Дополнительные возможности швейной машины

Швейную машину сегодня можно встретить почти в каждом доме. Используется она, как правило, чтобы подрубить шторы, занавески, простыни, стачать детали при шитье юбки, блузы или платья. Но ведь это лишь небольшая доля ее возможностей! А многие швейные работы, например, наметку, припосаживание, сосборивание, пришивание подпушки - мы проделываем вручную.

Между тем все это тоже может делать машина, и работает она быстрее и аккуратнее, чем наши руки! Возможно, вы возразите, что в списке операций, которые выполняют даже самые современные бытовые швейные машины, этих работ нет. И тем не менее, понимая технику, как это пристало жителям конца XX века, можно выжать из нее дополнительные, порой необычные возможности.

Взять хотя бы старенькую бабушкину ПМЗ довоенного выпуска. Обыкновенная прямострочная машина, даже строчку «зигзаг» не делает. Но давайте проследим, как работает главная деталь машины — игла. Когда она прокалывает ткань, то нить, идущая в игольное ушко от катушки, ложится в длинный желобок, которым игла снабжена с одной стороны. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. С другой стороны иглы - короткий желобок, и нить, выходящая там из ушка, испытывает большее трение. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот она начала двигаться вверх. Лежащая в длинном желобке нить беспрепятственно выходит наружу. А со стороны короткого желобка она застревает из-за трения в ткани. Поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и образуется стежок (рис. 1). Что полезного можно из этого извлечь? Во-первых, теперь легко запомнить, что игла в машину вставляется длинным желобком со стороны, откуда заправляется нить. И во-вторых, вы теперь не заправите в иглу слишком толстую нить, которая плохо ложилась бы в желобок. Ведь ясно, что тогда она будет пробивать в ткани слишком большие отверстия, и машина будет делать пропуски стежков.

А еще, как видно из нашего рисунка, необходимо правильно регулировать натяжение верхней и нижней нитей, чтобы их переплетение происходило в толще сшиваемых тканей. Без этого не получить розную, красивую строчку. Но оказывается, иногда полезно регулировать натяжение неправильно. И тогда ваша обычная прямострочная машина сможет «научиться» выполнять несвойственные ей операции.

Допустим, вам нужно сосборить ткань. В таких случаях полагается прошить край вручную двумя рядами очень мелких стежков. Потом нитки слегка вытягивают и сосборивают деталь до нужного размера. Нудная, кропотливая ручная работа. А сборки получаются крупные, неравномерные.

Швейная машина сделает это и быстрее и лучше. Ослабьте на два деления натяжение верхней нити в машине, установите длину стежка около 3 мм и проложите строчку по линии сборки. Вы получите неправильное переплетение нитей, верхняя нить будет видна на изнанке. Некрасиво, но в данном случае полезно. В конце строчки верхнюю нить протяните на изнанку и свяжите ее узлом с нижней. Теперь тяните за нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нужной длины. Закрепите концы нитей и разномерно распределите сборки. Осталось приметать или приколоть булавками деталь и пристрочить. Вспомогательные нитки после этого легко удаляются: сперва вытащите нижнюю нитку, после этого легко отделится верхняя (но не наоборот!).

Прием строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при сшивании нужна чуть заметная припосадка одного слоя материала относительно другого (например, при вшивании рукава, пришивании воротника, пояса юбки). Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой, сколите сшиваемые детали с двух концов и осторожно тяните за нижнюю нитку, пока края деталей не сравняются по длине. Затем можно сколоть детали булавками и посередине, потом еще в нескольких местах. А теперь - сразу пристрачивайте, даже без наметки. Ручной работы здесь почти нет.

Годится этот прием и для современных декоративных отделок. Прострочите материал по лицу параллельными рядами таких строчек с ослабленной верхней ниткой, а потом стягивайте нити, пока размер полотна не уменьшится в этом направлении примерно вдвое. Материал при этом приобретает новую фактуру, напоминающую столь популярные «вафельные сборки».

Если вместо нитки заправить в шпульку тонкую резинку (ее наматывают на шпульку вручную, с небольшим натяжением), а верхнюю нить взять в тон материала, то такая строчка, проложенная по лицу, создаст объемную эластичную фактуру. Эта модная и практичная отделка хороша на поясе, манжетах, вороте.

Вы уже поняли, что толщина нити имеет значение только для иглы. А в челнок можно заправить и крученую шелковую нить, и модный золотой или серебряный люрекс. Строчить декоративный шов придется по изнанке. Натяжение верхней нити должно быть чуть усилено.

Слишком толстые нитки в челнок лучше не заправлять, может сломаться его пружинка. Но есть возможность и такими нитками сделать ровную декоративную строчку, правда, с некоторым применением ручного труда. Для этого в челнок и в иглу машины заправляются тонкие катушечные нитки в цвет ткани. Длина стежка устанавливается на 3-4 мм. Прокладывается строчка по лицевой стороне. Она почти не видна. Теперь толстую пушистую отделочную нить надо вдеть в ручную иглу и обработать ею проложенную строчку, вводя иголку с ниткой ушком вперед (чтобы не расщепить нитку) под каждый стежок все время с одной и той же стороны. Интересный отделочный шов получается, если вводить иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой и не затягивать стежки до конца. Хотя в этих операциях есть и немалая доля ручного труда, но подобной отделки без помощи швейной машины никогда не получить!

Вот еще одна неизвестная функция машины. Одна из распространенных операций — это наметка, прокладывание длинных ручных стежков, по которым после примерки делается окончательная машинная строчка. Оказывается, в большинстве случаев наметку можно делать на машине. Это намного быстрее.

Основное требование к наметочному шву - чтобы он легко удалялся, когда станет не нужен. Значит, здесь годится тот же прием, что и для получения сборок: слегка ослабьте натяжение верхней нити, установите максимальную длину стежка и, сколов детали булавками, прострочите. После примерки и внесения поправок установите на машине правильное натяжение верхней нитки, нужную длину стежка и проложите окончательную строчку. Удалить наметку просто: сначала вытяните нижнюю нить, она идет легко, так как не удерживается ослабленной верхней нитью. После этого верхняя нить отделяется сама. Наметку лучше делать нитками другого цвета.

Недостаток здесь в том, что стежок такого наметочного шва маловат. Это мешает вносить исправления при примерке. В инструкции к машине сказано, что максимальная длина стежка - 4 мм. Но, например, швейную машину со швом «зигзаг» легко заставить шить гораздо более длинными стежками. Можно использовать такой дефект машины, как пропуск стежков. Он бывает из-за того, что иглодержатель машины стоит чуть выше, чем нужно. И тогда в режиме «зигзаг» челнок будет захватывать нить, когда игла прокалывает ткань слева, и не будет успевать срабатывать справа. Вместо шва «зигзаг» получится прямая строчка с удвоенной длиной стежка - миллиметров 8-9. Вот вам и настоящий наметочный шов.

Но ведь и это далеко не все возможности, которыми обладает ваша, казалось бы, до последнего винтика знакомая старенькая ПМЗ. Не ней можно выполнять декоративную стежку и так получать из обычных тонких тканей и утепляющих прокладок модные современные материалы с совсем новыми качествами: теплые, объемные, с рельефными узорами. А еще есть много видов машинной вышивки - от классических филейно-гипюрных, ришелье и глади, требующих точного глазомера, большого терпения и опыта, до современных и очень простых, удачно использующих композиции из разноцветных прямых строчек.

До сих пор речь шла только о такой функции швейной машины, как шитье. «А о чем же еще может тут идти речь?» - спросите вы.

Ну, например, на швейной машине можно... прясть пряжу. Самодельную прялку изготовить несложно. Но трудно бывает раздобыть подходящий электродвигатель для нее. А если и удастся его найти, то встает проблема, как включать и останавливать его в любой момент, не выпуская из рук пряжи. Между тем отличным, удобным приводом для прялки может служить швейная машина - ножная или электрическая (рис. 2). Для работы на такой прялке надо установить швейную машину в режим намотки нити на шпульку. Только теперь моталка шпульки вращает шкивы прялки. Диаметры шкивов отличаются примерно вдвое. Передаточное число подберите так, чтобы ось - веретено - вращалась со скоростью примерно 100-120 об/мин.

Но и это не все. На швейной машине можно изготавливать ворсовые ковры. Для этого достаточно изготовить очень простую дополнительную лапку в виде пластинки из дюралюминия "или жесткого картона длиной 25-30 см и шириной 4-5 см. Впрочем, ширину можно выбрать и другой - смотря какой длины ворс вы хотите получить. Почти до середины пластинки идет продольная прорезь, в которую должна свободно проходить лапка швейной машины. Согните пластинку с прорезью примерно под углом 120° - и вспомогательная лапка готова. Равномерно намотайте на нее пряжу, как показано на рис. 3, и, подсунув пластинку-лапку прорезью под лапку швейной машины, пристрачивайте витки пряжи к основе из плотной ткани. По ходу работы осторожно сдвигайте к прорези нитки, намотанные на сплошную часть лапки, и подматывайте новые. Закончив один ряд, отогните его петли в одну сторону и рядом начинайте прокладывать следующий. Чем ближе вы будете прокладывать ряды машинных строчек и чем плотнее наматывать пряжу на лапку, тем гуще будет ворс вашего коврика. Цвет пряжи можно менять в соответствии с задуманным орнаментом. По окончании работы петли разрежьте ножницами и распушите, но можете оставить их и неразрезанными.

Вот видите, сколько работ умеет делать простая прямострочная швейная машина! А что уж говорить о самых современных, многооперационных, порой оснащенных микропроцессорами! Вы только постарайтесь понять машину, и она еще многое вам расскажет...

Автор: Н. Павлова

Содержание

Составитель: Патлах В.В.
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.