Энциклопедия Технологий и Методик

оооооооооооооооооооооооо

Энциклопедия Технологий и Методик
 
Станки для работы с проволокой
 

Станок для навивки пружин

Пружины — детали, необходимые во многих поделках. Но, судя по письмам, их часто не хватает. Поэтому мы решили сегодня поговорить о том, что нужно иметь, чтобы можно было самим изготавливать пружины.

Из тонкой проволоки небольшую пружину проще всего навить в приспособлении, которое вы видите на рис. 1.

По внутреннему диаметру будущей пружины подбирают стальной пруток, один конец загибают — получается ручка. Затем берут две дощечки (желательно из мягкой древесины), крепко связывают их проволокой или сбивают маленькими гвоздиками и просверливают сбоку по диаметру прутка сквозное отверстие. Сверху дощечек, перпендикулярно проделанному отверстию, просверливают еще одно отверстие, только теперь уже под проволоку, из которой будет навиваться пружина. На конце прутка делают прорезь — тоже под проволоку. Затем зажимают дощечки в тиски, вставляют в них пруток, а сверху просовывают проволоку-заготовку так, чтобы конец ее попал в прорезь прутка. Теперь можно навивать пружину, вращая ручку по часовой стрелке. Пруток тянет проволоку, она проминает древесину дощечек и аккуратно навивается спиралью (рис. 1).

Это самый распространенный способ изготовления пружин, но не самый универсальный и удобный. Приспособление, которое вы видите на рис. 2, думаем, убедит вас в этом.

Небольшой станок пригодится вам и на работе, и в домашней мастерской. На нем вы сможете навивать пружины диаметром примерно до 10 мм. Рисунок наглядно иллюстрирует процесс изготовления пружин, поэтому остановимся подробнее на том, как и из чего станок сделать.

Основной узел приспособления — вращающийся зажим. Детали его придется выточить на токарном станке, но их можно изготовить и вручную.

Сначала выточите из стального прутка диаметром 18-20 мм головку зажима. С боков и снизу просверлите в ней отверстия под резьбу М6. С торцов в головку будут вставляться на резьбе зажимная гайка и ручка, сделанная из стального стержня диаметром 6 мм и дерева. Снизу же в нее ввинчивается шпилька-оправка с резьбой М6 на конце и стопорной гайкой. Чтобы проволоку-заготовку было удобнее зажимать, проточите в головке канавки разной ширины — в них вы будете вставлять проволоку, а потом зажимать ее гайкой. Изогнутую Г-образно ручку закрепите контргайкой так, чтобы ее деревянная часть была направлена вверх.

Когда вращающийся зажим будет собран, приступайте к основанию приспособления. Его можно сделать из металла, текстолита, гетинакса или крепкого дерева, например дуба. В центре основания просверлите отверстие диаметром 5 мм и вставьте в него штифт-упор.

Чтобы на приспособлении можно было навивать разные по диаметру пружины, нужно иметь несколько шпилек-оправок. Поэтому выберите самые ходовые размерь: пружин, например диаметрами 3, 5, 6, 8 мм, и разметьте на основании, вокруг штифта, отверстия для шпилек-оправок — тоже диаметрами 3, 5, 6, 8 мм.

Расстояние от размеченных отверстий до штифта, как вы уже, вероятно, догадались, зависит от толщины проволоки, из которой изготавливается пружина (на рисунке это расстояние обозначено буквой «а»). Для выбранных нами диаметров пружин можно использовать проволоку толщиной соответственно 0,5—0,6 мм, 1 мм, 1,5 мм и 2 мм. Отверстия для шпилек-оправок сверлите неглубоко - примерно на 10-11 мм.

Если же вы хотите, чтобы на станке можно было навивать пружины диаметром 18-20 мм, модернизируйте основание станка (см. рис. 3). Г-образная форма основания и подвижный болт-фиксатор сделают приспособление не только более мощным, но и более удобным в обращении.

Автор: З. Аксенов
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

 

оооооооооооооооооооооооо