оооооооооооооооооооооооо
Что необходимо для работы на вязальной машине
Рабочее место Для хорошей работы необходимо правильно оборудовать рабочее место. Свет Чтобы глаза не уставали и все было хорошо видно, очень важно наладить освещение. Свет, направленный сверху, будет отблескивать от металлической игольницы, игл и слепит. Лучше всего, когда источник освещения находится сверху сзади или сбоку. Поэтому машину рекомендуется располагать рядом с окном, перпендикулярно, так, чтобы при дневном освещении свет падал с боку и немного сзади.
Стул Стул должен быть устойчивым и удобным для работы, лучше всего регулируемый по высоте. Стол Большинство импортных машин комплектуются специальными столами, но, в основном, вязальщицы используют обычные столы. Главное условие для рабочего стола, это устойчивость. Высоту удобную для работы каждая вязальщицы подбирает по своему усмотрению, т. к. одни предпочитают вязать стоя, а другие сидя. Если у вас однофонтурная машина, то очень удобно вместо стола использовать обыкновенную гладильную доску, причем лучше всего отечественного производства. Такой импровизированный стол имеет ряд достоинств:
Двухфонтурную машину, тоже можно прикрепить на гладильную доску, но такая машина слишком "тяжела" и будет стоять неустойчиво, может перевернуться. Поэтому для таких машин лучше сделать специальный столик или использовать для рабочего стола старую школьную парту, письменный стол. Чтобы такие столы были более устойчивыми и дольше служили, их надо "усилить", скрепив ножки и столешницу металлическими уголками (для этой цели отлично подойдут детали от детского металлического конструктора). Если стол стоит на свободном пространстве, то вязальщица особых затруднений при работе не испытывает, но если стол установлен вплотную к стене, то возникают некоторые неудобства.
Во-первых - нитенатяжитель для верхней заправки нитки крепится в корпус машины и при двухфонтурном варианте имеет больший угол наклона назад. Естественно, при таком положении вы уже не сможете иметь над столом удобную полку для нужной литературы, возникают трудности при использовании больших бобин. Что можно сделать в этом случае? Необходимо передать все столярно-слесарные работы в надежные мужские руки, которые под вашим чутким руководством сотворят некоторые приспособления, облегчающие вашу работу. Нитенатяжитель вполне реально закрепить на поверхности стола. Для этой цели, практическим путем наметьте удобную точку. Затем надо подыскать какой-нибудь предмет, который можно закрепить на столе и в него плотно вставить стержень нитенатяжителя. Главное во всей этой конструкции то, что стержень плотно и жестко закреплен, и не "болтается". Собрав все нитенатяжительное устройство, руками создайте удобный для работы угол наклона.
Во-вторых - размещение пряжи на столе. Стол стоит вплотную к стене, поэтому бобины нельзя поставить за стол на пол, а на поверхности стола мало места. Как быть в этом случае? Будем дальше "портить" стол. Практическим путем намечаем минимум четыре точки, которые могу располагаться по одной линии вдоль стола или в шахматном порядке (так их может быть больше). Сначала тонким, а затем толстым сверлом необходимо просверлить все отверстия, зачистить.
Нам нужны несколько пробок от шампанского такой конструкции, когда "ножка" пробки полая, "шляпка" в рубчик. Надо острым ножом аккуратно срезать рубчики с "шляпки" в результате чего, мы получим ровную поверхность с отверстием посередине. Во эти пробки надо молотком "вогнать" сверху в отверстия на крышке стола. Теперь можно ставить несколько бобин под стол, а рабочую нитку продевать через "ножку" пробки на поверхность и заправлять далее в нитенатяжитель.
Инструменты, материалы и приспособления Каждая машина имеет набор необходимых инструментов и приспособлений, нужных для работы.
Селекторная (отборная) гребенка - с ровным краем и 1х1 для одной фонтуры и 2х2-2х1 для второй фонтуры. Помимо основных инструментов машины, нам будут нужны некоторые дополнительные инструменты, приспособления и материалы. Спицы Спицы всегда должны быть под рукой так, как они необходимы для выполнения некоторых приемов с петлями полотна: снятие полотна с машины, возвращение открытых петель на иглы машины с припосаживанием и т.п. Нужны: чулочные спицы № 1,5-2, две обычные спицы № 1,5-1,8 длиной примерно 40 см., причем одну спицу "сломайте" - уберите ограничитель и заточите конец. Такой спицей я пользуюсь уже многие годы и она самая удобная для работы. Можно использовать также различные дополнительные приспособления для снятия петель - специальные булавки, фигурные спицы для ручного вязания. Парафин На столе всегда должен лежать кусочек парафина, которым можно потереть пряжу, если она "тяжело" вяжется. Парафин должен быть чистым, белым, в крайнем случае, можно воспользоваться свечой. "Подпарафинить" пряжу можно в процессе перемотки или просто слегка потереть бобину. Обычно парафин используют при работе с полушерстью, при этом работа идет значительно легче. Оставшиеся на полотне следы парафина исчезнут при первой же отпарке. Нитки Для различных операций: сметывания деталей изделия, прокладывания "скользкого" ряда в полотне, необходимы катушечные нитки различных цветов, толщины и качества. Подойдут х/б разных номеров, вискозные, армированные, капроновые и т.п. В отдельную коробочку собирайте, сматывая, кусочки рабочих ниток, достаточной длины, которые будут использоваться для вспомогательных целей, например, в качестве "бросовой" (вспомогательной) нитки при наборе петель. Ножницы Ножницы всегда должны находиться под рукой, чтобы обрезать нитки, для этой цели вполне подойдут небольшие, а вот средние или большие ножницы нам понадобятся для кроя, вырезания горловины и т.п. Булавки Необходимо иметь набор декоративных булавок (с цветными "головами"), такие булавки хорошо заметны на трикотажном полотне, не проваливаются, в отличие от обычных портновских. Иголки Иголки нужны разные: сметывать удобно длинными иглами, кеттлевать и сшивать лучше всего иглами с длинным ушком (вышивальные) и, в зависимости, от толщины пряжи можно использовать тонкие или толстые иглы. Сантиметр Для снятия мерок, промеривания деталей изделия, нужна сантиметровая лента. Мел Портновские цветные мелки и острые кусочки туалетного мыла пригодятся при корректировке деталей изделия, подкрое и т.п. Линейка и угольник Хорошо иметь металлическую линейку - 50 см. Она нужна для промеривания деталей, а также для определения плотности полотна - измерения контрольного образца. Вместе с угольником, линейка пригодится, как для изготовления выкроек, так для расчета уже готовых. Бумага Бумага нужна разная: для выполнения выкроек в натуральную величину, калька - для перевода выкроек из журналов; для моделирования. Общая тетрадь Производя различные расчеты, контрольные записи, можно использовать различные листочки, но после выполнения работы, обязательно все перепишите в рабочую тетрадь, пока ничего не забыли. В не зависимости от того, насколько вы часто вяжете, старайтесь все записывать, это вам пригодится при работе. Вообще, необходимо иметь несколько общих тетрадей разных форматов, т.к. в одну стоит записывать готовые технологии изделий, собирая их из разных источников; в другую различные узоры, которые можно связать на машине и т.д. Калькулятор Калькулятор постоянно должен быть под рукой, чтобы точно производить расчеты. Другие инструменты Поблизости от рабочего места у вас должны находится некоторые инструменты: отвертка, Для качественной работы нам необходимо хорошо подготовить пряжу, для этой цели используются специальные моталки ручные и электрические. Ручная моталка Ручные моталки, при помощи которых можно намотать пряжу в клубок цилиндрической формы с отверстием в центре, можно купить в магазине. В среднем, можно намотать клубок 100 граммов веса. При вязании используем конец нитки из центра клубка. Поскольку, чаще всего используется тонкая пряжа, приходится наматывать несколько клубков и заправлять в машину нитки от трех и более. При большой работе, весь это процесс довольно трудоемкий. Лучше всего использовать ручную моталку для небольшого количества пряжи, для разматывания пасм (к моталке прилагается устройство для разматывания - крестовина), перематывания пряжи при роспуске деталей и других вспомогательных операциях. Электрическая моталка Тем, кто вяжет много, могу порекомендовать сделать электрическую моталку. Есть два варианта таких моталок: наматывание на конус с ручной подачи нитки и с автоматической "раскладкой". Заранее извиняюсь, я небольшой специалист в данной терминологии и даю описание так, как это понимаю. Если, что непонятно, то пишите, постараюсь объяснить поподробнее, но думаю специалист в данной сфере сможет разобраться. Легче всего сделать моталку с ручной подачей нити. Для этого надо иметь два главных компоненты: электрический мотор и основу для конуса. Про электрический мотор ничего особенного сказать не могу, кроме того, что у моей моталки на моторчике стоят такие показатели: Основу для конуса необходимо выточить на токарном станке из подходящего плотного, не скользкого, материала по форме конуса так, чтобы на основу можно было одеть пустой конус и он не соскакивал при вращении. Далее все зависит от смекалки мастера. Основу можно жестко закрепить по штыре мотора, т.е. вращение будет происходить напрямую - мотор-конус. Есть варианты вращения при помощи передачи, т.е. основа закреплена на оси, а вращение производится через ремень. Вся эта конструкция крепится на платформу. Моя моталка выглядит, примерно, так: моторчик закреплен на металлической пластине, которая в свою очередь прикреплена на кусок толстой доски. Конус располагается параллельно плоскости стола. Чтобы при наматывании пряжи, конуса не соскальзывали, у доски сделано утолщение (рейка) по внешнему краю, что дало небольшой угол.
Электрический провод состоит из двух частей: вилка для подключения и обычная кнопка (от звонка) на деревянном кусочке. Включив моталку, ногой нажимаем на кнопку, моталка вращается, рукой подается нитка на пустой конус и регулируется распределение по нему. При сноровке можно намотать до 200-300 гр. на конус, очень удобно перематывать пряжу из промышленных мотков. Существенные недостаток один - могут "сползти" нитки, находящиеся на кромке конуса, поэтому нужно быть внимательным, когда работаешь на такой моталке. Более трудный вариант моталки с автоматической подачей нитки и "раскладкой" её на конусе. Для этой моталки необходимо иметь помимо электрического мотора, очень важную деталь - барабан, на котором нанесены канавки под "раскладку". Этот барабан можно найти только на списанном оборудовании от мотального производства. Принцип этой моталки таков: электрический мотор, ременная передача на ось, на которой закреплен барабан с "раскладкой" - он вращается. Конус одевается на основу, в виде плеча, который прижимается к барабану и от соприкосновения тоже будет вращаться, наматывая на себя нитку, которая проходя через канавки барабана - "раскладывается" по конусу. Моталка устанавливается на возвышенное место (например, табурет). Бобина с пряжей стоит на полу, нитка заправляется через систему заправки, состоящую из направляющих, уплотнителя (металлические тарелочки, как в швейной машине), далее касается барабана (проходит по канавке) и, наконец, попадает на конус. Для смены конусов используется временный кнопочный выключатель.
Таким мини станком можно довольно быстро и качественно размотать одну большую бобину на две-три или более. Поскольку это промышленный аналог, намотка производится качественно и проблем с пряжей не бывает.
Как снимать мерки Чтобы изделия получилось, надо научится правильно снимать мерки. Для трикотажа мерки снимают так же, как и для швейных изделий, только делают поправку на эластичность полотна. В основном, это стандартный набор мерок, но иногда требуются дополнительные мерки, например глубина сидения для изготовления колготок, рейтуз. Каждая вязальщица, со временем, определяет достаточный набор мерок, который ей нужен в работе, а также видит, какую еще дополнительно мерку необходимо снять для данного изделия. Общий план снимания марок с женской фигуры
Мерки снимаем сантиметровой лентой, которую прокладываем по определенным местам плотно, но не затягивая. Сначала снимаем все основные мерки по горизонтали, двигаясь сверху вниз, затем по вертикали; результаты записываем в полном виде в список. Для примера, возьмем следующие промеры:
Это основной расширенный набор мерок, но есть и дополнительные, которые снимаются для конкретных изделий или на сложных фигурах. Например:
Варежки, перчатки
Носки, гольфы
Для головных уборов
Во время подготовительных работ, нам нужно будет снять необходимые мерки, зарисовать выкройки, произвести расчеты и записать все результаты, естественно для всего этого нужна рабочая тетрадь. Её и надо завести сразу же, чтобы вносить всю необходимую для работы информацию. Эти сведения вам пригодятся не только на данный момент, но приходит время, когда что-то нужно вспомнить из уже сделанного ранее. На стадии работы над изделием, делаем различные расчеты, пометки и для этого вполне подходят просто листочки или черновые тетрадки, но нужно обязательно все переписать в отдельную тетрадь, она, и будет основной рабочей. Как-то я подсчитала, сколько же у меня таких тетрадей - оказалось уже больше десятка. Возможно, кому-то это покажется мелочью, но скажу, что это очень полезная мелочь. Так, какую же нам надо тетрадь? Лучше всего завести общую тетрадь в клеточку и на пружинке. Затем её надо немного подготовить. Для этого, первые 5-6 листочков стоит расчертить в такую таблицу: Пример:
Связав контрольный образец, отпарив его и сняв с него расчетную плотность, вносим результат в эту таблицу. В одном случае было достаточно одного образца, в другом пришлось связать несколько образцов на разной плотности, можно внести в таблицу все полученные результаты. Таким образом, собирается некая база информации и в дальнейшем, когда надо будет работать с той или иной пряжей, которая уже была в работе или похожая на неё, достаточно заглянуть в таблицу, чтобы определиться с чего начать или просто воспользоваться готовыми расчетами. Следующие страницы можно оформлять следующим образом: Пример:
Как видно, в левую колонку вносятся все необходимые мерки, а ниже можно записать количество пряжи, чтобы не забыть, также еще ниже можно будет внести результат работы - вес готового изделия. В правой стороне, сразу пишем рабочую и расчетную плотность основного переплетения и дополнительных элементов. Далее размещаем маленький вариант лекала данного изделия - 1/2 спинки, полочка и рукав, на которые проставляем все необходимые значения в сантиметрах. Рядом пишем кратко расчетные данные и необходимую технологию. Для опытных вязальщиц этого вполне достаточно, а начинающим лучше хорошо расписать технологию более подробно, особенно обратить внимание на начальные элементы (бейки, планки, резинки). Это вроде мелочь, но в процессе работы приходится менять плотность по ходу движения и если отложить работу на несколько дней, то кое-что может из головы "выветриться" и потом вспоминается с трудом. Поэтому держите под рукой листочек и сразу за собой записывайте, потом отработанный вариант лучше переписать в тетрадь. Возможно, еще придется вернуться и, полистав свою тетрадь, вы вспомните, что и как делали.
Лекало или выкройка Приступая к выполнению той или иной модели, необходимо позаботится о выкройке или, сказать точнее, подобрать лекало, по которому будете выполнить изделие. Так какую же выкройку надо взять? Это зависит от Вашего опыта, конкретного изделия и пряжи, из какой будете вязать. Кажется, чего же проще, взять любой журнал по вязанию, выбрать модель и связать её по предложенной выкройке. Да, это действительно не сложно, но надо учесть, что полотно на машине получается намного плотнее, чем связанное на руках. Поэтому рисунок, если это жаккард, будет смотреться по другому, возможно его придется повторить по вертикали. И если в журнале на картинке пуловер Вы видите свободного кроя, немного рыхлый, то на машине он может так не получиться, все по той же причине. Но совсем отказываться от журналов по ручному вязанию не надо, в них всегда можно найти много интересного и вязать на машине модели, предложенные для ручного вязания тоже можно, но с поправкой на особенности машинного вязания. Думаю, проблем с выкройками из журналов по вязанию у Вас особых не будет, разве только в некоторых моделях необходимо иногда сделать обратный пересчет, чтобы выяснить реальные размеры тех или иных участков полотна. В различных книгах по машинному вязанию можно найти примеры построения основных выкроек. Эти лекала уже больше подходят к машинному полотну. Самые интересные модели можно найти в различных журналах мод, но здесь только выкройки для швейных изделий. Как быть в этом случае? Это самое удачное решение. Вполне реально использовать именно эти лекала, чтобы получить хорошие изделия. Только к этому вопросу надо подходить с некоторой осторожностью. Во-первых, сначала подберите те выкройки, которые предлагались к моделям, выполняемым из трикотажных полотен. Как правило, в таких выкройках отсутствуют вытачки - они "растворились" в крое изделия. Здесь также учтены некоторые припуски на свободу облегания, присущие трикотажу. Когда Вам будет понятно, как работать с подобными лекалами, можно будет обращаться и к более сложным моделям.
Опять вернемся к журналом по ручному (да и машинному) вязанию. Здесь все выкройки-лекала даны в уменьшенном виде со значениями в сантиметрах. Такие выкройки нас вполне устраивают, поэтому можно собирать понравившиеся выкройки в отдельную тетрадку. Иногда полезно дописать к данной модели тип пряжи и её расход, используемый узор. Аналогично поступаем с выкройками для швейных изделий, только собираем их на листах кальки. Для этого вам и необходимо иметь рулон кальки широкого формата. Например: Выкройки пуловеров, жакетов, юбок снимаем полностью причем, используя разные цвета, можно на один лист снять две-три выкройки, главное чтобы не очень мешали друг другу и, желательно были "в тему". В выкройке платья можно взять только верхнюю часть, чуть ниже линии бедер просто дописать оставшуюся длину, но это относится только к прямым фасонам. Если изделие сложного кроя, то надо снимать все детали полностью и еще возможно, придется дополнительно перенести эти детали на большие листы бумаги, чтобы сделать расчеты более точно. Но об этом позже... Лучше подобрать несколько лекал похожих изделий, потому что не всегда используется исходная модель, а приходится моделировать, "склеивая" нужное лекало из элементов нескольких изделий. Вот несколько наиболее удобных лекал, которые я использую в работе:
Конечно, это не все возможные варианты, а только ма-а-аленький кусочек. Если хорошие модели и в наших отечественных журнала, они даже более интересны, чем из Бурда, просто я подобрала для примера наиболее простые выкройки. Главное понять принцип работы с выкройкой, научится правильно делать расчет, и тогда можно будет использовать почти любую, понравившеюся выкройку для реализации своей задумки. А когда, у вас наберется некоторый запас, появится определенный образ, то вполне будет по силам вязать такие изделия, идеями для которых служат каталоги одежды. Поскольку здесь можно увидеть только фото изделия, а выкроек нет, то мы их подбираем в соответствии с фасоном, тем более что последние годы нам предлагают не слишком разнообразные вещи. Все модели простого кроя, много резинки и отличаются только сочетанием цветов, расположением полос и т.п., хотя встречаются мелкие интересные детали, которые могут послужить идеями для выполнения чего-то своего. Зато, если сделать изделие комбинированное, используя ткань и выполнив некоторые детали из трикотажа; оформить, даже самое примитивное полотно, ручной отделкой (вышивкой, аппликаций, кружевом и т.д.), то вы никогда не будете "серой массой", а сможете выразить свою индивидуальность.
Прежде, чем приступать к выполнению любого изделия, необходимо связать контрольный образец - из данной пряжи и выбранным переплетением. По контрольному образцу мы определяем плотность переплетения, т.е. расчетную плотность полотна, используя которую будет выполнены дальнейшие расчеты данного изделия. Причем надо не просто связать кусочек полотна, а отнестись к этому делу достаточно серьезно. Все это не сложно, но в данном деле, даже мелочь может сыграть в конечном итоге. Бывает обидно, когда свяжешь довольно много, а потом оказывается, что по образцу сняли неверные показатели и все расчеты получились неправильными. Получив петельную пробу, можно приступать к расчету лекала выбранной модели. Полный расчет модели сделать несложно, если освоить принцип выполнения расчета для сложного контура, тогда Вам будет по силам связать любое изделие. Контрольный образец Тот, кто хотя бы немного знаком с ручным вязанием знает, что при выполнении, например, выреза горловины вязальщица постоянно прикладывает вывязанный контур к выкройке. При работе на вязальной машине, мастерица лишена такой возможности. Во-первых, в силу значительного неудобства этой операции, а главное - из-за деформации петель по всей площади полотна в процессе вязания. Приглядитесь внимательно: когда полотно висит на иглах машины, оно кажется неестественно широким и коротким. Однако уже через 6-10 часов после того, как его сняли с машины, оно постепенно становится уже, но длиннее. Это происходит за счет самоустранения деформации рабочей нити. Именно поэтому, прикладывая машинное полотно к выкройке, невозможно объективно оценить свою работу. Из этого можно сделать только один вывод - работу можно контролировать только по тем параметрам, которые определяют конечные результаты полотна уже после снятия деформации пряжи. Попробуем это сделать сами. Например, выстираем образец. После сушки ясно видно, что полотно уплотнилось, стало более ровным, менее заметны дефекты вязки. Теперь размеры образца изменить уже невозможно - стирка дает максимальную усадку трикотажа. Как правильно связать контрольный образец К выполнению контрольного образца необходимо отнестись серьезно, недостаточно связать просто кусочек трикотажа. Неправильно выполненный образец, может в конечном итоге испортить все работу. Очень обидно, когда связали изделие, а первая же примерка показала брак в работе - виноватым оказался образец, по которому сняли неправильные размеры. Стоит придерживаться некоторых правил, при выполнении этой работы. Если данная пряжа еще не использовалась на Вашей машине, и Вы не знаете, как она себя поведет, то сначала свяжите пробный образец. Для этого достаточно набрать 10-20 петель. Набор производите вспомогательной нитью, которой провяжите несколько рядов, затем введите в работу рабочую нить и поэкспериментируйте с плотностью машины. Учтите, что один и тот же показатель на регуляторе плотности у разных машин всегда дает абсолютно разные результаты и необходимо ориентироваться на показатели своей машины. Подбирая плотность вязания, двигайтесь от меньших показателей к большим (от плотного к разреженному), провязывая по 10-20 на каждом показателе, а между этими участками выполняйте по 2 ряда контрастной вспомогательной нитью. Закончите образце вспомогательной нитью, рабочую нить можете не обрывать, снимите с машины, при необходимости можно слегка прогладить образец. Попробуйте руками и определите, на каком именно показатели плотности, машина работала хорошо и что Вас больше устраивает. Теперь этот образец можно распустить и приступить к выполнению контрольного образца. При желании, пробные образцы можно оставлять, особенно это рекомендуется делать новичками, поскольку наработок с пряжей еще нет, а такие образцы под рукой, будут служить ориентиром в подборе плотности машины. Но лучше всего, даже такой небольшой образец, с различными переходами от плотности к плотности, отпарьте соответствующим образом или еще лучше выстирайте и просушите, дайте ему полежать немного, а затем выполните расчеты по петлям и рядам на каждом участке. Конечные результаты внесите в таблицу плотностей в свою рабочую тетрадь. Эта небольшая мелочь очень пригодится Вам в дальнейшей работе. Старайтесь вязать контрольные образцы приблизительно одного размера, точнее - определенное количество петель и рядов, это тоже помогает, так как, вернувшись к ранее связанному образцу, всегда можно произвести промеры и расчеты по новой. Лучше всего вязать образцы на 60 игл (30-0-30) и на 40-50 рядов на любой машине. А для выполнения образца двухфонтурного вязания, можно ограничиться 50 иглами (25-0-25). Контрольные образцы лучше вязать заранее и дать им полежать:
За это время устраняется деформация петель и уже после, можно стирать и отпаривать. Выполнение образца на одной фонтуре Известно, что в машинном вязании первый (наборный) ряд несколько растягивает трикотажное полотно. В то же время, закрытый тем или иным способом последний ряд, его сужает. Все это, вместе взятое, можно сказаться при определении размеров образца. В особенности это касается фасонных вязок (ажуры, прессовое переплетение и т.д.). Практичным путем был определен оптимальный вариант выполнения контрольных образцов. Без отделочной бейки
Схема выполнения контрольного образца 1 - Набрать петли вспомогательной нитью на 60 иглах (30-0-30). Лучше всего использовать простой набор машиной и провязать на любой плотность (обычно немного разрежено) 10-20 рядов. 2 - Затем провяжите скользкой катушечной нитью 1 ряд на самой разреженной плотности (№10). 3 - Иглы надо выдвинуть в ПНП и набрать петли рабочей нитью приемом "виккель" (обвивом), при этом петли катушечной нить остаются на иглах машины за рабочей нитью. 4 - Счетчик рядов на 0, на каретке рабочая (выбранная) плотность - можно вязать контрольный образец. 5 - При выполнение образца любым переплетением, обязательно делайте цветные метки ровно по середине. Для этого надо провязать, например, 20 рядов, затем взять два кусочка цветной нитки и закрепить на полотне (на полупетле последнего ряда) после 20 иглы (точнее между 20-й и 21-й) справа и слева от центра (20-0-20). Таким образом, выделены 40 центральных петель. 6 - Продолжаем выполнение образца, провязав следующие 20 рядов. 7 - Петли закрываем, провязывая их деккером, но не сбрасываем с машины, в только выдвигаем иглы в ПНП. 8 - Вспомогательной нитью провяжем еще несколько рядов, лучше всего более разреженных, чем рабочий образец, после чего снимаем полотно с машины. Получаем контрольный образец, который начат и закончен бросовой нитью (1, 8), при этом петли начального ряда и конечного самого образца - закрыты (2, 7). В том случае, если надо связать несколько образцов, даже если они из разной пряжи, выполняются на разной плотности и разным переплетением, их можно объединить при выполнении на одной фонтуре. При этом делаем все так, как было описано выше, только после закрытия петель образца, надо провязать 4-5 ряда бросовой нитью пореже, затем катушечной на 10 плотности, опять выдвинуть иглы в ПНП и набрать на них петли рабочей нитью. Это может быть нить от ранее связанно образца, тогда её не обрывать после закрытия петель предыдущего образца, а перед набором петель следующего образца оставить длинную протяжку (с запасом), чтобы в дальнейшем петли не распустились. Комбинирую бросовую нить и контрольные образцы с метками, можно вывязать довольно длинную "колбаску", которую затем надо сложить вдоль пополам и сметать внешние кромки. Теперь образцы можно стирать или отпарить, но не трогать утюгом сгиба. Затем наметка снимается и отпариваем в развернутом виде. Дайте немного полежать полотну, а затем можно будет разделить образцы, для этого достаточно подсечь катушечную нитку и выдернуть её, последний участок бросовой нити просто отплести. Аналогичным образом поступают и с одиночным образцом: сложить вдоль пополам; сметать кромки; отпарить, не прикасаясь к сгибу; дать остыть; снять наметку и отпарить в развернутом виде. Бросовая нить в начале и конце образца, не даст ему сильно деформироваться, кромка не будет сильно сворачиваться и в конечном итоге образце получится качественным. С отделочной бейкой В том случае, если край полотна оформлен тем или иным способом, и Вы хотите все сделать на контрольном образце, то сначала выполняется оформления края полотна. Продолжаем вязать образец выбранным переплетением, не забывая сделать цветные метки по середине (после 20 ряда 20-0-20 игла), затем закрываем петли деккером и заканчиваем несколькими рядами бросовой нитью. Выполнение образца, при двухфонтурном вязании К контрольному образцу при двухфонтурном вязании, мы подходим почти так же, как и при однофонтурном, но такие образцы уже не скручиваются, поэтому нет большой необходимости производить набор вспомогательной нитью, кроме некоторых случаев. Закрывая петли, мы заканчиваем образец, только не забывайте, при фасонных переплетениях делать цветные метки по середине образца, как при однофонтурном вязании. В том случае, когда, например, при выполнении образца резинкой, Вы не определились с плотностью, то можно вязать рабочие участки с разными показателями, выполняя переходы между ними 2-4 рядами вспомогательной нити, при этом двигаемся от меньшей плотности к большей. Различаются два показателя для петельной пробы:
Очень часто при определении размеров образца может быть получено несколько значений одной и той же величины в зависимости от места измерения. В этом случае для расчетов следует брать их среднее значение. Сами по себе произвести промеры контрольного образца несложно. Разложите образец на ровной поверхности и промерьте линейкой (старайтесь пользовать всегда одной) сначала по горизонтали, а затем по вертикали, результаты запишите. По горизонтали хорошо измерять:
По вертикали:
Пример расчета Для примера приведен расчет полотна, выполненный кулирной гладью пряжей №32/2 в три сложения, рабочая плотность №4. Образец: 60 петель х 40 рядов. Для получения конечного результата, необходимо количество петель/рядов разделить на сантиметры, полученный результат и будет петельной пробой. Измерив образец, получили следующие результаты и выполним необходимые расчеты:
Здесь необходимо обратить внимание на точность проводимого расчета петельной пробы - в конечном итоге она должна соответствовать второму знаку после запятой. То есть при получении после деление третьего знака, больше или равного пяти, округление следует проводить в сторону увеличения. В случае, когда третий знак меньше пяти - с уменьшением. В нашем примере получилось: Пг = 3,09 п/см и Пв = 3,403 р/см. Значение Пв вполне можно округлить до 3,4 р/см, Пг до 3,1 п/см. Но лучше сначала еще раз проверить свои расчеты на таком несложном примере: Возьмите мифическую величину, например, 50 см и умножьте на полученные значения Пг и Пв. (Пг) 50х3,09=154,5 и 50х3,1=155 - Пг=3,1 п/см Посмотрим на данные результаты и выберем то, что нам будет удобно для дальнейших расчетов. Готовый результат запишем в таблицу плотностей в начале рабочей тетради. Далее, используя петельную пробу, начинаем выполнять расчет контуров лекала. Расчет контуров лекала (основные элементы) Любое лекало представляет из себя систему прямых линий и кривых, причем кривые могут в свою очередь состоять из нескольких прямых отрезков. В основе расчета лежат такие простые элементы, как:
Причем наклонная (гипотенуза) используется в двух видах треугольников:
Любое лекало (выкройку) можно "разбить" на составные элементы: горизонтальные прямые, вертикальные прямые, а любые кривые на систему треугольников, гипотенузы которых и образуют кривую. Расчет горизонтальной прямой (начало вязания) Горизонтальная линия - это ширина трикотажного полотна, если вязание выполняется в продольном направлении. L х Пг = петли, где Расчет очень прост, достаточно ужножить длину линии на петельную пробу по горизонтали, при этом результат округляем до целого числа. Так расчитываем любой горизонтальный участок. Пример 1: петельная проба - 3,5 п./см. Расчет: 56 см. х 3,5 п/см = 196 петель Пример 2: петельная проба - 2,76 п./см. Расчет: 46,5 см. х 2,76 п/см = 128,34 = 128 петель Примеры расчета прямых участков (начало вязания) Пример 1. Возьмем такую петельную пробу: 3 п. х 4 р. (в 1 см.)
50 см. х 3 п. = 150 п.: 2 = 75 п (25 см) Все очень просто, общую длину умножаем на петельную пробу по горизонтали, т.е. на 3 п./см и получаем 150 петель. Такое число нас вполне устроит, т.к. оно ровное и для начала вязания можем набрать на иглы машины 150 петель. Деталь должна располагаться ровно по середине игольницы, т.е. получаем 75 петель влево от 0 и 75 петель вправо. Поэтому, часто в записи так и пишем 75-0-75, что соотвествует 150 петлям. Используя в работе любой узор, мы должны предварительно проверить, как он разместится на данном количестве петель, при этом узор должен располагаться на детали симметрично центра, если это цельновязанная деталь или одинаково от края, если это симметричные детали. Кроме количества повторов данного узора, нужно учесть и количество петель в самом узоре, которое может быть четным или нечетным числом, а также иметь определеный центр симметрии (1 или 2 петли - особенно в ажурах). В том случае, когда узор имеет нечетное количество петель в раппорте или конкретную ось симметрии, к полученному при расчете количеству петель прибавим 1 петлю для симметрии. Эта петля будет находится на 1 игле вправо от 0, значит получаем 75-0-76, т.е. вправо у нас будет на 1 петлю больше, но это не все. Например, цельновязанная деталь спинки - 150 петель. (75-0-75) * Узор на 8 петель: 150 п.:8 п.=18, 75 раз. Проверяем: 8 п.х18 раз=144 петли и 6 петель в остатке, т.к. раппорт на четное количество петель и четное количество раз повторяется, то в итоге получаем: 3 петли - 9 раз по 8 петель - 0 (центр игольницы) - 9 раз по 8 петель - 3 петли * Раппорт на 17 петель: 150:17=8,82. Проверяем: 17х8=136; 150-136=14:2=7. 7 петель - 4 раза по 17 петель - 0 - 4 раза по 17 петель - 7 петель Таким же образом будем размещать любой узор, если в полученном количестве петель умещается четное количество повторов раппорта узора, остаток делим пополам и "выносим" на край полотна. Если получаем нечетное количество раппортов, например 13, то по центру игольницы размещаем один раппорт, а остальные располагаются по обе стороны от него: * 150 п. : 11 п.=13,64 раза; 11 п. х 13 раз = 143 петли; 150-143=7 петель. 7=3+4 петли, нужно прибавить еще 1 петлю для симметрии. Расположение по игольнице: 4 петли (остаток) - 6 раз по 11 петель - 1 раппорт (5-0-6) - 6 раз по 11 петель - 4 петли (всего 151 петля 75-0-76) Если в работе более сложный рисунок, например, нужно выполнить по кромке детали ажурные зубчики, раппорт которых хотя и 12 петель, но имеет четкую ось симметрии, то поступаем следующим образом. 150 п.:12 п.=12, 5 раз; 12х12=144; 150-144=6:2=3 Вроде все нормально, если вяжем не длинное изделие без боковых разрезов, тогда три "лишние" петли как раз пойдут для выполнения аккуратного бокового шва. Но если нужны боковые разрезы, то лучше, чтобы по краям полотна были не ажурные дырочки, а гладьевый участок узора (иначе край получится неровным). Поэтому по центру игольницы должен находится 1 раппорт, а по края полотна по 1/2 раппорта и по три петли остатка. Как мы видим, даже на ровных (круглых) числах, получаемых в процессе расчета такого очень простого элемента, как прямая горизонтальная линия, если множество вариантов расположения узора. Поэтому, не спешите, порисуйте, посчитайте и постарайтесь на бумаге, предварительно "проиграть" различные варианты, чтобы лишний раз не перевязывать изделие. Пойдем дальше... Пример 2: Возьмем такие петельные пробы: 2,55 п. х 3,75 р.;
Результат таких расчетов необходимо округлить и получим: 140 петель, В первом случае все ясно и понятно, а вот во втором и третьем мы получаем нечетные числа. Особенно во втором, где пока не ясно какое число нам выбрать 144 или 145. Если вяжем без узора, то лучше всего взять большее четное число, поэтому можно выбирать между 144 и 146. На чем конкретно остановиться, покажет дальнейший расчет детали, когда будут просчитаны все горизонтальные участки и мы сможем свести "дебет с кредитом". В том случае, когда вяжем с определенным узором, проверяем данное число на количество раппортов и, при необходимости, прибавляем петли для симметрии. Итак, подведем итог: Горизонтальный участок расчитать просто: L х Пг = петли, где Полученный результат округляем до целого числа и выбираем то значение, которое нас больше устраивает в данном конкретном случае:
Чтобы расчитать любую вертикальную линию, необходимо длину прямой умножить на петельную пробу по вертикали: Н х Пв = ряды, где Результат расчета округляем до целого четного числа. Пример 1: петельная проба - 4 р./см. Расчет: 60 см. х 4 р/см = 240 рядов Пример 2: петельная проба - 6,34 п./см. Расчет: 8,5 см. х 6,34 р/см = 53,89 = 54 ряда Примеры расчета прямых вертикальных участков Длина по вертикали соотвествует некоторому количеству рядов на данном прямом участке полотна. Обязательно округляем общее количество рядов всего участка до целого четного числа, это необходимо для правильной работы с петлями полотна, когда делаем различные операции по прибавке и убавке по краям детали. Пример 1: петельная проба Пв - 4,5 р/см; Расчет: 30 см. х 4,5 р./см. = 135 рядов Результат получился нечетным, поэтому стоит взять большее число - 136, но можно взять и меньшее - 134. Лучше окончательный выбор оставить на тот момент, когда будут расчитаны все вертикальные линии детали и можно будет свести "дебет с кредитом". Пример 2: петельная проба - 5,67 р./см.; Расчет: 4,5 см. х 5,67 р./см. = 25,515 = 26 рядов. Результат получился нечетным, но округляется до числа 26. Подведем итог: Рассчитывая вертикальные линии, умножаем длину в см. на петельную пробу по вертикали (Пв) и всегда округляем результат до целого четного числа. Расчет наклонной 1 (нижкий треугольник) Низкими треугольниками - я называю те, где вертикальный катет меньше чем горизонтальный.
Чтобы нам было удобно сделать расчет, нарисуем две перендикуляные линии (к началу и к концу наклонной), т.е. восстановим к наклоной линии прямой угол и получим прямоугольный треугольник, в данном случае, у которого вертикальный катет (4 см.) меньше чем горизонтальный (12 см). Наша наклоная линия станет гипотенузой этого треугольника. Угол можно нарисовать вниз или вверх от наклонной линии, это совершенно неважно. Теперь мы можем сделать такой расчет. Пример 1: петельная проба - 3,3 п./см. х 4,2 р./см. Расчет: 4 см. х 4,2 р./см. = 16,8 = 16 рядов Допустим, это линия плеча и мы теперь знаем, что надо, провязав 16 рядов полотна, убрать (закрыть) 40 петель. Каким образом мы будем это делать? Примечание: Сначала, полученное количество рядов разобьем на группы по 2 ряда и назовем такие группы этапами или фазами (раз): 16 рядов : 2 ряда = 8 эт. Получается, что надо убрать 40 петель плеча за 16 рядов, т.е. за 8 эт., т.к. выполняем частичное вязание (или просто закрываем петли) через каждые 2 ряда полотна. 40 петель : 8 эт. (раз) = 5 петель
(8 р. х 5 п.)*2 или еще более коротко (8 х 5) Когда группа чисел заключена в круглые скобки, это уже показывает, что операция выполняется через 2 ряда. Мы рассмотрели очень простой пример с точными числами. Теперь попробуем расчитать более сложный вариант. Пример 2: петельная проба - 2,72 п./см. х 5,65 р./см. Этот пример больше походит на горизонтальную вытачку. Расчет: 12,5 см. х 2,72 п./см. = 34 петель После деления, мы получили остаток в 4 петли. Как нам поступить в этом случае? Надо распределить остаток по полученным группам и, если мы прибавим в некоторые группы по 1 петле (10-4=6), получим: 6 раз по 3 петли и 4 раза по 4 петли Проверим: 6х3=18; 4х4=16; 18+16=34 Все правильно, но в какой последовательности лучше воспользоваться полученным результатом? Можно сначала поставить длинные участки, а затем короткие или наоборот, но тогда наклонная линия будет неровной. У нас получилось 6 групп по 3 петли и 4 группы по 4 петли, поэтому имеет смысл брать поперменно одну группа из 3-х петель и одну группу из 4-х петель. Получаем такую запись: (1 р. х 3 п., 1 р. х 4 п.) х 4 р., 2 р. х 3 п. Что означает: (1 раз 3 петли, 1 раз 4 петли) повторить 4 раза; 2 раза по 3 петли. Когда вы не знаете какой вариант лучше выбрать, можно на листочке в клеточку или на миллиметровке нарисовать "степеньками" группы петель, а затем провести к ним касательную. Будет видно, какой приблизительно, получится наклонная линия. Примечание:
Расчет наклонной 2 (высокий треугольник) Высокими треугольниками - я называю те, где вертикальный катет больше чем горизонтальный.
Нарисуем две перпендикулярные линии к началу и концу наклонной, и получим высокий прямоугольный треугольник. Вспомогательные линии мы можем рисовать с любой стороны наклонной, как будет нам удобно. Выполняя расчет таких треугольников, получаем небольшое количество петель и много рядов, чтобы вывязать наклонную будем убавлять или прибавлять по 1 петле через несколько рядов (минимум 4 ряда). Расчет стараемся делать так, чтобы количество рядов в вертикальных участках было четное число, таким образом будет легче выполнять операции с петлями. Причем, вертикальные учатки могут быть равномерным или мы можем перераспределить ряды таким образом, чтобы нам было удобно читать запись. Возьмем для примера боковой шов юбки. Пример 1: петельная проба - 3,5 п./см. х 4 р./см. Расчет: 4 см. х 3,5 п./см. = 14 петель Получаем небольшое количество петель и много рядов. 200 рядов : 14 петель = 14,285; 14х14=196; 200-196=4 Раз нам нужно убрать 14 раз по 1 петле, разделим ряды на это количество. В результате расчете получаем 14 участков по 14 рядов (196 рядов) и 4 ряда в остатке. Это остаток можно спокойно приплюсовать к первому или последнему участку. При таком расчете получаем ровную наклонную линию. Результат расчета мы можем расписать по рядом, чтобы было легче читать запись, но лучше в таких случаях сделать перераспределение рядов в участках. Раз у нас боковой скос юбки, то участки в нижней части могут быть более длинными, чем в верхней, а для более легкого чтения, возьмем для начала значение в 10 рядов (ближайшее наимешьшее десятичное число). Посмотрим, что получается в результате расчетов: 14 (петель) х 10 (рядов) = 140; 200 (рядов) - 140 = 60; 60 = 6 х 10; 14 - 6 = 8 Итак, если взять 14 раз по 10 рядов и отнять этот участок от всего количества рядов, то останутся еще 60 рядов, которые можно распределить на 6 участков, добавив к ним еще по 10 рядов. Получим: 6 раз х 20 рядов, 8 раз х 10 рядов Проверим: 6х20+8х10=200. Все правильно, значит будет убирать по 1 петле 6 раз через 20 рядов и 8 раз через 10 рядов. Согласитесь, что такая запись намного удобнее читается, чем первая: 6х1*20, 8х1*10 или еще более коротко -6*20, 8*10 Минус - убавка (плюс-прибавка) 6 раз (одну петлю можно опустить), точка - "в каждом" 20 ряду и т.д. Возьмем другой пример - боковой скос рукава. Пример 2: петельная проба - 2,72 п./см. х 5,65 р./см. Расчет: 6,5 см. х 2,72 п./см. = 18 петель После деления, мы получили остаток в 6 рядов и очень неудобные участки с нечетным количеством рядов. Как нам поступить в этом случае? Поступим аналогично предыдущему примеру и перераспределим ряды по участкам в удобном для нас виде. 18 х 10 = 180; 240-180=60; 18-6=12 В результате расчета, мы можем выполнить 6 участков в 20 рядов и 12 в 10 рядов, но прибавки делаем в последнем ряду участка, поэтому самая последняя прибавка попадает на высшую точку, от которой начинают выполнять окат и это крайне удобно для работы. Поэтому, последний участок надо сократить так, чтобы после выполнения последней прибавки связать еще не менее 4-х рядов ровно. Итог расчета будет выглядить так: 6х1*20, 11х1*10, 1х1*6 или +6*20,11*10,1*6 Подведем итог: Выполняя расчет высокого треугольника (мало петель и много рядов), определяем вертикальные участки с четным количеством рядов и можем выполнить перераспределение радов в участках таким образом, чтобы было легче читать запись. Практически в любой выкройке есть плавные кривые линии. Это линия проймы (для изделия с втачным рукавом), вырез горловины, окат втачного рукава и другие. Любую такую линию можно рассчитать, если кривую разбить на прямые отрезки, которые будут гипотенузами прямоугольных треугольников. Имея расчетную петельную пробу полотна (Пг и Пв), мы можем расчитать каждую наклонную (отдельный отрезок кривой) и, собрав все результаты, расписать по рядам и петлям убавки или прибавки, какие нужно сделать, чтобы вывязать данную кривую. Пример 1: Начнем с самой простой кривой - вырез горловины спинки.
Берем значения для 1/2 части детали спинки. Расчет: 2 см. х 4,2 р./см. = 8,4 = 8 рядов Нам нужно выполнить горловину ЧВ (и далее - частичным вязанием): 26 петель на 8 рядов. Часть линии горловины - прямой участок, далее кривая вогнутая линия АБ. Постороим прямой угол, получим по горизонтали 3 см и по вертикали 2 см. Если мы проведем касательные к кривой, то сможем "разбить" этот угол еще на два маленьких треугольника: 1,5 см. х 0,5 см. Сделаем предварительный расчет всех линий: 1,5 см. х 3,3 п./см. = 4,95 = 5 петель; Проверим: 2+6=8 рядов - правильно. Значит получаем две группы петель: 5 петель на 2 ряда и 5 петель на 6 рядов. С первой группой все ясно - убираем 5 петель в один прием. С другой группой продолжаем работать: 6 р.:2=3, 5 п.:3 => 3х1+2 Если разделить 6 рядов на фазы (по 2 ряда), то получим 3 фазы, т.е. должны убрать 5 петель за 3 раза. Для этого делим петли на три группы и получаем: три раза по одной петле и две петли в остатке. Остаток "раскладываем", добавляя по 1 петле к двум группам. Вот результат нашего расчета: (1 р.по 5 п, 2 р. по 2 п. и 1 п.) или сокращенно (5, 2х2, 1) Когда у вязальщицы достаточно опыта, такая кривая расчитывается за секунды, т.к. здесь нужно разместить только горизонтальные участки петель, а ряды сразу деляться на 2 и определяются фазы участков. Пример 2: Рассмотрим другой пример - линия проймы.
В данном случае получили три треугольника: 4,5 см. х 1 см. Сделаем предварительный расчет по горизонтальным линиям: 4,5 см. х 3,3 п./см = 14,85 = 15 петель; Проверим: 8,5 см. х 3,3 п./см = 28,05 = 28 петель; Сделаем пердварительный расчет по вертикальным линиям: 1 см. х 4,2 р./см = 4,2 = 4 ряда; Проверяем: 10,5 см. х 4,2 р./см. = 44,1 = 44 ряда; 4 + 8 + 32 = 44 - все правильно Теперь поработаем с каждым треугольником отдельно, помня, что у нас получилась одна лишняя петля (так бывает после округления чисел), которую можем убрать из одного участка. 15 петель и 4 ряда - 4 р. : 2 = 2, 15 п.= 10 + 5; Первый треугольник: 15 петель и 4 ряда - очень хорошо можно разложить на две фазы - 10 и 5 петель. Второй треугольник: 7 петель и 8 рядов - уберем лишнюю петлю, разделим ряды на фазы и распределим петли - 2 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле. Третий треугольник: 7 петель и 32 ряда - получили 5 раз по 1 через 4 ряда и 2 раза по 1 через 6 рядов, но такая линия не совсем правильная, хотя вполне можно использовать и такой расчет. Давайте попробуем перераспределить ряды в участках таким образом, чтобы чем выше, тем участок был длинее. 32 = 5х4+2х6 = 2х2+3х4+1х6+1х10 Из группы (5 раз в каждом 4-м ряду), взяли 2 фазы и сократили до 2 рядов в каждой, получили излишек в 4 ряда (2х2), который присоединили к группе из 6 рядов, которая стала теперь 10 рядами. Все то, что получилось в первом, втором треугольнике и первая группа из третьего треугольника попадают под частичное вязание, т.к. выполняются через 2 ряда, а остальные убавки делаем деккером. Результат расчета данного примера такой: (10 п, 5 п, 2 р. по 2 п, 4 р.по 1 п.)*2; 3 р.по 1 п. в 4 р.; 1 р. в 6 р.; 1 р. в 10 р. или более сокращенно (10, 5, 2х2, 4х1), 3*4, 1*6, 1*10 Таким образом, можно рассчитать любую вогнутую или выгнутую кривую линию. Причем, в зависимости от величины по вертикали, если в расчете получили только фазы (на 2 ряда), то выполняем такую кривую полностью частичным вязанием. В том случае, когда часть кривой при расчете получилась с длинными вертикальными участками (от 4 рядов), выполняем её комбинированным способом. Там, где фазы (по 2 ряда) ЧВ, а далее убавляем (или прибавляем) по 1 петле деккером. Окат втачного рукава самый сложный вариант такого расчета - это окат рукава. Пример 3:
В данном примере получили шесть треугольников: 2,5 см. х 1 см. Сделаем предварительный расчет по горизонтальным линиям: 2,5 см. х 3,3 п./см. = 8,25 = 8 петель; Проверяем: 18,5 см. х 3,3 п./см. = 61,05 = 61 петля; Сделаем предварительный расчет всех вертикальных линий: 1 см. х 4,2 р./см. = 4,2 = 4 ряда; Проверим: 16,5 см. х 4,2 р./см. = 69,3 = 70 рядов; Можно добавить еще 2 ряда в любой участок. Теперь поработаем с каждым треугольником отдельно: 8 петель и 4 ряда - 4 р.:2=2; 8 п. = 5 + 3 Получилось:
Сведем все результаты и запишем сокращенно: (5, 3, 3х2, 24х1, 3х2, 3, 4, 10) Сейчас мы рассматривали, как можно расчитать кривые линии простые и сложные, разбивая их на несколько треугольников. Чем больше будет треугольников, тем точнее получим расчет. Любую выкройку можно разложить на треугольники и расчитать достаточно точно каждую линию. Статья составлена по публикациям сайта "Мастерица".
Составитель: Патлах В.В. © "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вертикальная сторона короче горизонтальной);
горизонтальная сторона короче вертикальной).
оооооооооооооооооооооооо
|
|