Энциклопедия Технологий и Методик - Как подготовить пряжу для вязальной машины

Пряжа для машинного вязания отличается от привычных мотков пряжи используемых для ручного вязания, прежде всего толщиной нитки. Для того чтобы пряжа равномерно провязывалась машиной не образовывая утолщений и других дефектов, нитки для машинного вязания складываются вместе из нескольких, образуя необходимую толщину пряжи.

Основным показателем, характеризующим пряжу по толщине, является ее метрический номер (№). Он определяется количеством метров данной нити в одном грамме пряжи. Например, возьмем пряжу № 32/2. Здесь метрический номер означает то, что в одном грамме этой пряжи 32 метра нити; через косую (в знаменателе) указано, во сколько концов скручена нить. Толщина нитей пряжи № 32/2 в 2 сложения - соответствует толщине одной нити пряжи № 15,6/2. Это важно знать в том случае, если основное полотно и отделку вяжут из пряжи различного качества.

Можно определить номер пряжи, если взять линейку и плотно намотать нитку (или на карандаш и приложить к линейке), подсчитывая, сколько ниточек поместится в одном сантиметре.

Для работы на ручных машинах типа «Нева» и «Северянка» рекомендуется использовать пряжу: чистошерстяную гребенного (№ 24/2; 30/2; 32/2; 15,6/2) и аппаратного (№ 9/2, 10/2, 9/3) прядения, хлопчатобумажную и синтетическую аналогичных номеров; некоторые типы импортной (мохер, курабо и т. д.); домашнего прядения имеющую однородную толщину, близкую к промышленной, в частности из пуха степных коз, используемую и в качестве самостоятельной, и как добавку к основной рабочей нити.

В инструкциях к импортным машинам есть таблица с образцами пряжи и соответствующими показателями по применению.

Большую популярность приобрели комбинированные пряжи, содержащие как шерсть, так и незначительное количество синтетического или хлопчатобумажного волокна. Выполненные из такой пряжи изделия отличаются не только большой декоративностью, но и прекрасно стираются, утюжатся, не нарушают теплообмена человека. Каждая вязальщица может легко составить комбинации пряжи самостоятельно.

Например, добавление к хлопчатобумажной штопке шерстяной нити № 32/2 в одно сложение дает возможность использовать полученную пряжу для изготовления спортивной и летней одежды (шорты, плавки, блузоны, короткие брюки), а при добавлении шерстяной нити в два-три сложения — также и теплых зимних вещей (банные халаты, свитера, спортивные шапки).

Основной пряжей для машинного вязания является тонкая пряжа №32/2, которую используют в несколько сложений (в среднем 3-4). При использовании любой другой пряжи, в том числе для ручного вязания в мотках, надо сложить тонкую пряжу №32/2 в несколько сложений и сравнить с выбранной ниткой, определяя приблизительную толщину.

Поскольку на мотках пряжи указываются некоторые выходные данные о составе, длине и т.п., можно ориентироваться следующим образом (для машины 5-го класса):

тонкая пряжа №32/2 - 1600 м./100 гр. - используем в несколько сложений (2-6);
тонкая пряжа №15,6 (16)/2 - 750(800) м./100 гр. - используем в 2 сложения;
средняя пряжа 400(450) м./100 гр. - используем в одно сложение (средняя плотность № 4-5);
мягкая толстая пряжа 300-250 м./100 гр. - используем в одно сложение (плотность вязания № 8-10).

Конечно, все еще зависит от конкретной машины и вида преплетения, а также от качества пряжи. Иногда можно использовать достаточно толстую, но мягкую пряжу и вязать через иглу.

Всю ту пряжу, которая не пойдет через машину (очень толстая, лохматая, буклированная), можно использовать в таком виде переплетения, как вивинг (вручную или автоматом), т.к. в этом случае отделочная нитка будет прихватывать более тонкой нитью к поверхности полотна.

Идеальная пряжа для машинного вязания (тонкая) - № 32/2 (на бобине или в мотках по 100 гр.)

В мотке 100 гр. - 1600 м. (правда, похоже на - 32:2=16..?), получается:

в 2 сложения - 1600:2=800 м./100 гр.;
в 3 сложения - 1600:3=530-540 м./100 гр.;
в 4 сложения - 1600:4=400 м./100 гр.;
в 5 сложений - 1600:5=320 м./100 гр.;
в 6 сложений - 1600:6=260-270 м./100 гр. и т.д.

Таким образом? можно подобрать пряжу для того или иного изделия, если оно выполнялось из пряжи для ручного вязания.

Самый удобный вариант для работы на вязальной машине - это пряжа на бобинах (А - конический тип) и (В - цилиндрический тип). А вот пряжу (С - в мотках), (Д - клубках) и (Е - в пасмах), необходимо перемотать.

Если рассмотреть шерстяную пряжу через лупу, можно увидеть, что она состоит из множества маленьких нежных волосков, которые при неосторожном сматывании ломаются, высыпаются, и нить теряет упругость, становится тонкой. Чтобы этого не случилось, пряжу нужно сматывать осторожно, не натягивая.

Перемотка пряжи укладывает ее в клубок так, что когда мы вяжем, нить снимается с него равномерно без усилий или, по крайней мере, с одним и тем же усилием. Это очень важным момент, поскольку снимаемая рывками нить будет влиять на натяжение нитки в каретке.

Существует несколько способов сматывания пряжи:

Сматывание пряжи таким образом, чтобы нить шла из центра клубка. Для этого нить следует наматывать на сложенные вместе большой и указательный пальцы, оставляя начальный ее конец свободным (он должен быть выведен из клубка на 15—20 см). До конца сматывания большой палец держать в отверстии клубка, нить обматывать вокруг клубка, все время поворачивая его на пальце. Сматывать следует свободно. Вязание начинают от внутреннего конца нити. Нить в таком случае поступает с равномерным натяжением, не путается и не скручивается, а сам клубок не вращается.

Пряжу высокого номера (толстая) можно размотать набросом в емкость.

Перемотка пряжи с помощью специального приспособления «моталка-карусель». (Это простое и удобное приспособление). На моталку надевают моток, находят конец нити, потянув его, приводят моталку в движение, и нить легко сматывается в аккуратный клубок . У клубка имеются 2 свободных конца (наружный и внутренний). При такой намотке пряжи можно вязать сразу в 2 нити, соединяя внутренний и наружный концы.

Намотка пряжи с использованием журнала. В раскрытый журнал между страницами у переплета вложить конец нити. Свернуть журнал в трубочку и вращать движением на себя. По окончании наматывания трубочку с концом нити вытянуть из клубка и с этого конца начинать вязание. Этот способ намотки пряжи можно использовать и для соединения нитей, отличных по цвету, толщине или фактуре. Для их равномерного скручивания между собой каждый клубок необходимо перемотать не менее 5—7 раз. Причем всякий раз нить должна выходить из центра клубка.

На конус. В процессе работы у нас накапливаются пустые конуса, на которые можно перемотать пряжу вручную или с использование электрической моталки.

И еще совет:
Если клубок намотан обычным способом, его следует перемотать любым из вышеописанных, в противном случае вязать будет невозможно из-за неравномерного натяжения нити.

Идеальная пряжа для машинного вязания - сложенная в несколько нитей.

За счет складывания нескольких тонких нитей в одну, пряжа становиться равномерной по толщине, и главное, более эластичной, что в процессе вязания снижает нагрузку на рабочие узлы вязальной машины и уменьшает ее шум. Конечно, можно вязать и обычными нитками для ручного вязания, если уменьшить плотность вязания на каретке, но все же, гораздо качественней получается полотно связанное именно из пряжи, предназначенной для машинного вязания. Обычно, такая пряжа продается, намотанная на большие конусные бобины в одну нитку. Иногда, ее можно купить в мотках, уложенных так, чтобы легко можно было перемотать на специальном приспособлении.

Шерстяную и льняную пряжу перед вязанием можно постирать.

При машинном вязании обычно используют пряжу из шерсти, полушерсти, хлопка, льна, шелка или синтетики. Пряжа для машинного вязания выбирается в зависимости от модели и назначения изделия. Если вы используете шерстяную и полушерстяную пряжу льняную, то перед вязанием ее можно постирать. Пряжа станет более пушистой, упругой и мягкой.

Перед началом вязания необходимо определить толщину пряжи, в зависимости от выбранного переплетения. Тонкие нити можно сложить в несколько раз (сложений). Чтобы не появлялось обрывов нитки, перекосов полотна и неравномерно связанных участков, пряжа для вязания должна быть ровной по толщине, однородной по крутке и прочной.

При намотке рекомендуется пропускать пряжу через парафин.

Это сглаживает пряжу, делает ее мягче и эластичней. В результате, при вязании машина меньше шумит и нагрузка на иголки и каретку уменьшается. Клубок фабричной намотки иногда бывает плотно намотан, поэтому если есть возможность, лучше его перемотать. Начинать вязать надо с внутреннего конца клубка.

Для качественного вязания на машине нужна равномерно намотанная пряжа.

Одним из главных показателей качественного вязания на машине является равномерная намотка пряжи. Намотка пряжи не всегда происходит легко, особенно если для этого использовать приспособления старого еще советского образца, поэтому если вам часто приходиться наматывать пряжу в мотки, следует купить хорошее приспособление для перемотки пряжи, может быть даже с электроприводом.

С фабричных клубков пряжи вязать не рекомендуется, поскольку пряжа неравномерно сходит с мотка и иногда это становиться причиной обрыва и появлению дефектов вязания, таких как уплотнение отдельных участков изделия, перекос и несоответствие полученных размеров расчетам количества рядов и др.

Для вязания можно использовать пряжу из распущенных изделий.

Очень часто используют для вязания нитки из распущенных изделий. В этом случае важно правильно подготовить нитки к вязанию. Вначале старую вязаную вещь отпарывают по швам, затем разбирают их и каждую деталь по отдельности распускают. Учитывать надо при этом, как оно было связано: снизу вверх, сверху вниз или с одного бока к другому. Шерстяные вещи, прежде чем распускать рекомендуется подержать сутки в мыльном растворе. Фабричного пошива вязаные вещи, как правило, раскроены из целого полотна и потом швы соединены оверлоком, поэтому они распускаются только с обрывами нитки по краям деталей. Концы их конечно можно связать, но такая пряжа уже не подойдет для вязания на машине.

Не применяйте запутанную или узловатую пряжу.

Лучше распутать или отрезать запутанную пряжу и сделать новый клубок. Узлы могут стать причиной заедание каретки и даже поломки иглы, не говоря про сброс петли в полотне во время вязания. Внутренний коней нитки мотка следует использовать как начальный и при выходе пряжи клубок не должен подскакивать. Если пряжа не снимается плавно, можно попробовать начать вязание, наоборот, с конца пряжи. Мотки типа Е обязательно следует перемотать с помощью приспособлений для перемотки пряжи или удерживая на руках, как показано на рисунке.

Как соединять отдельные отрезки и нити пряжи.

Для соединения отдельных отрезков пряжи в единую нить практичнее всего соединять концы нитей морским или ткацким узлом. Узлы такого рода остаются на изнаночной стороне полотна, не ломают язычки игл и не распускаются при прохождении через каретку.

Для вязания морского узла крестообразно уложите конец нити из правой руки на конец нити в левой. Коротким концом, отходящим влево, обкрутите левую длинную нить (от себя — на себя — от себя). Этим же концом обкрутите короткий конец левой нити, отходящий вправо (от себя — на себя — от себя). Взяв попарно короткий и длинный концы, узел затяните.

Для вязания ткацкого узла крестообразно положите конец нити из правой руки под конец нити в левой. Нить, отходящую вправо, возьмите правой рукой и, обвив ею большой палец левой руки по часовой стрелке, проложите между двумя короткими концами сверху. Большим пальцем правой руки введите в образовавшееся кольцо короткий конец нити, отходящий вправо. Придерживая его большим пальцем левой руки, затяните узел, потянув правой рукой за правую нить.

Желательно, чтобы оставшиеся после узлов концы нитей были не более 1 см. Если нить в несколько сложений, то не связывайте в один узел, а разделив на отдельные нити, сделайте несколько узелков, расположив их на некотором расстоянии друг от друга. Нить, в таком случае хорошо провяжется в этом месте и узелки в полотне будут незаметны. Конечно можно просто связывать противоположные пары ниток, но при этом, какие-то нить натянуться, а какие-то провиснут, чтобы этого не получилось, лучше соединять нити на разном уровне.

• Проще всего соединять нить в два сложения. Для этого на одном конце укорачиваем одну из ниточек и завязываем с соседкой - образуется петля. В эту петлю продеваем одну из ниточек противоположного конца рабочей нити и завязываем её с парой (можно одну их них укоротить, можно и не укорачивать, все равно узелки получатся в разных местах).

При таком способе связывания, особенно в процессе работы, когда нить обрывается возле каретки, не получается провисов нити.

• Аналогичным способом связывают нитку в четыре (или шесть) сложений, разделив один конец на две пары, обрываем нитки, чтобы получить концы разной длины. Затем связываем одну пару (желательно самую короткую) в петлю (1-2), продеваем самую длинную (3) в петлю и связываем со своей парой (4). Получили двойную петлю.

Теперь на другом конце обрываем нитки, связываем одну пару (короткую) в петлю и, наконец, взяв последнюю пару ниток, сначала продеваем в двойную петлю уже связанных ниточек одного конца рабочей нити, затем, продевая одну из ниточек в петлю этого конца, завязываем последний узелок. В итоге вышло четыре маленьких узелка в разных местах, вместо одного большого, а нить равномерно растянулась в этом месте.

• Если рабочая нить состоит из нечетного количество ниточек, то делаем, в принципе, тоже самое, но предварительно связываем короткую пару ниточек в петлю на одном конце и на другом конце (отдельно) - осталось по одной длинной ниточки. Самую длинную продеваем в петлю противоположного конца, а затем в петлю этого конца и связываем со своей парой. Также связывают нитку в пять сложений, только сначала по паре в двойную петлю на каждом конце, а затем пятой нитью соединяют оба конца, продевая попеременно дважды в полученные петли.

В машинном вязании, для облегчения последующей обработки изделия, очень часто приходится использовать вспомогательную (бросовую) нить. Для этих целей могут быть использованы хлопчатобумажная штопка, мулине, катушечная нить № 10 и т.д. Как правило, вспомогательная нить стабилизирует открытые петли деталей. Однако её можно использовать и в том случае, если нужно отметить конкретный ряд (берется нить контрастного цвета). При этом вспомогательную нить прокладывают на иглы вместе с рабочей. По окончании вязания и обработки деталей вспомогательные нити удаляют. В этом случае лучше всего использовать "скользкую" нить типа капроновой, лавсановой, армированной.

Ко многим машинам дается кордный шнур, который используется как вспомогательная нить. Если кордного шнура нет, то можно подобрать ему замену, главное чтобы нить была эластичной, но в тоже время плотной, не цеплялась за иглы и щетки каретки, хорошо скользила. Максимальная длина кусочка шнура: провязать на одной фонтуре на всех иглах, плотность самая разреженная (№ 10) и при этом оставлены свободные концы в 5-6 см. Хорошо иметь несколько кусочков кордного шнура, т.к. это пригодится для некоторых операций, когда требуется перевести петли нескольких участков на кордный шнур.

Сочетание шерстяной пряжи с разноцветной хлопковой нитью (тонкая катушечная) может дать интересные цветовые решения. В этом случае получаются так называемые меланжевые полотна, внешний вид которых резко отличается в зависимости от степени скручивания нитей между собой.

При вязании изделия от нескольких клубков одновременно (без предварительной перемотки) полученные цветовые включения на полотне располагаются менее однородно (штрихами), но можно воспользоваться некоторыми приемами, чтобы добиться более равномерного цвета.

Если надо связать изделие, в котором происходит переход от одно цвета к другому, то при вязании (допустим нитью в 4 сложения) в определенных местах (по предварительному расчету), меняем одну из ниток (изначального цвета) на нитку другой цвет, постепенно вводя в работу нити другого цвета.

Например: полотно высотой в 360 рядов необходимо связать нитью в 4 сложения, с переходом от черного с белому цвету. После простого расчета получаем пять участков полотна:

4 нити черного цвета - 80 рядов,
3 черные + 1 белая - 50 рядов,
2 черные + 2 белые - 50 рядов,
3 белые + 1 черная - 50 рядов,
4 белые - 80 рядов.

Но и в этом случае, переход будет не слишком красивым, так как на полотне образуются цветовые штрихи. Лучше заранее, соединить нити в необходимую комбинацию и несколько раз перемотать их вручную. Но лучше и практичнее, связать из пряжи с выбранной комбинацией цветных нитей, полотно кулирной гладью (для упрощения работы, на плотности № 9-10), а затем, распустив его, использовать полученную пряжу для дальнейшей работы. При таком способе нити наиболее равномерно скрутятся, образуя меланж.

Маленькая полезность:
В процессе работы у меня накопился некоторый запас «отходов», т.е. различные кусочки от полотен, бракованные образцы, остатки пряжи и т.п. Периодически эти «остатки» сортируются, распускаются, а затем сматываются в клубки, причем при этом связываются не только различные кусочки ниток, но и соединяются разноцветные нитки в одну. В итоге, получаются клубки пестрой пряжи, которую можно использовать повторно, выполнив из неё полоски в сочетании и однотонной или использовать, как фоновую, при вывязывании жаккарда (или наоборот, на однотонном фоне - пестрый орнамент). Такая пряжа подойдет для детских изделий, для вязания носков, перчаток и могого другого.

На машиннах с ручной прокладкой нити (типа «Нева-3»-«Нева-6»), можно получить полотно с весьма оригинальной фактурой. Для этого небольшие отрезки (3—5 см) толстых цветных нитей необходимо заправлять по мере необходимости непосредственно в нитевод каретки. За счет этого происходит их наложение с изнаночной стороны полотна на основную рабочую нить. По окончании вязания концы отделочных нитей можно заправить на изнаночную сторону полотна. При определенной сноровке подобный эффект может быть получен и на машинах типа «Северянка» и «Нева» первых выпусков (без нитевода - с ручной прокладкой нити).

Также интересный эффект можно получить и на других видах машин, если кусочки разной по структуре и цвету пряжи проложить по выдвинутым иглам (или обвить 1-2 иглы), используя прием "wiwing" или "ткацкие" узоры.

Выбирая цвет пряжи, надо учитывать назначение вещи (спортивная, нарядная, зимняя, летняя), а также особенности телосложения.

Для вязания на ручной вязальной машине используют не только новую пряжу. Распустив старое изделие и правильно обработав пряжу бывшую в употреблении, можно связать новую красивую вещь.

Прежде чем распустить старое изделие, надо его хорошо осмотреть: нет ли изъянов от моли или ржавчины, определить, какая была вязка (машинная или ручная), скроены ли детали из трикотажного полотна или цельновязаные. Нельзя распускать вещи, которые сели, безнадежно свалялись, а также вещи с начесом.

Прежде чем распустить изделие, его надо выстирать. Стирать в мыльной воде при температуре не выше 50°, используя различные универсальные моющие средства. Выстиранное изделие не выкручивать, а слегка отжать, несколько раз прополоскать, поддерживая по возможности постоянную температуру воды. Если изделие свалялось, его можно распустить следующим образом. Приготовить раствор (на 1 л мыльной воды добавить 3 ст. ложки нашатырного спирта, по 1 ст. ложке скипидара и медицинского спирта) и оставить в нем на сутки свалявшееся изделие. Затем прополоскать в теплой воде с добавлением 1 ст. ложки уксуса на 1 л воды.

Сначала распускают швы, а затем детали изделия. Вещи, связанные снизу вверх, распускают в обратном направлении — сверху вниз. Мелкие детали (воротник, карманы, планки) использовать не стоит, так как пряжа будет иметь много узлов. При роспуске часто встречаются более тонкие нити (выношенные), поэтому сплошной нитки не получается. В этом случае в местах обрыва концы нити связывают прочным узлом.

Если нить плохая — неровная, неудачно окрашенная, с частыми истончениями, — к ней добавляют новую прочную. Комбинация старой и новой пряжи позволяет связать, модную красивую вещь.

Если вещь небольшая (носок, варежка), то, распуская ее, нить можно сразу наматывать на подготовленный кусок фанеры или толстого картона, обернутого тканью (размером 16x20 см). Нить необходимо плотно намотать, затем отпарить через мокрую марлю, сложенную в несколько слоев. В таком виде нити должны высохнуть, после чего они становятся ровными и приобретают свои первоначальные свойства — пушистость, упругость.

Не туго намотанные небольшие клубки пряжи положить в решето или дуршлаг, плотно закрыть сверху и поставить на кастрюлю с кипящей водой так, чтобы они не касались ее. Воду кипятить 30—60 мин, пока клубки не станут насквозь влажными, а пряжа совершенно прямой.
Пряжу можно восстановить отпаркой и другим способом. Для этого надо смотать ее в небольшие мотки и перевязать в нескольких местах светлой нитью. В подогретой до 45° воде растворить мыло или стиральный порошок для шерсти. Намочить в этой воде полотенце, отжать его. Расправленную пряжу разложить на полотенце и скрутить в трубочку вместе с мотком, завернуть сверток в байковое одеяло и оставить на 3—4 ч. Затем через это же полотенце пропарить пряжу утюгом, встряхнуть несколько раз моток и сушить, подвесив к нему груз.
Также, можно распуская полотно, наматывать нить на пластмассовые конуса, а затем пропарить на паровой бане, использую для этих целей большую кастрюлю или ведро, в которое установлена пароварка «ромашка» или дуршлаг. Иногда, достаточно обернуть конуса с намотанной пряжей мокрой тканью и дать просохнуть возле батареи или просто отпарить утюгом через мокрую марлю прямо на конусе.

Прежде всего следует знать, что сильно скрученная нить не пригодна к вязанию на машине. Полотно из нее получается перекошенным, и исправить эту косину невозможно. Такую пряжу можно использовать только в сочетании с синтетической слабо скрученной нитью или для вязания крючком. Иногда помогает предварительная обработка пряжи паром, после этого пряжа будет немного меньше косить. Но лучше всего такую пряжу вязать на две фонтуры.

Маленькая полезность:
Мне попадалась пряжа смешанного состава - шерсть с акрилом, которая довольно туго вязалась, а после отпаривания контрольного образца размягчилась, поэтому я просто отпарила мотки пряжи, до перематывания на конуса. А так, как при этом пропаривается только верхний слой, то перемотав, снова слегка припарила, прямо на конусе.

Перед вязанием следует проверить и прочность окраски. Смочить конец нити, заложить его в светлую ткань (только не марлю), проутюжить утюгом. Если на ткани не осталось следа от краски, значит, окраска прочная. Такую пряжу можно смело использовать для вязания орнаментов, отделочных полосок, ее можно соединить с любой светлой нитью.

Качество окраски пряжи можно улучшить следующим образом. Выстирать мотки в мыльном растворе, прополоскать и мокрыми опустить в теплую воду с уксусной эссенцией (1 ст. ложка на 1 л воды). Затем прокипятить их в этом растворе на слабом огне в течение 20—30 мин, опять постирать и прополоскать, повесить сушить. Снова проверить на прочность окраски. Если и в этом случае остается след от краски, значит, пряжу нельзя использовать в сочетании с другими нитями светлых тонов.

Умение правильно красить пряжу позволяет получать качественную нить оригинальной расцветки. Выкрасить можно не только новую пряжу, но и старую. Если темную пряжу требуется осветлить, то используется отбеливание. Путем крашения или отбеливания можно получить пасму, окрашенную в различные цвета. Для этого необходимо иметь удобную посуду, высококачественный краситель и правильно подготовленную пряжу.

Для того, чтобы пряжа окрашивалась равномерно, без пятен, нужна большая эмалированная посуда без трещин (бак или таз), где пряжа сможет свободно плавать в красителе. Поэтому в домашних условиях одновременно можно выкрасить не более 600-700 г пряжи. Если нужно выкрасить много пряжи в один цвет, а посуда не очень большая, то не пытайтесь делить эту пряжу на две-три части и красить каждую часть порознь в один и тот же цвет, так как при этом, как правило, получаются разные оттенки одного цвета, несмотря на то, что красителя и воды было столько же и вес пряжи был тот же.

Если пряжа желтоватого оттенка, а выкрасить ее нужно, например, в голубой, светло-серый или бледно-розовый цвет, то перед крашением ее не обходимо отбелить, иначе чистого цвета не получить.

Для окраски шерсти обычно пользуются анилиновыми (кислотными) красителями. Количество употребляемого красителя зависит от веса сухой пряжи. Для получения насыщенного цвета на З00-400 г пряжи берут 1 пакет красителя. При крашении строго придерживаться инструкции на упаковке.

В качестве закрепителя употребляется уксусная эссенция: на 1 пакет красителя примерно 2-2,5 столовые ложки уксусной эссенции или 1,5 стакана столового уксуса.

Для получения ровной окраски пряжи можно использовать глауберову соль, так как она затормаживает процесс (окрашивание идет медленнее и более ровно): на 1 пакет красителя берут 1 столовую ложку глауберовой соли или 2 столовые ложки поваренной соли.

Чтобы нитки не спутались, перед крашением их свободно связать в нескольких местах. Пробуют краску на небольшом (20—30 г) количестве пряжи.

Крашение шерстяных нитей производится следующим образом. В пол-литровую банку высыпают краситель и заливают горячую воду при постоянном помешивании деревянной палочкой. В бак с водой, нагретой до 30-50°С (не рекомендуется погружать шерсть в кипящую воду), добавляют 2 столовые ложки поваренной или 1 столовую ложку глауберовой соли, хорошо перемешивают. Затем краситель процеживают через три слоя марли (не забудьте надеть резиновые перчатки). При окрашивании шерсти необходимо учитывать, что, высохнув, пряжа станет немного светлее.

Чистую замоченную в горячей воде шерсть отжимают (не выкручивая), опускают в бак и прогревают ее в течение 5-10 минут (без кипячения) при непрерывном помешивании. Затем пряжу вынимают, а в бак вливают 1 столовую ложку уксусной эссенции, т.е. половину нормы (никогда не вливают сразу весь уксус). Вновь опускают пряжу в воду, доводят до кипения при непрерывном помешивании и кипятят 20 минут (условие удачного крашения — непрерывное помешивание). Затем вынимают шерсть из бака. Добавляют в воду 1 столовую ложку уксусной эссенции, хорошо перемешивают раствор и опять опускают пряжу в бак, кипятят еще 20-30 минут.

После этого бак снимают с огня. Пряжу не вынимают до тех пор, пока вода не станет прозрачной, а пряжа — окрашенной. Затем пасмы прополаскивают в теплой воде с добавлением уксуса. Если пряжа при полоскании линяет, значит, раствор был перенасыщен красителем, или краситель оказался низкого качества. В этом случае пряжу необходимо еще раз прокипятить в новой воде с уксусом и солью. Готовую пряжу сушат и сматывают в клубки.

По желанию моток пряжи можно окрасить в любое количество цветов. Раствор для окраски приготавливают из расчета массы окрашиваемой пряжи (на 100 г пряжи 2—3 л раствора).

Для того чтобы получить оттенки одного и того же цвета, необходимо смотать пряжу (не туго) в клубки по 100—150 г и сухими опустить в раствор красителя. Нить в клубке будет окрашена с постепенным переходом от темного тона к светлому.

Техника окрашивания та же, но чистую пасму перед крашением смачивают не всю, а только часть (приблизительно 1/3 или 1/4).

Для окраски пряжи в три цвета пряжу смотать (не туго) в мотки по 100 г каждый, перевязать хлопчатобумажной ниткой, приготовить краситель. На бак кладут деревянную палочку с пасмой с таким расчетом, чтобы мокрая часть пряжи оказалась в красителе. Окрасив и высушив одну часть пасмы, необходимо намочить противоположный конец пасмы и выкрасить таким же образом в другой цвет. Пасму высушить. После этого ее складывают так, чтобы крашеные части оказались посередине, а чистые — на концах.

При крашении таким методом не следует туго перевязывать пасмы, иначе под тугие завязки краска не проникнет, и в этих местах появятся некрасивые цветные пятна.

Различные цвета в пасме можно получить и отбеливанием. Технология та же, что и при крашении, но используются пасмы, выкрашенные в темный цвет, например, синий. В этом случае в баке должна быть мыльная вода (мыло «Детское»), в которой прогревают концы пасмы в течение 15-20 минут, меняя воду 2-3 раза. Отбеливание прекращают в тот момент, когда цвет будет соответствовать задуманному. Следующий участок пасмы кипятят более продолжительное время, следующий — еще более продолжительное, все время меняя воду. Изделие из такой пряжи выполняют обычно чулочным или платочным вязанием. Полотно из такой пряжи получается интересным по цвету.

Для того, чтобы получить составной тон, надо развести светлую краску и добавить в нее более темную. Интенсивность цвета рекомендуется пробовать, опуская кусочек шерстяной нитки в раствор. Необходимый цвет или тон можно получить несколькими способами — смешением красок, добавлением в краску дополнительного реактива или других красящих веществ.

Для окраски пряжи можно использовать природные красители из веток, листьев, плодов, коры, корней растений как свежих, так и высушенных. При окрашивании свежими растениями можно получить более яркие тона.

Для получения раствора (отвара) листья, стебли, корни, цветы, плоды, шишки или кору необходимо предварительно размельчить и замочить на сутки в холодной воде. Настой вместе с растениями кипятить в той же воде 15—20 мин. На 100 г растений взять 1—2 л воды. Полученный отвар процедить в посуду для крашения. Чтобы получить ровный оттенок, окрашиваемый материал (пряжу) необходимо выстирать и прополоскать. Для стирки и окраски использовать только эмалированную посуду.

Перед крашением пряжу следует не туго смотать в мотки массой примерно 100 г каждый, перевязать в 3—4 местах хлопчатобумажными нитками. Посуда для крашения должна быть вместительной, чтобы раствор полностью покрывал пряжу. Обычно масса жидкости в 20—30 раз превышает массу окрашиваемой пряжи.

Чтобы окраска была более прочной, используют закрепители. Они могут быть химические (квасцы, медный купорос) или природные (муравьиная кислота, рассол квашеной капусты и др.). В качестве закрепителей можно использовать также соль, уксус, березовую золу и др. Протравку можно сделать тремя способами.

Предварительная протравка. Химические вещества растворить в воде. Пряжу погрузить в раствор с температурой 40° и кипятить 15—20 мин, непрерывно помешивая. Затем опустить в холодный отвар красителя и кипятить еще 45—60 мин. Отжимать пряжу после протравки и крашения нельзя, иначе окраска будет неровной.

Протравка одновременно с окраской. Прежде чем опустить пряжу в отвар красителя, в нем растворяют закрепители. В полученный раствор кладут пряжу, кипятят 45—60 мин.

Протравка после крашения. Пряжу кипятить 50—60 мин в отваре красителя. Вынув, добавить в отвар закрепитель, снова погрузить в раствор пряжу и кипятить еще 30 мин. Оставить в растворе до охлаждения, прополоскать в теплой воде с добавлением уксуса (1 ст. ложка на 10 л воды), слегка отжать. Сушить в теплом месте.

Применяя растворы разной насыщенности, с разными протравками, можно получить самые разнообразные цвета и оттенки пряжи.

Несколько рецептов крашения (компоненты даны в расчете на 100 г пряжи).

В начале пряжу стирают в мыльном растворе или стиральном порошке, хорошо прополаскивают и отжимают, после чего замачивают в эмалированной посуде в специальном отбеливателе, выпускаемом промышленностью, и оставляют на время, указанное на упаковке. Если нет отбеливателя, можно воспользоваться перекисью водорода (на 1 кг шерстяной пряжи 200—250 г 30%-ного раствора перекиси водорода, выдержка 6—8 ч). Для более быстрого отбеливания рекомендуется раствор с пряжей подогревать 2—3 ч. через каждые 30 мин до температуры 70—80°.

После отбеливания пряжу прополаскивают в воде той же температуры, что и при стирке. Для шерстяной пряжи в воду добавляют уксус или лимонную кислоту. Сушат в подвешенном состоянии.

Если пряжу красили, но она окрасилась темнее, чем требовалось, или неровно, то ее можно обесцветить:

питьевой содой — 100 г соды на 500 г шерсти;
кальцинированной содой — 2 столовые ложки на 10 л воды (отбеливание ведут 10-15 минут, не доводя раствор до кипения);
нашатырным спиртом — 100-200г + 100г мыльной стружки на 10л воды;
поваренной солью — пряжу надо намочить в теплой воде и погрузить в раствор (200-300г на 10л воды), при температуре 60-70°С, на 15-20 минут, довести до легкого кипения, помешивая деревянной палочкой, затем прополоскать в теплой воде.