оооооооооооооооооооооооо
Виды технологических операций и приемов работы на вязальной машине (продолжение)
Выполнение отдельных элементов и деталей на вязальной машине Используя основные приемы и технологические операций при работе на машине, можно выполнять различные элементы полотна, отдельные детали изделия. Давайте познакомимся с самыми основными из них, это:
Подобные элементов и деталей великое множество и мы можем вязать их по-разному, хотя существуют определенные правила при выполнении некоторых деталей, например, выреза горловины или оката рукава. При выполнении конкретного изделия, мы можем применять различные приемы выполнения тех или иных отдельных элементов, что, в конечном итоге, вносит разнообразие и делает наши изделия эксклюзивными.
Оформление края полотна Для того, чтобы изделие имело завершенный вид, красиво и аккуратно сидело на фигуре, нужно правильно оформлять края деталей, чтобы они не поднимались, не заворачивались и были красивым дополнением к изделию. Существует большое количество разнообразных приемов оформления края изделия. Здесь все зависит от данной модели, качества и количества пряжи, машины и фантазии вязальщицы. Чаще всего изделия оформляют двумя вариантами - двойная планка/бейка или резинка, совсем забывая, что есть не только разные способы выполнения этих элементов, но и другие приемы, в том числе с использованием различных дополнительных инструментов (спицы, крючок, игла, челноки и т.п.). Например, изделия летнего (да и не только) ассортимента можно оформлять крючком, обвязать кромки 1-2 или более рядами, дополнить кружевом. Кроме того, можно для таких изделий использовать и возможности машины, выполняя по кромке полотна прессовые или ажурные "зубчики", фестоны и т.п. Мы можем выполнять отделку отдельно и соединять её с полотном, начиная вязание детали от приготовленного п/фабриката или оформить деталь после её выполнения на машине. Если у нас в работе достаточно толстая пряжа и существует проблема с выполнением резинки или планки, то можно воспользоваться красивым набором петель на иглы машины (набор обвивом "пасмой"). Этот прием можно использовать, например, при выполнении изделий молодежного ассортимента. Бейка или планка (базовый вариант) Бейка, как правило, имеет ширину 1-1,5 см (4-8 рядов) и является отделочным элементом. Бейка не дает "завернуться" кромке полотна, если она выполнена по краю изделия, а также с её помощью можно обработать обрезанные края. Бейки выполняются и отдельно, и совместно с основным полотном, в этом случае её можно назвать узкой планкой. Обычно все то, что имеет ширину более 1-1,5 см и, естественно, большее количество рядов, называем просто планкой, но все равно в основе лежит один и тот же принцип выполнения. Однофонтурнное вязание При выполнение бейки на одной фонтуре, её можно разделить на три части: задняя, линия перегиба и передняя. Вязание можно начинать с набора петель "навивом" или с бросовой нити, чтобы получить открытые петли кромки. Вяжем первую половину бейки (заднюю, если лицевая сторона полотна - правая или переднюю, если лицевая сторона - левая), затем выполняем перегиб, вторую половину бейки и надеваем петли кромки на рабочие иглы машины. Как правило, бейка вяжется более плотно, чем основное полотно. Для примера возьмем:
1 - Производим набор петель на машину. 2 - Провязываем первую половину бейки (задняя) - 4 ряда, рабочая плотность № 3 (на 1-2 единицы плотнее основной расчетной плотности полотна). 3 - Линия перегиба - 1 ряд, плотность машины № 6-7 (реже плотности бейки на несколько единиц). 4 - Вторая половина бейки (передняя - лицевая сторона), можно использовать один из вариантов: а) 4 ряда, плотность машины № 3* (3**, 4) - чуть реже, чем плотность на первой половине; 5 - Выполняем подгиб бейки - надеваем петли наборного ряда на иглы машины. 6 - Соединительный ряд - 1 ряд (обычно слева направо), плотность № 7-8 (почти в два раза реже основной расчетной плотности полотна). Это очень обобщенный (основной) способ выполнения узкой бейки. Существует большое разнообразие видов беек, но принцип их выполнения един:
Если мы внимательно посмотрим на полотно перед тем, как выполнить подгиб бейки, то увидим, что первая половина бейки отличается от второй половины, связанной после разреженного ряда, особенно если вязали одинаковое количество рядов. Первая половина бейки будет смотрится чуть шире, чем вторая, поэтому, если мы выполним обе половинки бейки на одной плотности и одинаковым количеством рядов, то в готовом виде бейка вывернется на лицо. Это может нас устраивать только в том случае, когда лицевой стороной полотна будет изнаночная гладь, а вот при лицевой глади это не пойдет. Правильная бейка должно хорошо держать кромку полотна, поэтому она и вяжется слегка плотнее, чем основное полотно, а за счет того, что одна из сторон (задняя) выполняется чуть короче (плотнее), чем передняя, то она не будет выворачиваться на противоположную сторону. В зависимости от пряжи, бейка может получиться не очень качественно, и кромка слегка расширится, этот недостаток можно ликвидировать, воспользовавшись некоторыми приемами. О чем речь пойдет далее... Подводим итог: Двухфонтурное вязание На любой модели машин в двухфонтурном варианте можно выполнить узкую бейку. Принцип выполнения очень просто: 1 - Выполнить наборный ряд на все иглы (прокладочный ряд зигзагом), закрепить оттяжную гребенку (в зависимости от модели машины). 2 - На каретках выставляем кнопки (рычаги) таким образом, чтобы получить круговое вязание. По инструкции - это последующий этап начала вязания на любой двухфонтурной машине. 3 - Вяжем по кругу необходимое количество рядов 8-10 по счетчику (4-5 полных кругов). Плотность машины 3/3 (при рабочей плотности 5/5 основного полотна), т.е. на 1-2 единицы плотнее, чем расчетная плотность полотна. 4 - Выполняем перенос петель с одной фонтуры на другую, если далее будем вязать на одной фонтуре или переходим на основное переплетение, если продолжаем вязать на двух фонтурах. Как уже говорилось выше, бейка может быть отдельным отделочным элементом. В этом случае, как при выполнении на одной фонтуре, так и на двух, после вывязывая самой бейки, нужно провязать некоторое количество рядов бросовой нитью и снять с машины.
Принцип обычной бейки (или узкой планки) лежит в основе разных вариантов выполнения планок, которыми можно красиво оформить кромку полотна. Первый способ (вариант 1) Манжет вяжется непосредственно от полотна. Это делается так: выполняя рукав, мы начинаем вязание с бросовой нити (для получения открытых петель) или производим набор "обвивом". Связав два рукава, произведем необходимую тепловую обработку, естественно предварительно сметав детали лицевой стороной внутрь. Затем на машине выдвинем необходимое количество игл для выполнения манжеты. Поскольку по нижней кромке рукава петель несколько больше, чем требуется для вязания манжеты, на подготовленных иглах сделаем расстановку (слегка выдвинув или, наоборот, призадвинув иглы) таким образом, чтобы равномерно распределить припосадку лишних петель. С нижней кромки рукава удалим бросовую нить, переснимая петли на спицу. Теперь можно надеть открытые петли (или полупетли наборного ряда) нижней кромки рукава на рабочие иглы машины, производя необходимую припосадку, т.е. надевая по две (или три) петли на отмеченные иглы. Если лицевой стороной изделия является изнаночная гладь, то лучше вязать манжет от открытых петель (т.е. используя бросовую нить для кромки рукава), тогда место соединения будет мало заметно. Дальше выполняем манжет. Можно связать планку любой высоты, оформив линию перегиба различными приемами, закончить вязание открытыми петлями, которые пришивают кеттельным швом к начальному ряду манжеты с внутренней стороны изделия или можно выполнить манжет резинкой любым способом, а открытые петли по окончанию вязания, закрывают, в соответствие с ритмом резинки, иглой с рабочей ниткой. Планки на одной фонтуре Давайте рассмотрим несколько вариантов выполнения планок (беек) на основе обычной узкой бейки, а так же, как можно устранить излишнее расширение по перегибу. Обычная планка (вариант 2а) Для работы мы используем разную пряжу и в том случае, когда пряжу вяжем в одну нитку (обычная пряжа для ручного вязания), то планку лучше выполнять по основному принципу. Т.е. планку вяжем с уплотнением или с разным количеством рядов в передней и задней половине. Когда в работе пряжа высокого номера (для машинного вязания, например, № 32/2), которую используем в несколько сложений, мы можем воспользоваться этим обстоятельством и связать планку более тонкой нитью. Для примера:
1 - Производим набор петель нитью в 3 сложения. 2 - Плотность машины № 3**-4, вяжем первую половину планки - 20 рядов. 3 - Линия перегиба - 1 ряд (справа налево), плотность № 7-8. 4 - Вторая половина планки - плотность № 4**-5, 20 рядов. 5 - Соединительный ряд - каретка слева; выдвигаем иглы в положение ПРП (петли полотна за язычками), деккером поддеваем полупетли наборного ряда и надеваем их на иглы; провязываем 1 ряд слева направо - плотность № 9-10. Планка готова. 6 - Добавляем четвертую нить, выставляем рабочую плотность (№ 6) и начинаем вязать основное полотно. У этого способа есть еще один интересный вариант. Обычная планка (вариант 2б) Если в работе используется нить в 3 сложения, то лучше выполнить планку немного по другому. Для примера:
1 - Производим набор петель нитью в 2 сложения. 2 - Первая половина планки - плотность № 2-2*, вяжем 16 рядов. 3 - Линия перегиба - 1 ряд (разреженный) плотность № 5-6 (по счетчику 17 р., вяжем слева направо). 4 - Вторая половина планки - добавляем третью нить, плотность № 3-3**(4), еще 16 рядов. 5 - Соединительный ряд - каретка слева, выдвигаем иглы в ПРП, поднимаем деккером полупетли наборного ряда на иглы, провязываем 1 ряд слева направо - плотность № 8-9. Цветные планки Планка не обязательно должна быть такой же, как основное полотно.
Как видим, даже простую двойную планку можно выполнить с большим разнообразием. Естественно, здесь описаны не все возможные вариант, вы сами можете придумать что-то своё, когда будете вязать. Для начала поэксперементируйте на образце, подберите подходящий вариант. Устранение дефекта расширения по линии перегиба
Для примера:
1 - Вспомогательной нитью наберем нужное количество петель - автоматический набор (кареткой). Провязать несколько рядов, последний ряд - слева направо - катушечной нитью на плотности № 10 (самой разреженной). 2 - Берем рабочую нить и начинаем выполнять планку тем способом, который нас больше всего устраивает (с уплотнением, более тонкой нитью и т.д.), например, на плотности № 2 вяжем 39 рядов (удвоенная ширина планки). 3 - Последний ряд планки (40-й) вяжем вместе с контрастной катушечной нитью. Плотность можно слегка прибавить, чтобы машина легче провязала. 4 - Устанавливаем основную плотность полотна и вяжем далее деталь, выбранным переплетением. 5 - Когда полотно готово, слегка отпариваем вспомогательную нить, прихватывая первый ряд планки. Надсекаем катушечную нить на границе между вспомогательной нитью и основной, выдергиваем небольшими кусочками и, по мере продвижения, пришиваем кеттельным швом открытые петли нижнего края планки на уровне отмеченного ряда (последний ряд планки с контрастной нитью), при этом иглой не прокалываем полотно насквозь. Затем удаляем катушечную нить из полотна. Такая планка не будет иметь резкого перехода на основное полотно, её также хорошо использовать тогда, когда лицевой стороной изделия будет изнаночная гладь.
Планка с ажуром Мелкие "зубчики" по линии сгиба (описание выполнения)
Крупные "зубчики" по линии перегиба Бейка или планка выполняется аналогично предыдущей, только по линии перегиба деккеровку выполним следующим образом:
Начинаем и заканчиваем таким образом, чтобы по две крайние иглы полотна оставались с петлями. Провязываем два ряда гладью, на двух иглах у нас образовалась одна большая петля, что затруднит дальнейшее вязание. Поэтому, сбросим петлю с одной из двух игл, петлеуловителем провяжем из двух свободных протяжек в этом месте лицевую петлю и наденем её обратно на иглу. Теперь можно продолжать вязание. Подгиб с "ложными" зубчиками Можно выполнить подгиб с эффектом зубчиков, но при этом не выполнять деккеровку. Для примера:
1 - Набираем петли удобным способом, но не на каждую иглу, а через одну иглу. Для этого в рабочей зоне выдвигаем в работу каждую 2-ю иглу, используя отборную линейку 1х1. Рабочая нить в 2 сложения. 2 - Провязываем первую половину (заднюю) планки - 20 рядов, плотность № 3-4. 3 - Вторая (лицевая) сторона планки. Добавляем третью нить, плотность № 3, выдвигаем в работу (РП) все иглы рабочей зоны и на всех иглах вяжем еще 20 рядов. 4 - Выполняем подгиб, навешивая петли наборного ряда на иглы машины, при этом, если начинали вязать с бросовой нити, то навешиваем петли на каждую вторую иглу, а если производили набор рабочей нитью "обвивом", то каждую полупетлю навешиваем сразу на две иглы. Такой подгиб можно выполнять нитками разного цвета. Подгиб со смещенными дырочками - перевитый край Для примера:
2 - Первая половина планки.
3 - Линия перегиба. Плотность можно слегка прибавить (реже).
4 - Вторая половина планки. Вернемся к начальной плотности.
5 - Выполняем подгиб, навешивая на иглы петли начального ряда. Ажурный подгиб "треугольники" Такую планку можно выполнить не только нитью одного цвета, но и использовать для изнаночной стороны более темный цвет, чтобы получилось красивее. Для примера:
3 - Линия перегиба.
4 - Вторая лицевая сторона планки. Вяжем 12 рядов белой нитью (светлой), выполняя деккеровку по узору. 5 - Выполнить подгиб планки, навесив петли начального ряда на иглы машины. Ажурный узор на планке может быть любой. Мелкие "зубчики" по линии сгиба
Бейка, как правило, имеет ширину 1-1,5 см (4-8 рядов) и является Для получения менее рельефных зубчиков плотность можно не менять. При выполнении цветных зубчиков, провяжем два ряда по линии перегиба отделочной нитью. Планка с "прессом" Различные "прессовые" мотивы дают возможность выполнить большое количество вариантов планок и узких беек, причем эти планки будут хорошо смотреться и на лицевую сторону, и на изнаночную. Рассмотрим несколько вариантов. Узкая бейка с фестонами Отделочная бейка выполняется на лицевую сторону, по линии перегиба делаем прессовый узор, который образует небольшие фестоны. Для примера:
1 - Производим набор петель удобным способом, лучше всего заранее рассчитать количество петель в соответствии с раппортом пресса: КП = (раппорт) x N + (раппорт без пресса) в данном случае 11 петель = (4 петли) х 2 + 3 петли
3 - Отбираем иглы по узору (на любой машине лучше это сделать рукой или подходящей отборной линейкой), иглы выдвигаем в позицию ПНП. На каретке включаем кнопки (рычаги, диск) таким образом, чтобы выдвинутые иглы не провязались, а на них образовались накиды рабочей нитью. 3 - В зависимости от возможности машины, провяжем 4-6 рядов прессового узора и вернем иглы в работу. 4 - Вторая половина бейки. Вяжем 10-12 рядов, т.к. эта сторона получается более узкой, чем первая половина. 5 - Выполняем подгиб, надевая петли наборного ряда на иглы машины. Такая бейка имеет множество вариантов: если по линии перегиба делать различные прессовые узоры, то будем получать различные фестоны по ширине и объему. Планка с цветными фестонами
Для примера:
2 - Первая половина. Вяжем 10-12 рядов, плотность № 3 (плотнее на 2 единицы, чем основное полотно). 3 - Отбираем иглы по узору в позицию ПНП. Вяжем 4 ряда прессовым узором. 4 - Линия перегиба. Заправляем в каретку отделочную нить и увеличиваем плотность (№ 6). Возвращаем иглы в РП (для этого достаточно выключить соответствующий рычаг по ходу движения или призадвинуть иглы в позицию ПНП, чтобы их провязала каретка). Провязываем 2 ряда (отделочной нитью). 5 - Вторая половина планки. Меняем отделочную нить на рабочую, возвращаем начальную плотность (№ 3) и отбираем иглы по узору (те же самые, что и первый раз). Провязываем 4 ряда прессовым узором. 6 - Возвращаем иглы в РП и вяжем еще 12-14 рядов (чуть больше, чем в первой половине планки). 7 - Делаем подгиб планки, надевая на иглы петли наборного ряда. У данной планки получились фестончики и цветная кромка (по линии перегиба). Можно сделать и другой вариант, если использовать отделочную нить в прессовом узоре, провязав ею 4 ряда по лицевой (второй) половинке планки. Тогда получим цветные кружочки. Возможны и другие варианты, например, если планку вяжем на сторону изнаночной глади, то по линии перегиба выдвинем все иглы в ПНП и выполним обвив игл дополнительной толстой нитью (в цвет или отделочной). Ажурные "зубцы" Такие зубцы можно выполнить, как на однофонтурной, так и на двухфонтурной машине. Однофонтурнный вариант
Для примера:
Набираем навивом необходимое количество петель, на расчетной плотности (3) вяжем 2 ряда, перегиб – плотность 6-7 - разреженный ряд (плотность больше на 3-4 единицы), расчетная плотность (3) – 3 ряда. Поднимаем нижний срез полотна и деккером надеваем полупетли наборного ряда на рабочие иглы, провязываем соединительный ряд – плотность 4-5, возвращаем расчетную плотность и провязываем еще один ряд. Кромка готова и теперь можно выполнять «зубцы» по выбранному рисунку, но, как правило, при таком варианте выполнения, вязание ажурной кареткой на данном этапе практически невозможно – полотно растянуто и каретка рвет нитку, а у Тойоты - вообще невозможно вязание ажурной кареткой от края полотна, поэтому ажур можно выполнять только ручным способом, но машину можно обмануть и выполнить «зубцы» несколько иным образом. Производим набор петель, но не рабочей нитью, а бросовой, провязываем несколько рядов (10-15), потом 1 ряд разреженный (плотность 10) скользкой катушечной нитью, затем выдвигаем рабочие иглы и на них производим набор рабочей нитью. Вяжем на расчетной плотность два ряда, провязывая в первом ряду одновременно две петли – катушечную нитку и рабочую наборного ряда. Далее можно спокойно вязать не только «зубцы», но любой ажур специальной кареткой, или какую другую вязку. За счет предварительной надвязки бросовой ниткой, полотно будет иметь более мягкую оттяжку. Такой вариант для начала вязания, очень практичен. Контрольные образцы (на одной фонтуре) лучше всего выполнять именно таким образом – при дальнейшей обработке, они меньше деформируются. И если в изделии не предусматривается вывязывание планки или бейки в начале полотна, то лучше всего тоже использовать вариант с бросовой нитью – кромка будет более ровной, чем без надвязки. Надвязка убирается в самый последний момент, при сборке или на этапе обработки низа; достаточно подсечь катушечную нить и вытянуть её. Двухфонтурный вариант
Для того чтобы получить ровные «зубца» на кромке полотна, надо поступить следующим образом: на двух фонтурах выдвигаем необходимое количество игл и прокладываем наборный ряд (зигзаг) бросовой нитью, оттяжную гребенку одеваем таким образом, чтобы её зубцы попали против штырьков задней фонтуры (за иглы передней); провязываем 1-2 ряда по задней фонтуре и скидываем петли с передней – гребенка должна повиснуть на петлях задней фонтуры. Не разъединяя фонтуры, вяжем бросовой нитью несколько рядов на задней, затем 1 ряд катушечной нитью – плотность максимальная. Теперь производим набор на двух фонтурах рабочей нитью (начальный ряд – зигзаг), руками снизу подтягивая оттяжную гребенку, петли катушечной нитки смещаем на середину проложенного зигзага, сбрасывая не провязанные петли с игл. Выполняем круговое вязание – 4-6 рядов (по 2-3 на каждой фонтуре), перебрасываем петли передней фонтуры на заднюю, провязываем соединительный ряд – плотность чуть реже расчетной, теперь фонтуры можно разъединить и вязать дальше ажуром или какой другой вязкой. Аналогичным способом можно выполнить «зубчики» прессовой вязкой, как на одной фонтуре, так и двух фонтурах. Надвязка убирается в последнюю очередь, при сборке, достаточно надсечь катушечную нить и вытянуть её. Соединение с резинкой Бывают моменты, когда резинка для оформления низа изделия, рукава и т.п., связана отдельно и её нужно соединить с основным полотном детали. Конечно, это можно сделать вручную иглой с ниткой, но можно выполнить такое соединение на машине. У вас однофонтурная машина, а резинку связали на спицах или на двухфонтурной машине, поэтому она находится на спице или завершена вспомогательной нитью. Вариант 1 - Одинаковое количество петель
Вариант 2 - Разное количество петель Для того чтобы полотно не растягивалось по нижнему краю, очень часто резинку выполняют на меньшем количестве петель. Как быть в этом случае?
В принципе, мы поступаем так же, как описано выше, только в данном случае у нас есть возможность не снимать резинку с машины.
Выше описанные способы соединения основного полотна детали с резинкой, особенно вариант с разным количеством петель (припосадка полотна), используется в тех случаях, когда нижний край детали может растянуться или должен сидеть плотно по фигуре. Татьяна Собовая. Например, манжета рукава свитера, пуловера, когда резинка может оказаться слишком широкой, если её связать на том же количестве игл, что и нижний край основного полотна рукава. А, если мы выполним манжету резинкой на меньшем количестве игл и соединим с деталью рукава, выполнив припосадку, то получим упругую манжету. Вариант 3 - Резинка под кеттлевку Кроме того, можно связать резинку и закончить её двойной бейкой под кеттлевку, а затем прикеттлевать по краю детали. Такой способ используем в следующих случаях:
Вариант 4 - Резинка по горловине Такой способ можно использовать для присоединения бейки горловины, связанной резинкой. В этом случае, выполняем вырез горловины спинки и переда частичным вязанием и оставляем открытые петли, провязав их кусочком рабочей нити и несколькими рядами вспомогательной. Когда детали спинки и переда связаны, сшиваем одно плечо (жакет - оба плеча) и навешиваем на иглы машины открытые петли по линии горловины, повернув изделие к себе лицевой стороной. Затем навешиваем петли резинки и закрываем все петли последовательно или провяжем один ряд рабочей нитью, потом закроем петли. Так можно делать, как на однофонтурных машинах, так и на двухфонтурных.
Вытачки и не только... Совсем не правы те, кто считает, что на трикотажном изделии не нужно делать вытачки... Действительно, довольно часто мы вяжем без вытачек, но это не значит, что их нет на самом деле, просто они «растворились» в крое изделия. Например, пуловер свободного спортивного стиля можно вязать без видимых вытачек, т.к. мы сразу «закладываем» на свободу прилегания до 12 см, но и здесь есть исключения. Допустим, что нужно связать такое изделие на достаточно большой размер, и имеем выступающий живот или грудь. Если мы свяжем просто прямые детали, то в готовом изделии может получиться так, что деталь переда немного поднимется вверх, а возможности машины ограничены размером игольницы и более широкие полотна связать не получиться. Значит нужно сделать надвязку полотна, чтобы пуловер получился хорошо.
Когда и как стоит использовать вытачки? На любом полотне:
Если фигура имеет большой выступ (живот, грудь, лопатки и т.п.), то в таких изделиях одну деталь вяжем чуть шире или длиннее, чем другую или выполняем небольшую надвязку. Рыхлое или эластичное полотно (резинка), связанное на двух фонтурах:
Ажурные, фанговые и полуфанговые (прессовые) полотна: Эти полотна достаточно эластичные, поэтому чаще всего вяжем без вытачек, кроме тех случаев, когда выступ груди (живота) достаточно большой. В этих случаях можно использовать надвязку, разницу по длине и ширине между деталями или «наклонную» вытачку. Кулирная гладь, «репс» (мало эластичные полотна) в изделиях полуприлегающего силуэта:
Изделия с плотным прилеганием по фигуре:
Если Вы хотите, чтобы изделие хорошо сидело на фигуре, то будьте более внимательны и используйте возможности трикотажного полотна и его надвязку (вытачки) в проблемных местах.
Горизонтальная нагрудная вытачка Горизонтальную вытачку можно выполнить, практически, на любом полотне, т.к. выполняется она частичным вязанием.
Параметры вытачки (длину и глубину) берем с выкройки или можем рассчитать сами. Длина горизонтальной нагрудной вытачки равна полуобхвату груди минус расстояние между наиболее выступающими точками груди плюс 4-5 см. Например:
Длина вытачки - 12 см. Глубина вытачки (раствор) - разница между длиной переда и длиной спинки от высокой точки плеча. Место расположение вытачки определяем по выкройке, используя мерку - высота груди. Если изделие с цельновязанной деталью переда, то нагрудные вытачки выполняем одновременно в двух местах, выдвигая попеременно иглы вперед сначала на левой стороне, затем на правой. Таким образом, центральная часть детали будет удлиняться, образуя необходимую величину надвязки. Когда вяжем полочки переда отдельно, то вытачку выполняем на одной стороне полотна (бок), при этом полочки вяжем зеркально друг другу. Есть несколько способов выполнения горизонтальных вытачек. Для примера возьмем плотность полотна - 3 п. х 4 р. в 1 см.
Пример: По расчету необходимо выполнить вытачку на 30 п. и высотой 16 р. Получается, что нужно выдвинуть в ПНП 6 раз по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы. Провязав полотно до намеченного ряда, настраиваем каретку на частичное вязание и начинаем выдвигать иглы по расчету с противоположной стороны от каретки (на ц/вязанной детали попеременно с двух сторон). Выдвинув в ПНП 30 игл от края полотна, в следующем ряду провяжем их все сразу и вяжем далее ровно (прим. 3 см.) до проймы. Способ 2.
Способ 3.
Способ 4.
Если высота груди небольшая, а узор полотна сложен, то горизонтальную нагрудную вытачку можно заменить простым удлинением всего полотна переда (до 2-3 см). В процессе сборки, деталь переда слегка припосаживаем на уровне груди.
После того, как будут выведены иглы в ПНП, провяжем их все и снова выдвинем те же иглы. Теперь работаем от бокового среза, вводя иглы в РП по расчету наклона (+5х6), пока все иглы не вернуться в РП. Если вяжем две вытачки на цельновязанной детали переда, то сначала выполним ввод в работу игл со стороны левого края полотна, а затем провяжем кареткой слева направо, вернув иглы правой стороны. Выдвинем снова эти иглы в ПНП и вводим по расчету от правого края полотна. Чаще всего подобные вытачки выполняются при однофонтурном вязании, но все эти способы можно применять и при двухфонтурном вязании, если это необходимо.
Манжета - бейка или узкая планка Рукав может начинаться сразу с бейки или узкой планки - сначала вяжется бейка или планка, а затем переходим на основное плотно. Обычно выполняется бейка в цвет изделия, но может быть и совершенно другого (контрастного) цвета. Отделочная планка для манжеты также может быть другого цвета, дополнена ажуром, "зубчиками" по перегибу или прессовыми "фестонами". Иногда отделочная бейка или планка выполняется отдельно, а затем в процессе сборки изделия, пришивается кеттельным швом по нижнему краю рукава. Манжета, выполненная отдельно Манжеты в виде широкой планки или резинки может быть выполнены отдельно и соединены с основном полотном. Существует три способа соединения манжеты с основным полотном. Первый способ Манжет вяжется непосредственно от полотна. Это делается так: выполняя рукав, мы начинаем вязание с бросовой нити (для получения открытых петель) или производим набор "обвивом". Связав два рукава, произведем необходимую тепловую обработку, естественно предварительно сметав детали лицевой стороной внутрь. Затем на машине выдвинем необходимое количество игл для выполнения манжеты. Поскольку по нижней кромке рукава петель несколько больше, чем требуется для вязания манжеты, на подготовленных иглах сделаем расстановку (слегка выдвинув или, наоборот, призадвинув иглы) таким образом, чтобы равномерно распределить припосадку лишних петель. С нижней кромки рукава удалим бросовую нить, переснимая петли на спицу. Теперь можно надеть открытые петли (или полупетли наборного ряда) нижней кромки рукава на рабочие иглы машины, производя необходимую припосадку, т.е. надевая по две (или три) петли на отмеченные иглы. Если лицевой стороной изделия является изнаночная гладь, то лучше вязать манжет от открытых петель (т.е. используя бросовую нить для кромки рукава), тогда место соединения будет мало заметно. Дальше выполняем манжет. Можно связать планку любой высоты, оформив линию перегиба различными приемами, закончить вязание открытыми петлями, которые пришивают кеттельным швом к начальному ряду манжеты с внутренней стороны изделия или можно выполнить манжет резинкой любым способом, а открытые петли по окончанию вязания, закрывают, в соответствие с ритмом резинки, иглой с рабочей ниткой. Второй способ Этот способ приемлем для выполнения манжет, как на однофонтурной машине, так и на двухфонтурной. Сначала вяжут детали рукавов, которые начинают с набора петель "навивом" или бросовой нитью (чтобы получить открытые петли). Две детали сметывают и отпаривают, если это необходимо. Затем на машине выдвигают необходимое количество игл и выполняют манжету, а далее поступают следующим образом. Однофонтурнное вязание Выполнив манжету, вязание закончить бросовой нитью или, лучше всего, снять петли на спицу, при этом иглы оставить в РП. Сделаем необходимую расстановку (слегка призадвинуть или слегка выдвинуть иглы), чтобы выполнить припосадку рукава. Снять бросовую нить с кромки рукава, открытые петли надеть на спицу. Повернуть рукав в себе лицевой стороной. Полупетли наборного ряда или открытые петли со спицы надеваем на иглы машины, выполняя припосадку (одевая по 2 петли на иглу). Еще раз напоминаю - рукав будет обращен к вам лицевой стороной полотна. Берем манжету, выполненную ранее и снятую на спицу или бросовую нить, это также может быть резинка, связанная на спицах. Поворачиваем к себе изнаночной стороной полотна и надеваем петли манжеты на рабочие иглы, на которых уже есть петли кромки рукава. На иглах будет по 2-4 петли. Теперь петли можно закрыть, а сделать это можно двумя вариантами.
Двухфонтурное вязание Как правило, манжета выполняется резинкой, затем переносим петли с верхней фонтуры на нижнюю, иглы оставляем в РП и выполняем расстановку для припосадки, переднюю фонтуру опускаем. Открытые петли кромки рукава надеваем на спицу. Повернув рукав к себе лицевой стороной, надеваем на рабочие иглы верхней фонтуры открытые петли со спицы или полупетли наборного ряда, выполняя припосадку, при этом иглы все время находятся в РП (петли на крючке иглы). Поднимаем переднюю фонтуру и переносим петли манжеты на иглы верхней фонтуры. Теперь иглы можно выдвигать вперед. Так как, во время выполнения этой операции рабочая нитка находилась в каретке, то можно сначала провязать один ряд (плотность разрежена), затем закрыть петли деккером или петлеуловителем, но можно и не провязывать, а сразу закрывать петли в один прием. Лучше всего закрывать петли деккером, без предварительного провязывания, т.к. петлеуловитель оставляет выпуклую "косичку", которая будет задеваться рукой и особенно часами, одетыми на руку. В процессе носки это место быстро может обтрепаться, нитка разорвется. При закрытие деккером, "косичка" получается менее заметной и вещь носится дольше. Третий способ Выполняются детали рукава и манжеты отдельно, сметываются попарно и отпариваются. Затем кромку рукава и манжет соединяем при помощи швейной иглы:
Линия реглана
Изделия с рукавом реглан можно вязать на любой машине, как однофонтурной, так и на двухфонтурной, причем в любом направлении: если деталь вяжется снизу вверх или сверху вниз, если вязание выполняется в поперечном направлении и т.п. Кроме того, сама по себе линия реглана может быть выполнена различными приемами: убавление или прибавление петель, петли регланной линии остаются открытыми и т.д. Дополнительно регланная линия может быть украшена отделочным узором, ажурными и п/ажурными мережками, "косами", отдельными планками/вставками; кружевом, связанным крючком и т.п. Многое зависит от того, какое изделия выполняется из какой пряжи и каким переплетением. Например:
Выполнение регланной линии на резинке 2х2 При выполнении изделия полотном в виде резинки 2х2, нам нужно красиво оформить регланную линии или гармонично выполнить убавление петель по линии проймы, оката рукава (изделия с втачным рукавом). Для это можно применить один и тот же прием, при котором в одном месте перемещаем до 6 петель и одновременно убавляем сразу 4 петли.
Машине будет не всегда удобно провязать сразу такое "утолщение" на полотне, поэтому имеет смысл перед провязыванием выдвинуть крайние рабочие иглы с двумя петлями в ПРП, чтобы каретке было немного легче и не получилось пропусков.
Воротник Воротник является очень важной и выразительной деталью в оформлении одежды. Он не только придает изделию законченный вид, но и зрительно влияет на очертание лица и подборотка, форму и длину шеи. В вязанных изделиях воротники разнообразны по видам, формам и размерам: отложные, на стойке, отложные с открытыми закругленными или удлиненными концами, шалевые, апаш, "хомут", матросского типа и другие. По краю воротники могут быть оформлены кружевами, фестонами, кантами, бейками разной ширины, вышивкой. Для вязания воротников применяются различные переплетения: гладкие, рельефные, прессовые, ажурные и т.п. При этом выполнить воротник можно, как на одной фонтуре, так и на двух фонтурах, в зависимости от модель. Воротник "хомут"
На редкость многообразны формы воротника «хомут»: это и большой воротник, лежащий мягкими складками, и маленький, прилегающий к шеи. В зависимости от выполняемой модели мы выбираем ту или иную форму воротника. При выборе мы должны учитывать переплетение, которым должен быть выполнен воротник. Не маловажную роль так же играет пряжа, из какой вяжем, возможности машины и опыт вязальщицы. Сначала можно сделать приблизительную выкройку, по которой удобно выполнить предварительные расчеты. Если плосколежащий воротник имеет форму близкую к кругу, то, вырезая из такого круга сектора, мы получаем более прилегающую форму, причем прилегание зависит от того, насколько велик сектор. Для построения выкройки нам нужные некоторые измерения. Длина выреза горловины Снимаем или по выкройке, или по готовым деталям. Если в работе использовали выкройку, то на лист бумаги переносим линию выреза горловины переда и спинки, соединяя их по плечевому скосу (в разворот или пополам). Если выкройкой не пользовались, то складываем вдоль пополам детали переда и спинки, соединяем по плечевому скосу и, можно обрисовать полученную линию выреза горловины, отметив линию скоса плеча. Если вырез горловинные достаточно большой, то стоит из полученной величины вычесть 2-4 см, чтобы в процессе носки горловина не растянулась.
Ширина воротника Это измерение можно найти экспериментально, приложив сантиметровую ленту к вырезу горловины или к себе и определить форму воротника. Обычная ширина воротника бывает примерно 10-20 см. Длина внешней кромки воротника Чем более плоскую форму будет иметь воротник, тем длиннее будет эта величина. Снимаем данное измерение или по выполненной выкройке, или экспериментально. Итак… Выкройка сделана, необходимые измерения проведены. Так, как же все-таки нам связать такой воротник?.. Теперь мы должны определиться с выполняемым переплетением, которое задает нам направление вязание. Продольное направление вязания Если воротник нужно выполнить с рисунком (ажур, жаккард, резинка и т.п.), который должен располагаться в продольном направлении, то есств. Мы должны вязать воротник так же в продольном направлении, тогда начинаем вязать с внешнего края. В данном случае мы ограничены количество игл, поэтому не все такие воротники можно связать один полотном и приходиться выполнять две детали, которые в процессе сборки аккуратно сшиваем. Лучше всего разделить воротник по местам, где находятся плечевые скосы на деталь переда и деталь спинки.
В зависимости от выбранного переплетения вяжем воротник на одной фонтуре или на двух. Это влияет на то, каким способом мы будем придавать полотну нужную форму. Однофонтурное вязание Мы можем использовать несколько приемов, при которых сокращаем (уплотняем) рабочую зону.
Изменение показателей плотности от больших к меньшим - уплотнение.
Прямое сокращение петель - убавление петель по края детали, но при этом воротник получается с углами. Такой воротник можно связать специально, чтобы использовать его ассиметричную форму.
Или выпоняем постепенное сокращение кол-ва петель. Для этого нужно снять петли на спицу или вспомогательную нить и вернуть опять на иглы машины, выполнив припосадку. Если вяжем ажурным полотном, то оно само по себе достаточно рыхлое, поэтому нам достаточно применить небольшое уплотнение и сократить петли в области последней трети по высоте. Прессовое вязание, жаккардовое – выполняя первые 2/3 по высоте, можно ничего не делать или убрать небольшое кол-во петель, затем перейти на кулирную гладь и выполнить уплотнении или прямое сокращение петель.
Снимаем с контрольного образца петельную пробу и выполняем расчет выкройки. При этом, внутренняя линия будет фиксированная, т.к. должна соотв.длине полного выреза горловины, а внешний край получается более длинным, за счет выполнения клиньев ЧВ. Чем больше клиньев и чем чаще будет выполнять ЧВ, тем длиннее получиться внешний край. Начинаем и заканчиваем вязание вспомогательной нитью, затем сшиваем окрытые петли горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю".
Если хотим сделать воротник двойным, то набираем петли в соотв. с двойной шириной воротника и вяжем далее ЧВ так, чтобы края полотна соотв.внутренней линии (вырез горловины), а середина полотна увеличивается.
Двухфонтурное вязание Здесь прямое сокращение петель, снимая петли на спицу и возвращая на иглы, сделать достаточно проблемно, но можно в полной мере использовать возможности двухфонтурного вязание (ластик), уплотнении и перенос петель (изменение расстановки) Чаще всего воротник-хомут вяжут на двух фонтурах просто ластиком (гладь/гладь) на всех иглах начиная с более разреженной плотности и сокращая плотность на последней 1/3. Заканчивают воротник бейкой под кеттлевку (одинарная или двойная). Как правило, мы получаем воротник прилегающей формы. Если нужне воротник более свободной формы, то его прийдется выполнить из двух частей, которые затем сшивают. Любой вариант воротника, связанный в продольном направлении, заканчиваем двойной бейкой под кеттлевку.
Рюш, волан, оборка Иногда нам нужно оформить изделие такими дополнительными элементами, как рюш, волан или оборка. Все они различаются по ширине: узкие - это рюши, средней ширины, связанные в поперечном направлении - воланы, широкие, связанные в продольном направлении - оборки. Эти элементы можно вязать на любой машине (однофонтурная или двухфонтурная) и в любом направлении (в долевом или в поперечном). Такие элементы чаще всего выполняются отдельно и нашиваются или прикеттлевываются на изделие, но иногда такой элемент выполняется в процессе вязания. Давайте рассмотрим несколько различных вариантов выполнения подобных отделочных элементов. Рюш, связанный на одной фонтуре Мы можем узкие рюши на любой однофонтурной машине, причем они могут быть, как одноцветные, так разноцветные; выполнены жаккардовым узором или ажурные и т.п. В зависимости от того, какой длины нам нужен рюш, мы выбираем направление вязания. Первый способ Начнем с самого простого варианта - рюш, связан на одной фонтуре в продольном направлении. Здесь существует только ограничение по количеству игл в работе, поэтому, если нужен длинный рюш, то вяжем одинаково несколько частей, а затем сшиваем их по короткой боковой стороне. Для примера возьмем следующие показатели:
Определим длину, например, нам нужен рюш дл.30 см - 30х3=90х2=180 петель (нужно взять двойное количество петель, чтобы получить сборку). Наберем обвивом петли на иглы машины. Небольшое отступление... Начинать вязание можно несколькими способами:
Итак, петли набраны тем или иным способом, вяжем ровно полотно нужной высоты, допустим 4 см. (4х5=20 р.). Теперь нам нужно сократить количество петель в два раза и сделать это можно несколькими способами:
В любом случае из двух (убавление деккером или деккерной кареткой) на машине остается половина игл с двумя петлями и половина игл пустых, которые задвигаем линейкой 1х1 в ЗПН. На каретке устанавливаем плотность близкую к 0 (или 0) и провяжем 1-2 ряда, затем можно снять петли с машины на спицу (вспомогательную нить) или закрыть. Описанный способ выполнения рюша, можно считать классическим. Кроме того, что наборный ряд (внешняя кромка рюша) можно выполнять разными способами или обвязывать потом кромку крючком; такие рюши можно сделать цветными, меняя нити через несколько рядов; выполнить рюш прессовым переплетением или ажуром. Вязать жаккард можно, то только мелкий узор, т.к. протяжки на изнаночной стороне будут смотреться плохо, да и такой рюш получается более "тяжелым". Открытые петли прикеттлёвывают по контуру. Если петли закрыты, то можно пришить рюш или соединить с деталью крючком. Второй способ Если нам нужен длинный рюш, а если его вязать предыдущим способом, то придется сделать достаточно много частей. Можно связать такой рюш в поперечном направлении, использую прием частичного вязания. Для примера возьмем следующие показатели:
Определим длину и ширину, например, нам нужен рюш 4 см.х100 см. 4х3=12 петель - ширина; Наберем 12 петель на иглы машины. Небольшое отступление...
Каретка справа. Определим для себя, что слева у нас будет внутренняя кромка рюша, а справа - внешняя. Настроим каретку на частичное вязание. Мы подсчитали, что по внутренней кромке рюш должен иметь длину 100 см.=500 р., а для получения сборки, внешняя кромка должна быть длиннее в два раза (1000 р.). Значит, через каждые два ряда по внутренней кромки, добавляем еще два ряда по внешней. Делаем это следующим образом. Свяжем два ряда. Каретка справа. Слева выдвинем в ПНП 2 крайние иглы, провяжем кареткой справа налево, выполним замах нитью за крайнюю иглу и провяжем кареткой слева направо. Вернем, выдвинутые иглы в РП или ПРП и провяжем два ряда на всех иглах. Далее вяжем таким же образом: два ряда на всех иглах, выдвигаем в ПНП 2 иглы слева - два ряда на 10 иглах, пока не свяжем 1000 р. Такой рюш можно вязать и с большим расширением, если выполнять частичным вязанием не два ряда на 10 иглах, а, допустим, разбить их на две группы по 5 игл. Тогда получим расширение не на два дополнительных ряда, а на 6. У готового рюша нужно будет обвязать внешнюю кромку крючком, чтобы она не заворачивалась. Дополнительно такой рюш можно украсить цветными полосками, ажурным или прессовым узором, только подбираем мелкие. Рюш, связанный на двух фонтуре
Начинаем с того, что настраиваем машину на выполнение резинки 1х1, т.е. устанавливаем сдвиг игольницы "игла против иглы". Отбираем иглы - рабочая зонаа соотвествует двойному количеству петель, если в готовом виде рюш должен получиться на 100 петель, то необходимо вывести в РП 100 игл на задней игольнице и 100 игл на передней. Прокладываем нить зигзагом и выполняем начальные ряды, затем вяжем резинкой 1х1 высоту рюша. При этом показатели плотности на каретках больше, чем при выполненние кулирной глади той же пряжей. Связав рюш, нам нужно сократить количество петель в два раза. Для этого сдигаем переднюю игольницу до такого положения, когда иглы с петлями будут находится против игл с петлями задней игольницы; перенесем петли с передней игольницы на заднюю. Теперь на одной игле задней игольницы будет по две петли, а соседняя игла находится в ЗНП. На задней каретке установим плотность близкую к 0 (или 0) и провяжем 2 ряда кулирной гла (через иглу). Петли можно закрыть или снять на спицу (вспомогательную нить). Таким образом, получаем достаточно объемный рюш, который можно прикеттлевать по контуру или использовать, как начало вязания детали. Волан, связанный на одной фонтуре Волан отличается от рюша по ширине. Мы можем использовать технологию выполнения рюша, описанную выше, только вяжем большее количество петель, но чаще, волны вяжут поперечным вязанием, используя принцип частичного вязания. Рассмотрим, на примере вот такого волана:
Для одного изделия можно связать несколько воланов разной ширины, которые потом пришиваются вместе. Оборка, связанная на одной фонтуре Оборка еще более широкая, чем волан и может быть не только отдельной деталью, но и составной частью. Например, можно связать юбку, состоящую из оборок (ярусами). Здесь сохранется тот же принцип, что и при вязании классического рюша. Т.е., связав высоту оборки, сокращем петли, поэтому можно воспользоваться этой технологией, только с поправкой на количество рядов. Кроме того, раз высота оборки достаточная, то первую оборку можно оформить планкой с подгибом (для однофонтурных машин) или двойной бейкой (для двухфонтурных машин). Статья составлена по публикациям сайта "Мастерица".
Составитель: Патлах В.В. © "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.
|
оооооооооооооооооооооооо
|
|