транзисторами, невольно возникает вопрос о специальном паяльнике. Ведь пайку миниатюрных деталей гораздо удобнее осуществлять малогабаритным, — размером с авторучку, паяльником. Он должен быть, конечно, низковольтным и надежно (через разделительный сетевой трансформатор) изолирован от сети. Это обезопасит радиолюбителя от поражения электрическим током, уменьшит вероятность пробоя статическим электричеством, например, полевых транзисторов с изолированным затвором.

Для этих целей подойдет предлагаемый микропаяльник, который может быть изготовлен буквально за несколько часов. Мощность паяльника достигает 12 Вт при напряжении питания около 12 В, температура на конце жала составляет 255°С.

Нагревательный элемент паяльника готовый — им служит металлоплёночный резистор типа МОН мощностью 2 Вт и номинальным сопротивлением 10 Ом, Резистор опускают на 10...15 минут в ацетон или растворитель, чтобы размягчилось лакокрасочное покрытие, а затем осторожно, стараясь не Повредить токопроводящего слоя, соскабливают ножом краску. Удалив кусачками выводы резистора, в центре одного из торцевых контактных колпачков высверливают отверстие диаметром 2,5 мм, чтобы открыть доступ к отверстию в керамическом основании резистора.

Из стальной проволоки навивают на стержне диаметром, несколько меньшим диаметра резистора, теплозащитную пружину из 8...10 витков, надевают пружину на. конец резистора, в котором не сверлили отверстия (рис. 4), так, чтобы 1...1,5 витка ее оказались на токопроводящем покрытии. Оставшуюся часть пружины растягивают настолько, чтобы зазор между витками составлял около 1 мм, и изгибают на конце петлю диаметром примерно 3 мм для подключения проводника питания.

Возможен и другой вариант крепления пружины (рис. 3), который может оказаться не менее надежным, В этом случае колпачок резистора опиливают надфилем с торца по краю примерно на три четверти окружности, отгибают получившийся лепесток и сверлят в нем отверстие диаметром 3 мм. К лепестку крепят пружину из 4...5 витков диаметром 5 мм, которую навивают с шагом 1,5...2 мм из мягкой стальной проволоки (например, от канцелярской скрепки).

Ручкой паяльника может быть, например, ручка лобзика с металлическим колечком на конце. Подойдет, естественно, и самодельная ручка, выточенная из дерева твердой породы. Вдоль оси ручки сверлят отверстие диаметром 5...7 мм под электрический шнур.

Защитный кожух (рис. 1) вырезают из листовой стали. Заготовку изгибают непосредственно на резисторе и закрепляют колпачок резистора в кожухе винтом и гайкой, Для крепления лепестков кожуха к ручке в ней сверлят глухие отверстия и нарезают резьбу М2,5, а затем привертывают лепестки винтами с такой резьбой. Под один из винтов подкладывают шайбу и зажимают под ней провод шнура питания, продетого через отверстие в ручке, Другой провод шнура прикрепляют коротким винтом и гайкой к теплозащитной пружине,

Жало паяльника (рис. 2) можно изготовить из толстой медной проволоки. Конец жала вставляют в отверстие в корпусе резистора. Во избежание замыкания выводов резистора через жало конец его должен быть на 1...1.5 мм короче резистора.

А как быть, если вы не сможете достать резистор МОН сопротивлением 10 Ом и мощностью 2 Вт? Тогда можно применить резистор с меньшим сопротивлением и соответственно уменьшить напряжение питания, чтобы рассеиваемая резистором мощность составляла 12... 13 Вт.

Вместо резистора МОН подойдет МЛТ или МТ. Правда, длина резистора МТ больше, чем МОН, а диаметр меньше, поэтому придется изменить размеры кожуха и жала. Одновременно придется несколько снизить напряжение питания, поскольку этот резистор работает в качестве нагревательного элемента более эффективно.

Если же вообще не удается достать низкоомный резистор, вместо него можно использовать указанный резистор любого сопротивления. С резистора удаляют краску и выводы и изготавливают на обоих концах лепестки, как рассказывалось ранее. При номинальном сопротивлении резистора менее 100 Ом удаляют, например, наждачной бумагой, токопроводящее покрытие. Затем на резистор наматывают виток к витку по всей его длине нихромовую проволоку диаметром 0,3 мм, которую предварительно прокаливают до образования окисной пленки. Концы проволоки закрепляют не лепестках, после чего резистор устанавливают в кожух и вставляют в отверстие его корпуса жало, Такой нагревательный элемент, предложенный радиолюбителем В. Бакуниным из Кимовска, весьма надежен, Паяльник включают в сеть через понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 12 В (обмотка должна иметь хорошую изоляцию от сетевой, ни в коем случае нельзя использовать автотрансформатор!). Если надо заземлить жало паяльника (например, При пайке полевых транзисторов с изолированным затвором), на него туго навивают 4...5 витков медной проволоки, изгибают ее конец в виде петли и поджимают под винт крепления кожуха к резистору. Соответствующий вывод вторичной обмотки трансформатора заземляют. Со временем контакт между жалом и проволокой может нарушаться из-за появления окисной пленки на металле. Поэтому рекомендуется регулярно проверять качество контакта и при необходимости заменять проволоку и зачищать жало паяльника. И еще один совет. Конструкция паяльника открытая, поэтому не следует питать его напряжением более 12 В. В цепь питания паяльника обязательно включайте плавкий предохранитель на 2 А.

 

Регулятор мощности паяльника

Наиболее удобным устройством, позволяющим оптимизировать температуру жала электропаяльника, является тиристорный регулятор мощности. Ниже помещено описание одного из таких регуляторов, построенного на доступных элементах. Он рассчитан на совместную работу с наиболее распространенными электропаяльниками мощностью 40 и 80 Вт.

Регулятор может нормально работать совместно с нагрузкой мощностью до 200 Вт; если тринистор установить на теплоотвод с эффективной поверхностью рассеяния тепла 200...250 кв.см, мощность нагрузки можно довести до 400 Вт. Применение тринистора из серии КУ201 позволило без усложнения увеличить стойкость регулятора к случайным замыканиям цепи нагрузки.

Паяльник соединен последовательно с тринистором VS1 (рис.1), встречно-параллельно которому включен диод VD1. Поэтому при закрытом тринисторе через нагреватель паяльника протекают минусовые полупериоды сетевого тока, обеспечивая его работу с мощностью, равной примерно половине номинальной. Когда тринистор полностью открыт в течение каждого плюсового полупериода, паяльник работает при мощности, близкой к номинальной.

Рис. 1

В течение минусовых полупериодов сети напряжение между точками А и Б равно прямому падению напряжения на диоде VD1 (около 0,6 В), поэтому узел формирования импульсов, открывающих тринистор, не работает, тринистор закрыт. В начале плюсового полупериода сети диод VD1 закрывается и напряжение Uаб между точками А и Б увеличивается, соответственно увеличивается и напряжение Uвб между точками В и Б.

К середине полупериода напряжение Uаб становится равным амплитудному значению, а напряжение Uвб, достигнув примерно 7 В, далее не увеличивается. Этим устройство обязано "стабилитрону", в роли которого выступает обратно включенный эмиттерный переход транзистора VT3.

Стабилизированным напряжением Uвб питается формирователь открывающих импульсов, собранный на зарядном конденсаторе С1 и аналоге однопереходного транзистора VT1VT2. Конденсатор С1 начинает заряжаться от начала плюсового полупериода. Напряжение на нем увеличивается до момента открывания аналога однопереходного транзистора. В этот момент конденсатор разряжается через аналог и управляющий переход тринистора, что приводит к открыванию тринистора.

Время зарядки конденсатора до момента открывания тринистора в пределах полупериода можно регулировать переменным резистором R2, изменяя тем самым мощность, выделяемую в нагрузке. Как только открывается тринистор, напряжение на нем (Uаб) уменьшается примерно до 2 В и формирователь открывающих импульсов выключается. Тринистор остается открытым до конца плюсового полупериода, после чего закрывается. С началом очередного минусового полупериода сети описанный процесс повторяется. Переключателем SA1 выбирают режим работы регулятора. В верхнем по схеме положении переключателя регулятор включен и позволяет устанавливать мощность паяльника в пределах от 50 до 100% от номинальной. В среднем положении переключателя и регулятор, и паяльник выключены, а в нижнем - регулятор выключен, а паяльник включен на полную номинальную мощность. Регулятор собирают на печатной плате из фольгирсванного стеклотвкстолита толщиной 1 мм. Чертеж одного из вариантов печатной платы устройства, рассчитанного на работу с паяльником 40 или 80 Вт, показан на рис.2. Плата изготовлена без травления хлорным железом; нужно только прорезать фольгу резаком по линиям чертежа и, поддев ножом край фольги с угла, удалить пинцетом незаштрихованные ее участки. Детали на плату монтируют со стороны фольги. Места припайки выводов обозначены на чертеже точками. Плату помещают в прямоугольную коробку из теплостойкой пластмассы, которую удобно использовать одновременно в качестве подставки для паяльника. На одной из стенок коробки монтируют гнезда X1, арматуру предохранителя FU1 и переменный резистор R3. Около ручки резистора R3 целесообразно нанести простейшую шкалу из шести равных делений и оцифровать их числами 50, 60, 70, .... .100, означающими мощность в процентах от номинальной. На самом деле зависимость мощности от угла поворота ручки нелинейна, но эта неточность для практики пайки несущественна, тогда как наличие шкалы заметно облегчает пользование регулятором. Еще более удобной станет шкала, если вместо роторного (поворотного) применить ползунковый переменный резистор (с поступательным перемещением движка). Можно собрать регулятор и в металлической коробке, но в этом случае следует при монтаже проследить за тем, чтобы коробка не оказалась под напряжением сети. Ручка переменного резистора должна быть обязательно пластмассовой.

Номинал переменного резистора R2 может быть любым в пределах от 33 кОм до 100 кОм. Транзисторы подойдут с любыми буквенными индексами. Конденсатор С1 - любой, емкостью от 0,05 до 0,1 мкФ. Диод VD1 -любой кремниевый на обратное напряжение не менее 300 В и прямой ток не менее 0,5 А; Если ограничиться мощностью нагрузки 200 Вт, то подойдет диод Д226Б. Налаживания регулятор, как правило, не требует. Если после сборки он не заработал, это говорит о неисправности вероятнее всего либо тринистора, либо одного из транзисторов. Неисправность транзистора VT3 можно установить, временно заменив его стабилитроном Д814А, a VT1 и VT2 - заведомо исправными транзисторами. Если в собранном регуляторе исправен, но не открывается тринистор (нет регулирования мощности), то это означает, что примененный экземпляр тринистора имеет слишком низкую чувствительность по управлению. Иначе говоря, энергии импульса, вырабатываемого в регуляторе, недостаточно для открывания тринистора. Такой экземпляр лучше всего заменить более чувствительным.

Рис. 2

Автор: Л.ЛОМАКИН, г. Москва, Радио №4, 1994 г.

 

Простой регулятор температуры жала паяльника

Эта схема не является моей собственной разработкой. Я впервые увидел ее в журнале "Радио" [1]. Думаю, она заинтересует многих радиолюбителей своей простотой. Устройство позволяет регулировать мощность паяльника от половинной до максимальной. При указанных на схеме элементах мощность нагрузки не должна превышать 50 Вт, но в течение часа схема может выдержать и нагрузку 100 Вт без особых последствий.

Схема регулятора приведена на рисунке.

Если тиристор VD2 заменить на КУ201, а диод VD1 — на КД203В, мощность подключаемой нагрузки можно значительно увеличить. Выходная мощность минимальна в крайнем левом (по схеме) положении движка R2. В моем варианте регулятор смонтирован в подставке настольной лампы методом навесного монтажа. При этом экономится одна сетевая розетка, которых, как известно, всегда не хватает. Этот регулятор работает у меня в течение 14 лет без каких-либо нареканий.

Автор: С.ГРИЩЕНКО, г. Воронеж, Журнал «Радио», №6-1975 г.

 

Припои для пайки. 15 рецептов.

Припои для паяния металлов подразделяют на твердые (тугоплавкие и высокопрочные — температура плавления выше 500°С) и мягкие (легкоплавкие, обладающие меньшей прочностью, — температура плавления ниже 500°С).

Рассмотрим подробнее мягкие припои. Простейший мягкий припой — олово, однако в чистом виде его почти не употребляют, оно входит составной частью в более сложные припои (см. табл. 1).

Согласно принятой системе обозначений, большинство припоев маркируют ПОС (припой оловянно-свинцовый), однако во многие марки припоев могут входить и другие компоненты (сурьма, кадмий, висмут и др.). Свинец в припое обеспечивает хорошую текучесть в расплавленном состоянии, сурьма повышает твердость, кадмий и висмут понижают температуру плавления. Существуют также припой оловянно-цинковые, оловянно-серебряные и свинцово-серебряные (табл. 2).

Приготавливая самостоятельно какой-либо припой, сначала расплавляют наиболее тугоплавкий компонент, потом добавляют компонент со средней температурой плавления, а под конец в расплав вносят висмут, кадмий или ртуть — наиболее легкоплавкие компоненты.

Таблица 1
Характеристики припоев, наиболее употребимых для домашних работ

Таблица 2
Составы припоев для паяния алюминия

 

Флюсы для пайки. 15 рецептов.

Теперь ознакомимся с флюсами. По степени активности они бывают трех видов: некоррозионные, слабокоррозионные и коррозионные.

Некоррозионные флюсы способны растворить пленку окислов лишь на меди и ее сплавах, что и определяет область их применения. Самый распространенный некоррозионный флюс — канифоль.

Слабо коррозионные флюсы более активны по сравнению с предыдущими, однако после паяния с их применением необходимо тщательно удалить остатки флюса во избежание дальнейшей коррозии изделия. К этим флюсам относятся некоторые органические кислоты, минеральные масла, глицерин и др.

Коррозионные флюсы — самые активные. Их используют преимущественно для паяния черных и цветных металлов со стойкой окисной пленкой. Эти флюсы могут приводить к коррозии металла вокруг паяного соединения, поэтому после окончания пайки изделие тщательно очищают от остатков флюса и промывают водой или спиртом. Наиболее распространенным флюсом этого типа является хлористый цинк, к которому добавляют нашатырный спирт и канифоль.

Весьма удобны в работе флюсы-пасты. Они не растекаются по поверхности изделия и удобны в хранении. Основной компонент флюсов-паст — канифоль или хлористый цинк (в зависимости от требуемой активности), а загуститель — вазелин. Высокоактивную флюс-пасту можно приготовить из следующих компонентов: канифоль — 100 г, олеиновая кислота — 45 г, стеариновая кислота — 30 г, пальмитиновая кислота — 25 г. Канифоль сплавляют с кислотами при температуре 100°С, но не выше. Для этих целей целесообразно применять водяную баню.

Флюс для паяния цинка и оцинкованных изделий можно приготовить из концентрированной серной кислоты, разбавленной двумя частями воды. Вместо кислоты можно использовать 50 %-ный раствор едкого натра или калия.

Паяние алюминия осуществляют при помощи специальных высокоактивных флюсов. Это связано с тем, что на поверхности алюминия и его сплавов образуется прочная пленка окислов, препятствующая соединению припоя с основным металлом. Флюсы для паяния алюминия приготавливают на основе фтористых солей и хлористого лития. Если же этих флюсов нет, окисную пленку разрушают во время паяния.

Наиболее просты флюсы № 8 и № 9, однако они менее активны, нежели те, что содержат фтористые соединения. Паяют алюминий припоями, которые содержат олово, алюминий, цинк, кадмий. При самостоятельном изготовлении припоя сначала плавят цинк, потом добавляют остальные компоненты. Чтобы в процессе приготовления припоя цинк не выгорал, на поверхность его расплава насыпают порошкообразный древесный уголь.

Таблица 3
Характеристики основных флюсов для паяния мягкими припоями

Примечание.
М — медь, Л — латунь, Б — бронза, С — серебро, ЧМ — черные металлы, ЦМ — цветные металлы;
I — промыть горячей водой, II — промыть спиртом.

 

Таблица 4
Составы флюсов для пайки алюминия

 

Зажим для пайки.

Вам нужно спаять две детальки? Это очень просто сделать, если к подставке паяльника прикрепить пружинный зажим "крокодил". В него зажимается одна деталь, а другую можно держать пинцетом и паять.

 

Еще рецепты припоев

Приготовление серебряно-медного припоя:

Размочить квадрат асбестового картона в воде, сформировать из него подобие чашки. Положите в неё равные части серебра и меди, а также флюс и, расположив чашку на кирпиче, нагрейте её мощным пламенем горелки. Сначала расплавится серебро, затем в нем растворится медь. Убедившись, что этот процесс завершился, остудите сплав. Припой готов. С его помощью хорошо работать с деталями из стали, меди, латуни. Серебряные изделия лучше всего паять, сплавив три части серебра и одну часть латуни.

Приготовление медно-цинкового припоя:

Компоненты: 60-70% меди, остальное цинк. На кусок асбестового картона кладут медь, присыпают её бурой, а затем расплавляют горелкой. В расплав опустите кусочки цинка. Как только они растворятся, припой готов. Остуженный припой измельчите зубилом. Температура плавления у него выше, чем у серебряно-медного, поэтому паяемые изделия нагревают до яркого каления. Медные изделия (например, трубки в холодильниках) хорошо паять и фосфорной медью.

Этот припой не требует флюса, очень легко плавок.

 

Автор-составитель: Патлах В.В.
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

 

оооооооооооооооооооооооо