Энциклопедия Технологий и Методик

оооооооооооооооооооооооо

Энциклопедия Технологий и Методик
 
Точилки. Доводки. Разводки
 

Как наточить столярный инструмент

Только острым столярным инструментом легко и хорошо работать. Вот несколько советов, как наточить, направить пилы, железки и стамески.

Заточка, разводка и правка пил

Прежде чем приступить к заточке пилы, ее зубья необходимо развести. Развод дает более широкий пропил и уменьшает трение пилы о дерево. Ширина развода считается нормальной, когда она равняется полуторной толщине полотна пилы, более широкий развод не облегчает и не улучшает пилку.

Разводить пилу лучше всего металлической пластинкой — разводкой, имеющей пропилы глубиной в 6 мм и шириной в 1 мм. Этим пропилом захватывают зуб и отгибают его. Сперва отгибают зубья через один с одной стороны, затем другие — через один с другой стороны пилы. Но можно обойтись и отверткой: ее ставят между двумя зубьями и повертывают в сторону. Разводка зубьев показана на рисунке 1.

Может получиться так, что одни зубья вы отогнете больше, другие — меньше. Такой пилой работать неудобно, пропил получается неровный. Поэтому зубья пилы надо выправить.

В доску или брусок забивают два одинаковых гвоздя или две стамески на таком расстоянии друг от друга, какой ширины должен быть развод, например, 1,5 мм. Между вбитыми гвоздями вставляют полотно пилы зубьями вниз и проводят пилой один-два раза. От этого сильно отогнутые зубья выравниваются в общую линию.

Точить и разводить пилу на руках неудобно. Это надо делать в тисках или в простейшем деревянном станке, который состоит из двух брусков с закругленными или плоскими фасками на одной стороне, двух подставок и клиньев. Длина брусков равняется длине полотна, но может быть и на 100—200 мм короче. Полотно пилы ставят между брусками, которые закрепляются в подставках небольшими клиньями (рис. 2).

Приступая к заточке пил, следует знать, какую пилу как надо наточить. Пила для продольной распиловки дерева имеет форму зуба в виде косоугольного треугольника, для смешанной — прямоугольного треугольника и для поперечной — равнобедренного треугольника.

Зубья для продольного и смешанного распиливания имеют переднюю и заднюю грани, которые образуют вершину зуба с передней режущей кромкой. На передней грани — две боковые режущие кромки. На задней грани режущей кромки нет. Такая пила режет дерево только при движении вперед (рис. 3).

Зубья пилы для поперечного распиливания имеют на каждой грани зуба боковую режущую кромку, передние грани образуют вершину зуба с передней режущей кромкой.

Эта пила режет дерево при движении и вперед и назад (рис. 4).

Зажав пилу в тисках или станке, приступают к заточке. Для этого применяют личные напильники трехгранной формы, насаженные на ручку.

Зубья пил для продольной и смешанной распиловки дерева затачивают под прямым углом к боковой поверхности полотна пилы, отчего передние и задние грани зубьев имеют такой же угол заточки, поэтому напильник кладут между двух зубьев и двигают им вперед и назад, направляя его под углом в 90° к граням. Движение вперед производят с нажимом, а при обратном ходе без нажима. Это делается для того, чтобы не было заусенцев. Точить надо до тех пор, пока передняя и боковые кромки не станут острыми (рис. 5).

Зубья пил для поперечной распиловки дерева затачивают под углом в 45—60° к боковой поверхности полотна пилы (рис. 6).

В данном случае с граней зубьев снимают фаску под указанным углом. Такой угол имеет также и передняя режущая кромка. Зубья точат через один. Сперва на одной стороне, затем на другой стороне пилы. Прежде точат одну грань, затем другую, образуя переднюю и боковые режущие кромки, которые должны быть острыми. Заусенцы рекомендуется снять бархатным напильником. От этого пила режет много лучше.

От многократной точки изменяется форма и высота зубьев (рис. 7). Их следует выровнять или сфуговать, сточить. Для этого напильник ставят в деревянную колодку, закрепляют его и пилят по нему пилой, стачивая выступающие концы зубьев (рис. 8). После этого делается разводка, выправка и заточка пилы.

Если полотно пилы не очень упругое, то, как бы сильно вы ни натягивали пилу, она все же искривляется, вихляет и делает неровный пропил. Ее можно выправить, придать ей жесткость. Делается это так: стальным молотком часто-часто надо бить по полотну пилы сначала с одной, затем с другой стороны. От этого пита становится более жесткой. Разводка зубьев, заточка и правка производятся как обычно.

Заточка и правка железок для стругов и стамесок

Для заточки и правки этого инструмента применяют различные абразивные материалы в виде брусков или кругов с зернами разной крупности. Очень тупой инструмент можно точить на наждачных, корундовых и других брусках, но так, чтобы железки не нагревались. От нагревания сталь становится мягче и быстро тупится. Заточку производят на среднезернистом камне, а правку — на мелкозернистом оселке, естественном шифере (бруски из сланцев). Точат инструмент с водой, а правят с маслом.

Держать инструмент во время заточки следует так, чтобы он своей фаской плотно прилегал к бруску. Изменение наклона железки приводит к нарушению угла заточки. Посмотрите на рис. 1, где позиция А — правильная, позиция Б — неправильная.

Правильно наточенная и направленная железка рубанка, фуганка или стамески должна иметь лезвие, расположенное под прямым углом к кромке (рис. 2). Лезвие такой формы самое лучшее. Оно вставляется в колодку рубанка или фуганка точно под прямым углом. Однако без умения струг с такой железкой наладить очень трудно. Чтобы облегчить наладку, углы лезвия при точке слегка закругляют.

Заточку железок и стамесок производят так. Кладут их фаской на брусок, сильно прижимают и двигают взад и вперед, периодически смачивая брусок водой (рис. 3). Вода смывает сточенные песчинки и предохраняет железку или стамеску от нагревания.

Точить надо до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не появится заусенец, который легко определить, если провести по лезвию пальцем. Крупные песчинки бруска оставляют на лезвии мельчайшие зазубрины, которые будут царапать дерево. Чтобы удалить эти зазубрины с лезвия, его необходимо править на оселке с двух сторон, до тех пор, пока не сточатся все следы от первой точки и заусенцев (рис. 4).

Правку лучше всего выполнять с маслом, но можно с водой. От воды оселок из шифера быстро стачивается. Во время правки железку или стамеску двигают кругообразно. Желательно после первой правки производить вторую, но только не на шифере, а на более мелкозернистом и твердом оселке.

Чем лучше направлен инструмент, тем чище и легче он строгает.

Автор: А. Шепелев
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

 

оооооооооооооооооооооооо