Словарь одежды

А

АБА — мужская распашная одежда на Ближнем Востоке: длинный плащ из верблюжьей шерсти с отверстиями для рук. Характерен для одежды бедуинов, служит также постелью и сумой.

АВИАТИК — женское широкое, свободное пальто в период 1915-1916 гг.; подражание мужскому авиационному костюму, от которого и пошло название.

АГРАМАНТ — в старину плетенье из шнура для отделки платья, занавесей и пр.

АГРАФ — нарядная застежка или пряжка на одежде (главным образом, на отвороте шейного выреза), пришедшая на смену фибулам. В 13 в. преобладали, в основном, золотые аграфы с драгоценными камнями, в виде цветов, ключей, пронзенных сердец, венков из листьев и т.п. В 14 в. это, большей частью, серебро с эмалью. Представляют большой интерес аграфы бургундских ювелиров начала 15 в. — рельефные золотые с эмалью, в виде разнообразных фигурок, цветов, мотивов из Библии и пр., их было принято дарить фаворитам двора. Для эпохи поздней готики характерны рельефы с религиозными мотивами, украшенные эмалью. В эпоху Возрождения роскошные застежки уступили место всевозможным подвескам, нов 17 в. интерес к ним просыпается вновь, — только они уже называются брошами.

АДАМАНТ — в старину название алмаза, бриллианта.

АДАМАШКА, ОДАМАШКА — в старину низкосортная камка, привозимая в Европу из Дамаска. Из нее шили одежду малонарядную, на будний день.

АДИНКРА — праздничное кенте с орнаментом, вытисненным специальными штампами, у народов Западной Африки.

АЖУР — тонкая кружевная ткань, вязание, вышивание, плетение в виде сквозного, сетчатого рисунка. Кроме того, в ювелирном деле так называют плетение из тонких металлических нитей.

АЗЯМ, ОЗЯМ — в старину на Руси крестьянская верхняя летняя мужская и женская одежда в виде широкого длиннополого кафтана без сбор, с узкими рукавами, с пуговицами и петлями для застегивания. Азям имел халатный покрой, шился из домотканого крестьянского сукна из армячины, верблюжьего сукна. В некоторых губерниях так называлась теплая одежда, например, в Саратовской — это шуба из волчьего или лисьего меха, в Астраханской — овчинный тулуп.

АИШОН — традиционный женский головной убор у удмуртов, высокий конусовидный колпак на твердой кожаной или берестяной основе, украшенный монетами и разными подвесками, род кики, сороки.

АКРИЛ — синтетическое волокно высокого качества, теплое, формоустойчивое, с защитой от моли.

АКСАМИТ — старинное название бархата, бархатной или атласной парчи в 15 в. на Руси наволок с золотыми узорами, из которого шилась нарядная одежда, в 18 в. ткань употреблялась для украшений.

АКСАМИТКА — в старину детская шапочка с бархатной подкладкой.

АКСЕЛЬБАНТ — сплетенный из золота, серебра или цветной нити шнур с металлическими наконечниками. В некоторых армиях (в том числе и в русской) и в жандармерии принадлежность формы генералов, штабных офицеров, адъютантов. Шнуры пристегиваются к правому плечу под погон на мундире. В России — деталь парадной формы.

АКСЕССУАР — принадлежность чего-либо, например, аксессуары туалета - предметы, дополняющие костюм.

АЛЬМАВИВА — широкий мужской плащ. Назван по имени графа Альмавивы из комедии Бомарше (1732-1799). Был в моде в первой четверти 19 в.

АЛЬПАКА — легкая ткань, выделываемая из шерсти альпак — животных рода лам семейства верблюдовых (Перу, Боливия).

АЛЬПАРГАТА — традиционная крестьянская обувь у венесуэльцев: плетеные сандалии.

АМАЗОНКА — женское длинное платье специального покроя для верховой езды. До Екатерины Медичи (1519-1589) всадницы не носили особых платьев, — она первая надела мужские штаны, чтобы ездить верхом. Позднее поверх штанов стали надевать длинные юбки, а в 17 в. к наряду добавили камзол. Во второй половине 18 в. амазонка представляла собой длинное батистовое платье с коротким жакетом и небольшой шапочкой. В 19 в. это уже элегантное платье с широкой юбкой, шляпка типа мужского цилиндра, с вуалью. Современный дамский костюм для верховой езды сделан по образу и подобию мужского.

АНАКСАРИДЕС — в 5 в. до н.э. в Древней Персии — штаны из меха (мехом внутрь).

АНГОРА — гладкая тонкая легкая пряжа из шерсти ангорских кроликов — еще нежнее, чем шелк.

АНДАРАК — юбка из шерстяной многоцветной ткани, в разноцветную клетку или с вертикальными либо горизонтальными полосами, подчас с пришитым к ней лифом. Распространена в Белоруссии и западных районах России.

АНОРАК — традиционная эскимосская глухая одежда, защищающая от мороза, в настоящее время — водонепроницаемая теплая куртка с капюшоном (глухого покроя, первоначально использовалась для работы в Арктике) или плащ на утепленной подкладке, с застежкой, кушаком, кокеткой. Летний вариант — куртка глухого покроя или на молнии, обычно с капюшоном, с карманом-кенгуру, по низу рукавов и куртки проходит шнурок или резинка.

АНТУКА — название зонтика от солнца и дождя около 1870 г.

АПАШ — рубашка с открытым широким воротом. Была в моде со времен Первой мировой войны до 20-х годов 20 в. Воротник свободно лежал на плечах и груди, оставляя открытой шею, — считается, что подобные рубашки носили парижские хулиганы, апаши.

АППЛИКАЦИЯ — способ создания художественных изображений, орнаментов путем наклеивания, нашивания на ткань или бумагу разноцветных кусочков какого-либо материала, изображение, созданное таким способом, широко применяется для украшения одежды.

АППЛИКЕ — в старину — накладное серебро, или металлические изделия, покрытые тонким слоем серебра.

АППРЕТ — вещества (крахмал, жиры и др.), наносимые при отделке на ткань, трикотаж с целью придания им требуемых свойств: несминаемости, безусадочности и т.д.

АППРЕТИРОВАНИЕ, или АППРЕТУРА — одна из заключительных операций при отделке материалов, состоящая в обработке этих материалов аппретами.

АРАКЧИН — традиционный персидский мужской головной убор: шапочка типа тюбетейки, поверх нее надевается чалма. Аракчин встречается также у народов Средней Азии, например, у таджиков — без подкладки, отороченный по краю белой фестончатой полоской, носили его, главным образом, пожилые - под тюбетейкой или шапкой, или как домашний головной убор.

АРМЮР — в ткацком производстве вид переплетений с мелкоузорчатыми ткаными рисунками. Используется в платках, скатертях, одежных тканях и пр.

АРМЯК — в старину на Руси крестьянский кафтан, неотрезной в талии, с прямой спинкой, без сбор, с рукавами вшитыми в прямую пройму. Зимой армяк надевали на тулуп, поддевку или полушубок. В Саратовской губернии это одежда типа чапана, в Олонецкой — это чуйка, в Казанской — азям, имел узкий шалевый воротник который был отделан другим материалом, чаще плисом, в Псковской губернии армяк имел воротник и узкие отвороты, запахивался неглубоко.

АРХАЛУК — традиционная мужская и женская распашная одежда у народов Кавказа, приталенная, с глубоким вырезом на груди, у мужчин — длиннополая, у женщин — короткая. На Руси — одежда, похожая на поддевку из цветной шерсти или шелковой ткани, чаще полосатой, застегивалась на крючки, стеганка, род домашнего чекменя.

ATЕВ — двойная корона, украшенная символами Египта — коршуном и змеей (уреем). Как знак власти фараона, существовала уже в 30 в. до н.э.

АТЛАС — плотная шелковая или полушелковая мягкая ткань, лицевая сторона которой имеет гладкую блестящую поверхность, создаваемую особым переплетением нитей. Идет на изготовление нарядной женской одежды, верха ватных одеял и др. Атлас известен со времен средневековья. В 17 в. его изготавливали обычно без рисунка, спокойных полутонов (светло-липового, бледно-розового, зеленовато-серого).

АТТИФЭ — женский головной убор, представляющий собой маленькую сердцевидную шапочку на каркасе, чаще всего из черного бархата, украшенную пером и драгоценностями. В 16 в. вошла в моду во Франции, в 40-х годах 16 в. проникла в Англию.

ATУР — в 15 в. в Италии женский головной убор, состоящий из высокой цилиндрической шапочки, на которую сверху наброшен кусок цветной ткани. Спереди он прикреплен к шапочке в виде латинской буквы U, сзади спускается свободными складками.

АФФИШ, АФИШ — специальная большая брошь, обычно круглой формы, которой застегивали длинный вертикальный разрез на сюрко.

АХАЛОХИ, АХАЛУХИ — верхняя мужская одежда в Грузии, деталь национального костюма, распашная, бумажная или шелковая, обычно темных цветов, опоясывалась узким ременным поясом с серебряной чеканкой. Поверх нее надевалась чоха.

АЦЕТАТ — химическое волокно, чаще всего вискоза с ацетатной основой. Похоже на шелк, легко стирается.

Б

БОРУК — традиционный женский головной убор, до сих пор сохранившийся в некоторых районах Туркмении, высокий, цилиндрической формы, украшается серебряными подвесками, прикрывается платком.

БОТИН — в 18 в. охотничьи мягкие сапоги до середины икры.

БОТТ — в 12 веке обувь горожан — сапожки с короткими голенищами, позднее они стали закрывать ногу до колен. Видоизменяясь, сохранились до 19 в.

БОТФОРТЫ — сапоги с отворотами; высокие сапоги для верховой езды. В старину — нарядные сапоги со стоячими голенищами выше колен, с раструбами и подколенными вырезками, употреблялись в тяжелой коннице.

БОТЫ — на Руси широкие сапоги, чеботы, ботинки, сибирская обувь — упаки и бахилы, т.е. сапоги чулком. В настоящее время так, в основном, называют калоши.

БРАГЕТТ — в 14-15 вв. откидной клапан в виде мешочка, пришитый к шоссам.

БРАКА — короткие штаны у древних галлов и др.

БРАНДЕБУР — мужской плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пузовицы. Появился в моде во второй половине 17 в.

БРАНДЕНБУРЫ, или БРАНДЕНБУРГИ, БРАНДЕНБУРГЕРЫ — двойные петли (и, соответственно, двойные пуговицы), заимствованные из венгерской одежды, их делали из шнура или позумента. Вошли в моду в 17 в. и названы по имени герцога Бранденбургского, носившего одежду с такой застежкой. Со временем стали украшением как мужского, так и женского костюма.

БРАСЛЕТ — украшение, обычно носимое на запястье, либо в виде цельного большого кольца из металла, кости и т.п., либо в виде отдельных, соединенных между собой частей.

БРАСЬЕР — в 17 в. во Франции мужская свободная курточка с маленькой баской. Рукава были короткие - либо цельные либо составленные из отдельных, скрепленных выше локтя лент. Из-под рукавов брасьера выступали рукава рубашки, перехваченные в нескольких местах лентами. В полочки брасьера вшивали картон, для того чтобы они держали форму. Носили с ним воротник раба. Брасьер пришел на смену пурпуэну. Существовал брасьер и в женской моде, особенно в курортных местах, это был небольшой корсаж с баской и рукавами. Его шили из муара или специальной шелковой ткани с маленькими разрезами правильной формы.

БРЕГЕТ — карманные часы, изготавливавшиеся во Франции в мастерской Бреге (1747-1823). Отличались высокой точностью, отбивали часы, доли часов, показывали числа месяца.

БРЕЗЕНТ — грубая, плотная, льняная или хлопчатобумажная ткань, пропитанная водоупорными и противогнилостными составами. Применяется для шитья спецодежды, чехлов и т. п.

БРЕЛОК — небольшое украшение подвеска на часовой цепочке, браслете и т.п. Были в моде в 18 в. и во второй половине 19 в. Брелоки делали из драгоценного металла, слоновой кости, украшали эмалью, каменьями, им придавали самые разнообразные формы. В эпоху рококо высоко ценилось искусство обращения с брелоками, кавалер должен был уметь изящно позвякивать ими, что считалось признаком элегантности.

БРЕТЕЛЬ — украшение из лент или тесьмы, которое было модно в мужской одежде 18 в., когда к брюкам носили короткие жилеты, лямки на сорочках, сарафанах и пр.

БРИДЖИ — брюки, плотно охватывающие икры ног до колен, их носят обычно с высокими сапогами (например при верховой езде).

БРИЛИАНТИН — в старину шерстяная ткань с атласным лоском.

БРИЛЛИАНТ — искусственно ограненный алмаз.

БРИФЫ — во второй половине 20 в. мужские или женские короткие нижние трусики обычно трикотажные.

БРИЧЕС, БРИЧЗЫ — в середине 16 в. в Англии, Испании короткие, до середины бедра, штанишки в виде двух шаров, набитых паклей, с нашитыми на них выстроченными полосками ткани.

БРОКАТЕЛЬ — легкая и изящная шелковая ткань с небольшими золотыми или серебряными букетами оттененными иногда цветными нитками. Была модна в конце 17 в., из нее шили летние платья.

БРОУГИ — в Англии мужские или женские уличные ботинки, часто украшенные накладками из кожи с декоративными дырочками и насечками; грубые рабочие башмаки из недубленой кожи.

БРОШЬ — украшение, прикалываемое к одежде. Брошь, в современном понимании слова появилась в 17 в. Введение брошей приписывают мадам де Севинье (1626-1696). Эта застежка отличается от своих предшественниц - фибул и аграфов - как богатством оформления, так и местом прикрепления. С помощью броши можно было не только скрепить ворот или прикрыть вырез, но и подчеркнуть декольте обнаженную шею.

БРЫЖЖИ, или БРЫЖИ, БРЫ3ЖИ — на Руси оборка в складках, присобранная, манжеты, воротник или жабо такого вида.

БРЫЛЬ — соломенная широкополая шляпа у белорусов и украинцев.

БРЭ — то же, что брака; в 12 в. во Франции нижняя одежда, штаны, поверх которых надевали шоссы.

БРЮКИ — в России это слово появилось в Петровскую эпоху вместе с голландскими матросами и первоначально означало матросские штаны. Брюки, как таковые, вошли в мужскую моду около середины 19 в. Это та самая деталь мужской одежды, за возможность носить которую женщины боролись долгие годы 20 в.

Брюки – гольф — короткие, чуть ниже колен брюки, чаще всего клетчатые, с притачными манжетами, застегнутыми на пуговицы. В 20—30-х годах 20 в. были распространены как одежда для игр и туризма.

Брюки – клеш — первоначально матросские брюки с раструбом, стали элементом мужской и женской моды во второй половине 20 в.

Брюки (или штаны) оксфордские — очень широкие брюки, обычно из серой шерстяной фланели. Пользовались популярностью в 20-е годы в Англии. Названы по г. Оксфорду, известному своим университетом.

Брюки тренировочные — появились в 30-е гг. 20 в. — сначала в виде широких брюк, потом, с появлением эластичных материалов, они приобрели «стройную форму».

Брюки «визиточные» шьют из полосатой ткани, без отворотов. Они способны придать силуэту стройность, зрительно удлинить ноги, но требуют идеально отутюженных стрелок.

Брюки «полпред» шьют из шерстяной ткани, иногда буклированной, с отворотами. Этот вид брюк появился в 1920-е годы и с тех пор постоянно появляется в элегантной деловой одежде. Модель классическая, носить ее можно всегда, но манжеты зрительно утяжеляют нижнюю часть туловища, потому предпочтительнее носить их высоким и стройным людям.

Брюки-сигареты — равномерно узкие, у лодыжек образующие складки-заломы. Их носят с туфлями на высоком каблуке или заправленными в сапоги.

Брюки — бананы — брюки, популярные в 1980-е годы, расширяющиеся на уровне колен и суживающиеся к щиколотке. Их с удовольствием носили женщины, у которых форма ног оставляла желать лучшего. Мужчин этот фасон делал неуклюжими и женоподобными, поэтому «бананы» не прижились в их гардеробе.

Бермуды — брюки довольно широкие, доходящие до колен, обычно с отворотами, шьются из пестрых хлопчатобумажных тканей. Были популярны в 1980-е годы, когда появились многочисленные публикации о Бермудском треугольнике.

Лосины были заимствованы женщинами из мужского гардероба. Когда-то, в XIX веке, лосинами называли белые штаны из кожи оленя или лося, их считали деталью модного костюма. Затем они сохранились лишь в военной парадной форме. Для идеального облегания лосины надевали влажными, и высыхали они уже на теле.

Женщины видоизменили лосины: избрали для них другой материал, причем не белого цвета. В профессиональной среде лосины обычно называют легенсами.

Рейтузы — брюки, которые шьют из эластичной ткани, на штрипках. Они предназначены для улиц и городского туризма.

Есть еще брюки велосипедиста, или велосипедки, — узкие, выше колен штанишки облегающей формы.

БУБИКОПФ — короткая дамская стрижка «под мальчика», появилась около 1920 г. Стиль послевоенной моды.

БУБУ — традиционная мужская длинная широкая рубаха типа туники у народов Западной Африки (главным образом, в Судане), современная пляжная одежда: прямоугольное полотнище махровой ткани, сложенное пополам, с отверстием для головы, с кулиской для шнурка по талии.

БУГАЙ — на Руси в 15-17 вв. то же, что шузай, но без рукавов.

БУКЛЕ — ткань из фасонной пряжи, внешний вид которой характеризуется наличием утолщений и узелков, в результате чего образуется волнистая шишковатая поверхность. Тонкое букле идет на изготовление платьев, толстое — на пальто, кепи.

БУЛЕВАР — в 16 в. узкий валик, в который превратились трусы. Характерен для одежды, созданной французским королем Генрихом III (1551-1589), имевшим пристрастие к женской одежде.

БУЛЛА — амулет в виде шарика или кружка (часто золотого), который носили на шее до совершеннолетия дети полноправных граждан др. Рима.

БУЛЬОНЕ — в 20-е годы 19 в. отделка дамского платья; полоса буфов из легкой ткани типа газа.

БУЛЬСА — традиционная деталь мужского костюма — сумочка — у апайо на Филлипинах.

БУМАЗЕЯ — хлопчатобумажная (первоначально называлась бумажная) тяжелая ткань саржевого, реже полотняного переплетения с начесанным ворсом на изнанке. Ткань обладает рыхлостью, пушистостью и мягкостью. Из нее шьют нательное белье, детские вещи.

БУНАД — традиционные комплекты мужской и женской одежды у норвежцев (в старину — у зажиточного крестьянства), из лучшей ткани, с вышивками серебром, с украшениями из серебра — пуговицами, брошами и т.д.

БУРГУНДЕР — традиционный мужской наряд у швейцарцев — синяя полотняная блуза с круглым воротом и застежкой на одном плече.

БУРКА — традиционный войлочный безрукавный плащ, распространенный на Кавказе; бывает двух видов бурка всадника - длинная ворсистая, со швами, образующими плечевые выступы, бурка пешего - короткая, гладкая, без швов. Кроме того, так называется традиционная одежда в виде балахона, закрывающего тело с головой, с сеткой для глаз, у женщин-мусульманок в Кашмире.

БУРКУА — в Египте — сетка, прикрывающая лицо женщины наподобие чачвана. Длинный узкий кусок черной материи, сотканной из конского волоса, в котором сделана прорезь для глаз; полоска на лбу соединена с нижней частью маски с помощью нанизанных одно на другое блестящих колечек.

БУРМЕТ — в старину грубая хлопчатобумажная ткань, бязь.

БУРНУС — традиционная верхняя мужская одежда у арабов Ближнего Востока и Северной Африки, плащ из плотной шерстяной материи, обычно белого цвета, с капюшоном, в старину просторное женское платье с широкими рукавами, в начале 19 в. мужское пальто со шнурами и узкими рукавами.

БУРС — в старину во Франции кошелек для денег или сумочка для туалетных принадлежностей, около 1730 г - сетка на волосы в виде кошелька.

БУРСА — на Руси шелковый персидский наволок.

БУТОНЬЕРКА (фр.) — букетик цветов, вдеваемый в петлицу или прикалываемый к одежде; сосуд в виде пробирки для цветка или букетика, прикалываемый к платью.

БУТСЫ — ботинки, первоначально футбольные: без каблуков, с твердыми носками и задниками, на шипах или с поперечными планками на подошве.

БУТ–ХОУЗ — в 16 в. в Англии короткие (до колен) шелковые чулки, украшенные вышивкой.

БУФЫ — пышные складки, сборки на рукавах, юбках.

БХОТО — традиционная мужская рубаха у народов Непала: приталенная, с глубоко запахивающимися полами, с особой системой завязок.

БЭРН — верхняя женская одежда, подобная марлоту.

БЮСК — деталь дамской одежды, появившаяся в 70-х годах 17 в.: две металлические пластины, вставленные в корсет спереди и сзади. Благодаря этому грудь перестала быть сплющенной, и приняла красивую округлую форму.

БЯЗЬ — прочная, плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Широкая бязь называется полотно. Идет, в основном, на изготовление постельного белья. В старину на Руси — азиатская, персидская или бухарская ткань, бумажный холст. Была двух сортов: шиля — простая, и ханагаи — качеством выше.

В

ВАКЕРО (исп.) — в 16 в. в Испании закрытый лиф женского платья на жестком каркасе, сложными рукавами или без рукавов.

ВАМС (doublet) — первоначально обозначал облегающую куртку на ватной подкладке, которая надевалась под рыцарские доспехи в период расцвета средневековья. С XV по XVII век так называлась одежда, которая надевалась под верхнюю накидку; она закрывала только верхнюю часть тела и всегда делалась с рукавами. Вамс всегда прилегающий, иногда с разрезами или сборками, иногда принимает курьезную форму «гусиного брюха». В XVII веке совсем укорачивается, не доходит даже до пояса. Затем полностью заменяется жилетом.

ВЕЕР — приспособление для овевания и охлаждения лица. На Востоке он известен уже в глубокой древности. Здесь веера изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев, а позднее из павлиньих и страусовых перьев. В Индии веер, как и солнечный зонт, был атрибутом королевского сана, в Японии — символом военной власти. Веера были известны и античным народам.
В Европе стали обычным женским модным аксессуаром с конца XVI века, В это время в Европу с Востока приходят складные веера, используемые до нашего времени. Барокко вводит в моду разрисованные веера с зеркальцем посредине, обрамленные страусовыми или павлиньими перьями.
В правление Людовиков XV и XVI во Франции производились великолепные веера из кожи, шелка, пергамента, украшенные слоновой костью, черепахой и перламутром, инкрустированные золотом и серебром. При версальском дворе они играли большую роль и в дворцовом церемониале; дамы могли их открыть только в присутствии королевы. Со времени рококо веера проникли в моду горожан. Как аксессуар бального туалета они удержались в Европе до сих пор, однако, не имеют такого значения, как на Востоке, где до сих пор являются принадлежностью костюма для торжественных случаев.

ВЕЛЛИНГТОНЫ (англ.) — высокие кожаные сапоги для верховой езды, спереди прикрывают колено (такие сапоги носил герцог Веллингтон. 1769-1852), резиновые сапоги с голенищем ниже колена, сапожки чуть выше щиколотки, надеваются под брюки.

ВЕЛОСИПЕДКИ — современная спортивная одежда укороченные брюки, длиной до колена или слегка за колено, из удобного мягкого материала (например, трикотажа), могут украшаться широким поясом шнуровкой по бокам и т.п.

ВЕНЕЦ — в 10-13 вв. головной убор русской девушки, обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью. Иногда украшался, как кокошник, поднизями и ряснами.

ВЕНТАРОЛА — итальянский веер XVI века. Предмет роскоши, который был принадлежностью туалета невесты.

ВЕРТЮГАЛЬ (фр.) — в 16 в. в Испании юбка на каркасе из металла или тростника, доходящая до самого пола, так как испанкам, согласно этикету, нельзя было показывать ноги. Такая юбка носила название «хранитель добродетели».

ВЕСТА (фр.) — во второй половине 17 в. во Франции мужская распашная одежда с рукавами, которую надевали на рубашку под жюстокор, как и жюстокор, ее застегивали только до середины груди. В середине 18 в. весту стали делать без рукавов.

ВЕСТИДО (исп.) — в 16 в. женское платье с очень пышными рукавами и широкой юбкой, коротким тюником, из которого потом образовалась баска.

ВЕСТКОУТ (англ.) — в 17 в. в Англии суконный кафтан, по покрою сходный с французским жюстокором, но его силуэт значительно проще, и боковые фалды в весткоуте не топорщатся, как в жюстокоре.

ВЕСТОН (фр ) — в 18 в. укороченная веста без рукавов, со спинкой из полотна, полуприлегающей формы. В первой половине 19 в. — часть охотничьего костюма, к середине столетия становится каждодневной одеждой. С брюками и жилетом образует классическую «триаду».

ВИЗИТКА (англ., фр.) — деталь английского мужского костюма для утренних и дневных приемов, некогда обязательная форма одежды на официальных приемах однобортный сюртук с закругленными полами и широкими скругленными фалдами, к нему требовались полосатые серо-черные брюки и цилиндр. В 70—80-х годах 19 в. этот элегантный костюм пользовался большой популярностью не только в Англии.

ВИЛЛАЙНЕ — традиционная женская наплечная накидка из шерстяной ткани в клетку у латышей.

ВИТТЛ (лат.) — лента, которой римлянки обвивали голову. Поддерживала прическу, являлась сословным признаком — особы легкого поведения носить ее не могли.

ВОДОЛАЗКА — бытовое название трикотажных свитеров из тонких шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных и смешанных пряж, с высоким воротником.

ВОЛАН (фр.) — неширокая оборка, которая используется для отделки платьев блузок, нижних юбок.

ВОРОТНИК — деталь одежды которая, в современном понимании этого слова, отсутствовала на одежде вплоть до средних веков. Лишь в 13 в. в вырезе для головы появилась узкая полоска ткани, которая с течением времени превратилась в воротник-стойку. Воротники костюмов, платьев, пальто и др. изделий могут быть самых разнообразных фасонов.

ВОРОТНИК «а-ля МАРИЯ СТЮАРТ» — кружевной воротник на проволочном каркасе. Название получил по имени шотландской королевы Марии Стюарт.

ВОРОТНИК «а-ля ШИЛЛЕР» — со времен скаутов в начале XX века это обычное название для отложных воротников мужских спортивных рубашек. Напоминает моду эпохи поэта Фридриха Шиллера (1759-1805 гг.).

ВОРОТНИК АНГЛИЙСКИЙ — из двух полукружий, стоячий, на каркасе.
Появился в 16 в., пришел на смену фрезе. Иногда использовался вместе с фрезой.

ВОРОТНИК-ГОЛЬФ — высокий мягкий воротник на женских вязаных и сшитых из ткани платьях (то же, что и «свитерный воротник»).

ВОРОТНИК ИТОНСКИЙ — мужской отложной крахмальный воротник, широкий круглый отложной воротник на женском платье. Назван по г. Итону, где находится одна из девяти старейших престижных мужских средних школ Англии.

ВОРОТНИК «МЕЛЬНИЧНЫЙ ЖЕРНОВ» (Fraise, Krause) — широкий белый воротник, плотно прилегающий к шее, который берет свое начало в испанской моде XVI века. После 1575 года стал самостоятельной деталью модной одежды и вырос до таких размеров, что около 1586 года и возникает его название «мельничный жернов» (Muhlsteinkragen), часто он становится мешенью карикатуристов. Шили его из тонкого полотна, делали складки и крахмалили или иногда даже сажали на проволочный каркас. В Германии и Фландрии (Duttenkragen) его носят до начала XVIII века. В XVIII веке он еще долго сохраняется у евреев как обязательная деталь костюма. До сих пор он еще встречается в национальных костюмах и является элементом классического костюма пьеро.

ВОРОТНИК «ОТЦЕУБИЙЦА» или ФАТТЕРМОРДЕР (нем.) — высокий, туго накрахмаленный воротник с отогнутыми концами — неудобный и мучительный. Был популярен в 1804-1825 гг., вернулся в мужскую моду в 1910-1913 гг.

ВОРОТНИК «ПИТЕР ПЭН» — плотно прилегающий к шее отложной воротник со скругленными концами. Вошел в моду в Англии после выхода в свет книги Дж. Барри (1904 г) и постановки одноименной пьесы.

ВОРОТНИК «ПОЛО» — высокий, при необходимости отворачивающийся воротник, плотно прилегающий к шее, деталь одежды для игры в поло (игра в мяч верхом на лошади).

ВОРОТНИК САКСОНСКИЙ — женский воротник эпохи Реформации, жесткий, плотно прилегающий к шее, отделанный золотом.

ВОРОТНИК ФРАНЦУЗСКИЙ — округлый, стоячий, на каркасе. Появился во Франции в 16 в. пришел на смену фрезе.

ВОРОТНИК ШАЛЕВЫЙ — имеет закругленную форму на спине и спереди сходит на нет к первой пуговице. Может быть цельнокроенным вместе с полами или пришивным.

ВОШВА — название произошло от глагола «вшивать». Так в допетровской Руси называли лоскут аксамита, бархата, тафты в виде четырехугольника, круга и пр., вышитый золотыми, серебряными, шелковыми нитями, украшенный дробницами, унизанный жемчугом и драгоценными каменьями. Принадлежность некоторых старинных русских одежд, например, летника, рукава которого украшались вошвами.

ВРАКИ (новогреч.) — один из вариантов традиционного мужского костюма в Греции, черные штаны с широким шагом до колен, и с узкими, обтягивающими ногу ниже колен штанинами, короткий черный жилет, шляпа с полями и головная повязка (См. также Фустанелла)

ВУАЛЬ (фр.) — Это редкотканная прозрачная шелковая, хлопчатобумажная или шерстяная ткань, которую носят женщины, чтобы закрыть лицо, а также в качестве украшения.
Первоначально, однако, она была частью костюма и служила для закутывания всего тела. По всей вероятности, вуали возникли на Востоке, где удержались до нового времени. В странах Ближнего Востока женщины закрывали лицо довольно густой вуалью (паранджой) не только на улице, но и дома в присутствии чужих. В Египте женщины закутывались в тонкую вуаль, так называемый "биссус". Из Передней Азии или из Египта вуаль проникла в Грецию; искусно присборенные греческие вуали не закрывали лицо, а были, собственно говоря, деталью костюма. В эпоху римских императоров вуали (наз. flammeum и racinium) были популярным украшением. С IV столетия белая вуаль — символ чистоты — является обязательным украшением христианской невесты и, наоборот, черная вуаль у христиан означает траур. В Х и XI веках во Франции и Германии носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи. Из них позднее возникли средневековые чепцы. Как украшение на шляпу появляется вуаль в Европе в эпоху позднего средневековья, опять с Востока.
При бургундском дворе в XIV и XV веках господствовал настоящий культ вуалей; женщины носили их прикрепленными на геннин, мужчины на шляпах. Средневековые вуали душили духами. В XVI веке вуали исчезают вместе с чепцами, только испанки носят черную кружевную мантилью. В одежде барокко и рококо вуали встречаются редко; во времена французской революции их носили на высоких шляпах. В эпоху Директории в моду входят женские платья, которые шили из вуалевой материи. В эпоху бидермейер вуали вновь украшают дамские шляпы, главное, цилиндровые, которые были частью костюма для верховой езды.
С начала XIX века появляются вуали тюлевые, которые в современной моде остаются дополнением праздничного убора, прежде всего, свадебного. Особенно модны были вуали в конце XIX и начале XX веков вплоть до первой мировой войны; они прикреплялись к краям шляпы и закрывали лицо полностью или поллица.
Несмотря на убеждения, что эти вуали нового времени портят цвет лица, вызывают покраснение кончика носа, ослабляют зрение — ничто не могло их устранить, пока не прошла мода на них. В одном сообщении из области моды, относящемся к периоду перед первой мировой войной, говорится:
«Вуаль для большой элегантности выходной одежды также важна, как шляпа. В той же мере она подвержена моде, может также носиться хорошо и плохо, украшать или наоборот. Каждый год приносит, естественно, свои особые «вуалевые капризы».
С весны 1911 года господствует кружевная мода, иногда из кружев делается только кайма, иногда же хитроумная мода оставляет открытыми глаза под tufte craquele, в то время как некоторые недостатки на носу и губах искусно скрываются…».

Г

ГАВЕЛОК — длинный мужской плащ без рукавов с пелериной, названный по имени английского генерала Генри Гавелока (1795-1867 гг.).

ГАЛЕРУС — римский кожаный головной убор, который носили преимущественно крестьяне и охотники, подобный тутулусу.

ГАМАШИ — застегивающиеся чулки из сукна или кожи, иногда также вязаные, без ступни. Уже франки и лангобарды носили зашнуровывающиеся чулки как средство защиты от непогоды; гамаши же в современном понимании появились только в XVII веке во Франции, и оттуда распространились в остальные страны. Для гамашей характерна застежка на пуговицы по бокам. В XVIII веке они были принадлежностью солдатской униформы. С появлением галош они утратили свое практическое значение в дамской моде. В мужской моде иногда появляются короткие полугамаши: летом — из белого полотна (предохраняют попадание пыли в обувь), а зимой — из светло-серого сукна.

ГЕННИН — высокий конусообразный дамский головной убор. Каркас для него делается высотой в два-три фута из твердой бумаги или накрахмаленного полотна, а затем обтягивается шелком или другими более дорогими материями. С тыльной стороны по геннину спускалась прозрачная вуаль, иногда до пола. Часто вуаль закрывала и лицо. Волосы, которые выбивались из-под геннина, выбривались, оставлялся только маленький треугольник посреди лба. Геннин был введен в 1395 году Изабеллой Баварской при бургундском дворе и носился целое столетие. Позднее геннин приобрел форму полумесяца или двухугольную (Hornerhaube).

ГЕПЬЕР — пояс на шнуровке наподобие корсета для стягивания талии. Укоренился преимущественно в так наз. «нью лук» в 1947 году.

ГИМАТИОН — плащ античных греков, чаще всего шерстяной, который надевался поверх хитона. Он имел прямоугольный покрой, одинаковый как для мужчин, так и для женщин. Чтобы он лучше сидел, в углах подвешивали небольшие гири. Чаще всего его перебрасывали через левое плечо и придерживали спереди рукой, правое же плечо оставалось свободным.
Женский гиматион иногда закрывал все тело, включая голову. Его ширина была приблизительно 1,5 м и длина - 3 м. В Греции уделялось очень большое внимание уменью носить гиматион, и по искусности его ношения судили о вкусе человека.

ГЛОКЕ (колокол) — в средние века это круглая накидка с отверстием для головы. Самая простая форма мужского плаща. Удержалась до нашего времени, прежде всего, как спортивная одежда, как накидка из неваленого сукна.

ГОЙКЕ (heuke) — клешевая накидка без рукавов, распространенная с начала XIV века во Франции, Италии, Фландрии сначала в мужской моде, а позднее и в женской. Мужчины носили ее на плечах, женщины позднее на голове. Иногда женская гойке сажалась в верхней части на проволочный каркас, и таким образом на голове возникало нечто вроде гнезда. Иногда же она заканчивалась на голове округлой шапочкой. Другим вариантом гойке является типгойке — кусок дерева, обструганный в форме круглой остроконечной маленькой шапочки с шерстяным помпоном, придерживающей накидку. В некоторых народных костюмах она удержалась вплоть до XVIII века.

ГУБЕРТУС — теплый непромокаемый плащ из неваленого сукна, первоначально предназначался для охоты. Название происходит от имени св. Губерта — покровителя охотников.

ГУГЕЛЬ (Gugel, Gogel) — средневековый капюшон, переходящий в воротник, который покрывает плечи; был элементом мужской моды во второй половине XIV века и типичен для готического модного силуэта. Вытесняет из моды шляпу и становится предшественником монашеского куколя.

ГОЛИЛЛА — первоначально подкладка под большой воротник «мельничий жернов» в испанской моде. Позднее носится как самостоятельный воротник — узкий, накрахмаленный, округлый и поднятый вверх.

Д

ДАЛМАТИКА (лат.) — длинная узкая туника из плотных тканей с широкими рукавами. Ее носили в Древнем Риме в 8-5 вв. до н.э. В Византии считалась парадной одеждой и шилась из парчи. В Западной Европе была распространена в эпоху Каролингов (8-9 вв.).

ДАНСТЕБЛ (англ.) — особый способ плетения соломы, применявшийся а г. Данстебле, графство Бедфордшир, шляпа, полученная с помощью этого способа.

ДАФЛКОТ (англ.) — мужское полупальто из плотной грубой шерстяной ткани с капюшоном, застегивается на петли из шнура и деревянные пуговицы в виде палочек, обычно темно-синего или бежевого цвета. Название восходит к бельгийскому городу Дюффелю, где первоначально вырабатывалась ткань для таких пальто было модным в 20-х гг. 20 в.

ДВУУГОЛКА — официальный головной убор, распространенный в 18-19 вв. шляпа из темного фетра, велюра в форме лодочки, украшалась кокардой.

ДЕЗАБИЛЬЕ — элегантный домашний или утренний костюм, который сыграл большую роль в XVIII веке — в эпоху неудобных кринолинов.

ДЕКОЛЬТЕ (фр.) — вырез у шеи на платье, который в разные времена принимал самые разнообразные формы, по нему можно составить представление о нравах, царящих в обществе. Например, в эпоху раннего средневековья — суровую эпоху — декольте было вообще запрещено, но во времена бургундской моды (14-15 вв.) появляется не только на груди, но и на спине. В легкомысленном 18-ом столетии платья, как правило, были декольтированными, правда, иногда вырез прикрывали кружевом или легкой воздушной тканью. С течением времени изменялась форма декольте и величина, появилось ассиметричное декольте, но оно никогда надолго не исчезало из моды.

ДЕНГЕ — традиционная деталь женского костюма у галисийцев: платок, перекрещивающийся на груди и закрепляющийся на спине, украшенный лентами и янтарем.

ДЕНДИ (англ.) — щеголь, фат; в старину — изысканно одетый светский человек.

ДЕРГА — традиционная женская одежда на Украине: запашная юбка из одного однотонного куска ткани, носилась как рабочая одежда. (См. также Запаска, Плахта).

ДЕРЕВЯННЫЕ БАШМАКИ — вырезались из куска дерева и различным способом украшались, даже инкрустировались серебром. Носят их до сих пор в приморских странах (Голландия, Финляндия, фризские острова), потому что по песку удобнее ходить на деревянной подошве, чем на кожаной. Домашние туфли — мягкая обувь, делается из фетра или шерсти.

ДЕCCУ (Dessous) — французское название всего, что относится к дамскому нижнему белью.

ДЖАКЕТТА (ит.) — традиционная женская распашная одежда у итальянцев, длиною до бедер, шитая в талию.

ДЖАЛЛАБА, или ДЖЕЛЛАЛАБА — просторное удлиненное платье с одним или двумя разрезами на боку. Покрой идеально прост, прямолинеен, деталей почти нет. Иногда шьется с капюшоном. Фасон заимствован из Африки.

ДЖЕМПЕР (англ.) — вязаная кофта без застежек и воротника, надеваемая через голову.

ДЖЕНТЛЬМЕН (англ.) — в английском буржуазном обществе первоначально — человек из привилегированных слоев общества, впоследствии — человек, строго следующий светским правилам поведения, ведущий себя комильфо. В настоящее время — воспитанный, корректный человек.

ДЖЕРКИН, ДЖЕКИН — английская нижняя блуза на рубеже XVI и XVII столетий, делалась как с рукавами из материала с рисунком, так и без рукавов.

ДЖИНСОВЫЙ СТИЛЬ — см Стиль джинсовый.

ДЖИНСЫ (ит.) — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, обычно темно-синего цвета (индиго), с отделкой рельефной строчкой, появились, как рабочая одежда американских фермеров и докеров. Названы по итальянскому городу Генуя (в итальянском произношении «Дженова»), где первоначально производилась такая ткань и откуда ее вывозили в Америку.

ДЖОДПУРЫ — мужские и женские бриджи для верховой езды, сапожки для верховой езды, до щиколотки, надеваются к бриджам, используются также при игре в поло. Названы по г. Джодхпуру, Индия.

ДЖОРАБЫ, ДЖОРОП — традиционные толстые вязаные носки у народов Кавказа, Передней и Средней Азии.

ДЖУББОНЕ (ит.) — в конце 15 — начале 16 вв. в Италии верхняя мужская одежда с большим количеством сборок, придававших фигуре мощь. Аналог английского джеркина, испанского хубона, немецкого вамса, французского пурпуэна.

ДЖУБЕТТО (ит.) — традиционная женская одежда у итальянцев, короткая, распашная, типа куртки.

ДИПЛАКС (нем. Doppelt) — большой платок, сложенный вдвое, который у греков заменял пальто. От хламиды и гиматиона отличается только удвоением. Палла у римлян часто тоже была сдвоенной.

ДИПЛОДИЙ (гр.) — в 8-2 вв. до н. э. в Древней Греции верхняя часть хитона, отогнутая до талии. Образует главные драпировки одежды, часто отделывалась вышивкой.

ДИПЛОМАТ (фр.) — в 19 в. простое полуприлегающее дамское двубортное пальто. Оно вытеснило доломаны, мантильи и другие не очень удобные верхние одежды.

ДИРНДЛ — первоначально народный женский костюм населения альпийских областей, говорящих по-немецки. В XX веке его носили женщины и в остальной части Германии в качестве спортивной, летней и домашней одежды. В период между двумя мировыми войнами мода на дирндл в некоторой степени распространилась в Европе, Америке и Австралии. Модные дирндлы почти точно копировали народный оригинал, оставив за собой, однако, право более свободного выбора материала. Основными частями дирндла были широкая юбка с пестрым или белым фартуком и приталенный лиф.

ДИФФУЗНЫЙ СТИЛЬ — см. СТИЛЬ ДИФФУЗНЫЙ.

ДИШДАША — традиционная мужская долгополая рубаха с длинными рукавами у арабов Кувейта — белого цвета (в праздники и в жару), серого или синеватого (в холодное время года). Поверх может надеваться черная, расшитая золотом безрукавка.

ДОГАЛИНЕ (ит.) — в 15 в. в Италии мужская одежда для особо торжественных случаев на меху, чаще всего куньем, с широкими рукавами, которые откидывали на плечи, показывая красоту меха, и прикрепляли к плечу.

ДОЛОМАН (венгр.) — гусарский мундир, у которого грудь, спинные швы, рукава и горловина расшиты шнуром. В 17 в. введен в войсках Западной Европы, в 1741 г появился в русской армии. За время его существования менялись покрой, количество нагрудных нашивок, количество и форма пуговиц. Был упразднен в 1917 г., когда упразднили гусарские полки. Кроме того во Франции в 19 в. так называлась короткая (до талии) суконная куртка со стоячим воротником, которую в 1878 г. вытеснило пальто дипломат.

ДОМИНО — первоначально широкий воротник монашеской одежды с капюшоном, закрывающий голову, шею и частично плечи от непогоды. Позднее из него возник свободный плащ с пришитым капюшоном, а со второй половины XVI века это уже по большей части только театральный или маскарадный костюм, дополненный скребком.

ДОХА — на Руси шуба с мехом внутри и снаружи, то есть двойная, на Урале — шуба из сайгака мехом вверх.

ДРОБНИЦЫ — в старину металлические бляшки, плоские и круглые, иногда продолговатые, для украшения древнерусского платья, например, ферязи, опашня.

ДУБЛЕТ (англ.) — во времена позднего средневековья узкая одежда типа куртки из белого полотна или шерстяной ткани на подкладке, носилась поверх рубашки. В холодное время носили дублет на меху, который назывался пелис.
В 16 в. дублет — плотно облегающая фигуру куртка с длинными рукавами или без них, подобная французскому камизопю. Дублет делали на стеганой ватной подкладке. В 30-40-х гг. его украшают вышивками, продольными разрезами, которые скреплялись небольшими пряжками (иногда с драгоценными камнями).
В конце 16 в. у дублета, подобно пурпуэну появляется громадное «брюхо» — пескоуд. Это делает его таким громоздким, что в нем нельзя было нагнуться. Носили дублет с большим воротником раф.
В 17 в. дублет имеет гладкие узкие рукава без стеганой подкладки, раф заменяется на отложной воротник, украшенный кружевом. Кружево пришивается на дублет. Теперь это длинная, облегающая фигуру украшенная разрезами одежда с высоким воротником-стойкой, что заставляло держать голову, высоко откинув ее назад. Со стойкой носили большой, обшитый кружевом отложной воротник.
В 60-е гг. 17 в. короткий дублет был заменен коутом.

ДУБЛЕНКА — верхняя одежда типа пальто из выделанных особым образом голья (шкуры животных, лишенные волосяного покроя) или меха, шкуры обрабатываются специальным раствором, содержащим кислоту и соль, для придания им мягкости и эластичности, а затем - дубящими веществами, чтобы закрепить состояние шкур и придать материалу прочность и износоустойчивость.

ДУИЕТТ (фр.) — в 19 в. женская верхняя стеганая одежда на вате или на меховой подкладке, отделанная мехом или лебяжьим пухом.

ДУКАЧИ — традиционная деталь женского костюма на Украине ожерелье из монет.

ДУПСИНГ — тип кушака для ношения меча в XIII веке, который повязывается низко поверх воинского плаща или кольчуги. Во второй половине XIV века этот широкий пояс пышно декорируется золотом и надевается на пальто, облегающее все тело и часть бедер. К этому поясу может прикрепляться орудие труда, оружие, нож, сумка, а также бубенчики. Позднее он уже не является отдельной частью одежды, а как позумент нашивается прямо на вамс.

ДУТЫШИ, или ДУТИКИ, ДУТАЯ ОДЕЖДА — бытовое название теплых и легких непромокаемых пальто, курток, обуви из простеганной синтетической ткани, они выглядят словно надутые воздухом (эффект клоке). Стиль спортивной одежды.

ДУШЕГРЕЙКА, или ДУШЕГРЕЯ — в 15-18 вв. на Руси короткая теплая женская распашная одежда, заложенная сзади в складки.

ДХОТИ — традиционная мужская одежда у народов Южной и Юго-Восточной Азии полоса ткани (2-5 м), драпирующая бедра так, что конец ее пропускается между ног.

ДЭЛИ, ДЭЭЛ — традиционная мужская и женская распашная одежда у монголов, халат, запахивающийся на правую сторону, застегивается у ворота и на правом боку, перепоясывается многометровым шелковым кушаком. Пазуха играет роль кармана; длинные обшлага рукавов заменяют рукавицы. Под халат надевают штаны и рубаху.

Е

ЕНСИ3 — традиционная женская одежда у туркмен, безрукавка, шитая в талию.

ЕПАНЧА, ЯПАНЧА (тюрк., букв «плащ, бурка») — древнерусская одежда упоминается в «Слове о полку Игореве» (12 в.) длинный широкий плащ без рукавов. В 16-17 вв. бытовали епанчи суконные и валяные, отделанные золотым кружевом, галуном шелковыми строчками, драгоценными пуговицами. Носили их люди зажиточные.
Как короткая суконная накидка, епанча была введена Петром I в армейское обмундирование. С конца 18 в. ее стали называть «плащом».
В качестве женской одежды типа широкого плаща упоминается еще в Библии (Ис. 111. 15-23). В России в 18-19 вв. бытовала «епанечка» — женский плащ до пояса без рукавов надевался поверх сарафана.

ЕРМОЛКА (тюрк.) — маленькая круглая шапочка из мягкой ткани без околыша.

Ж

ЖАБО (фр.) — кружевные или кисейные оборки по вороту или на груди мужской сорочки (мода 18 в.), стоячий воротник мужской сорочки выступающий над галстуком по обе стороны подбородка (19 в.), отделка из кружев или легкой ткани в сборку (разновидность кокилье — сильно расклешенная оборка) на груди у женской блузки или платья.

ЖАК (фр.) — в 13-15 вв. узкая короткая мужская одежда с короткими или длинными рукавами. Конструкция рукава легла в основу современного рукава реглан.

ЖАКЕТ (фр.) — в 13-15 вв. в период бургундской моды короткая распашная мужская одежда, полы которой расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом талии. Жакет имел стоячий воротник, рукава различного вида, чаще всего жиго. С течением времени претерпел множество изменений, пока не превратился в короткий однобортный сюртук. Кроме того, в настоящее время так называют короткую женскую верхнюю одежду, обычно в талию. См. также ЗУАВСКИЙ ЖАКЕТ.

ЖАКЕТ «а-ля КУЛИ» — женский прямой, свободный жакет, длиной до бедра, чаще всего вязаный. Подобную одежду носят кули — отсюда и название.

ЖАРРЕТЬЕР (фр.) — в 17 в. во Франции мужские широкие подвязки с бахромой, на которых держались чулки.

ЖЕГДА, ЖЕГДЕ — традиционная женская накидка типа паранджи у узбеков и каракалпаков (у последних — без чачвана).

ЖЕМЧУЖНИК — женский головной убор — кокошник, сорока, — украшенный жемчугом, поднизь на кокошнике, венце.

ЖИГО (фр.) — в 13-15 вв. в эпоху бургундской моды рукава к мужским жакетам, которые у плеча имели вид пышного буфа и сильно сужались к кисти руки. В них часто делали разрезы, в которые продевали руки, а сами рукава спускались вдоль тела чисто декоративно.

ЖИЛЕТ (фр.) — Жилет - предмет одежды, который появился только в период Тридцатилетней войны. В своем первоначальном виде это была одежда, которая носилась под камзолом, и, собственно говоря, была с ним идентична: у жилета были рукава, он был притален, имел полы и шился из того же материала. Дома он надевался вместо халата. Только в XVIII веке исчезают рукава, он укорачивается, ликвидируются полы, и он получает вид, который удерживается до сего времени. Тогда он, разумеется, изготавливался из дорогих материй, украшался вышивкой и дорогими пуговицами. В эпоху рококо вошел в моду так называемый английский жилет из белого пике, с пуговицами зачастую из дорогих камней.
В гардеробе элегантного мужчины полагается иметь комплект цветных и белых жилетов, которые в настоящее время делаются из дорогой материи только спереди, задняя же часть шьется из подкладочной ткани. В эпоху Французской революции жилет остается модным элементом, он шьется из шелка и бархата и украшается вышивкой. В эпоху бидермейер он делается из тех же материй, что и дамские платья, а именно, с рисунком в цветочек, в полоску и в клетку. К 30-м гг. 19 в. они уже не считались в России иностранной модой. Более того надевать два-три жилета вместе считалось особенно элегантным. Менялась форма, менялись ткани, были жилеты двубортные и однобортные со множеством карманчиков с воротниками или без, на дорогой подкладке из пунцового шелка и бесценных шалей. «Делать нечего, буду снаряжать свой бальный костюм пюсовый (те блошиного цвета) фрак и белый жилет с поджилетником из турецкой шали, разоденусь хватом (франтом)», — писал С.П. Жихарев.
Вплоть до нового времени жилет наряду с галстуком оставался, собственно говоря, единственной яркой деталью мужского туалета, менялись только время от времени его расцветка и в незначительной степени фасон. В настоящее время жилет — популярная мужская и, особенно, женская одежда, они украшаются вышивкой, аппликациями и всевозможными аксессуарами (например, мужской галстук к дамскому жилету).

ЖИПП (фр.) — в 11-12 вв. узкий жилет, подчеркивающий формы тела и поддерживающий грудь. По краям отделывался галуном и вышивкой. Надевался на блио. Носили его с богато украшенным поясом, концы которого свисали почти до земли.

ЖУПАН — на Руси простой кафтан или зипун; на Украине — теплая верхняя одежда, род охабня, шуба, тулуп.

ЖУРНАД (фр.) — в 15-16 вв. кафтан с длинными рукавами, который можно было носить, не вдевая руки в рукава, поверх лат (рукава при этом могли подвязываться сзади).

ЖЮСТОКОР (фр.) — длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с короткими рукавами с карманами.
В 60-х гг. 17 в. по указанию Людовика XIV появляется так называемый «жюстокор по привилегии» — синий на красной подкладке, расшитый серебром и золотом, — который имели право носить только члены королевской семьи, включая самого короля (всего пятьдесят человек). В дальнейшем Людовик XIV использовал покрой жюстокора для военной формы. Различия в цвете, отделке, покрое указывали род войск.
В 70-х гг. рукава жюстокора удлиняются и дополняются отложными манжетами, из-под которых выпускались кружевные рукава рубашки. Верх жюстокора не застегивался, и на него выпускалось кружевное жабо рубашки.
Кружевной воротник выходит из моды, его заменяет галстук с кружевными концами.
В 80-е гг. жюстокоры начинают делать из вошедшей в моду полосатой ткани; их украшают золотым позументом и большим количеством пуговиц. В течение ближайших лет фасон жюстокора часто меняется его приталивают еще больше, расширяют в боках с помощью складок, носят не застегнутым. На карманах меняют вид и расположение фигурных клапанов.
Зимние жюстокоры шьют на меху.
Начиная с середины 18 в. жюстокор с эполетом (пучок лент) на правом плече появляется в женском охотничьем костюме. Его перетягивают в талии шарфом, носят с широкой распашной юбкой и шляпой, украшенной страусовыми перьями.
Во второй половине 18 в. жюстокор представляет собой длинный кафтан с узкими плечами, без воротника, плотно облегающий фигуру. В боковых швах имеет по пяти-шести складок-фалд, сзади разрез с фальшивой застежкой. В этом своем виде он получает название «аби».
В начале 19 в. название «аби» переносится на фрак и сохраняется во Франции до настоящего времени.

З

ЗАМША — мягкая кожа, выделанная дублением и пропиткой жирами из шкур телят, коз и оленей, имеет бархатистый вид, образуемый вспушенными волоконцами сетчатого слоя кожи; хлопчатобумажная или шелковая тяжелая прочная ткань с густым, коротко подстриженным начесанным ворсом на лицевой стороне, — по структуре сходна с вельветоном, но плотнее и тяжелее его. Как кожа, используется в кожаной галантерее, в обувной промышленности; как ткань — при шитье верхней одежды. Выпускается также искусственная замша — заменитель кожи на тканевой основе с ворсистой лицевой поверхностью.

ЗАПАСКА — традиционная женская одежда на Украине: род запашной юбки из двух полотнищ темной шерстяной материи, одно подвязывается спереди. другое — сзади. (См. также Дерга, Плахта.)

3АПОН — традиционный женский передник у народов Восточной Европы.

3АПОКА — в 10-13 вв. на Руси женская одежда, представляющая собой прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам, с отверстием для головы, короче рубахи. Всегда подпоясывалась.

ЗАРУКАВЬЯ — в 10-13 вв. (домонгольский период) на Руси неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые, которые иногда надевали на рукава мужской рубахи. Прототип будущих манжет.

ЗАЩИПКИ — мелкие складочки, строчатся шириной 0,1 см. На изделии располагаются группами, используются как отделка для блузок, платьев и т.п. Защипки шире 3 мм называют складочками.

ЗЕНДЕЛЬБИНДЕР — род тюрбана в средневековой Европе; полоски ткани, прикреплявшиеся к мужским шляпам в 15 в.: они спускались вдоль щек на плечи, украшались бахромой и разрезами.

ЗЕФИР — хлопчатобумажная ткань, используемая, главным образом, при шитье мужских сорочек. Первоначально на Руси высший сорт гребенной (овечьей) шерсти; легкая прозрачная шерстяная ткань.

3ИМАРРА — мужская и женская верхняя одежда до колен, с застежкой спереди, без рукавов или с короткими буфами, с большим меховым воротником. Шилась из шелка в крупный рисунок или из бархата на меховой или шелковой подкладке. Была модной в 16 в., в Европу пришла из Турции. Аналог французского марлота. Сейчас в Италии и Испании так называют длинное и широкое одеяние чиновников.

ЗИПУН — раньше так называли русский кафтан без козыря, потом — вообще любой домотканый, мужской и женский, крестьянский верхний кафтан, обычно суконный; чапан, сермяга, азям.

ЗОНТ — родиной зонта можно считать Китай или Египет, где он, как веера и опахала, являлся привилегией царей и вельмож. Первоначально он применялся исключительно в качестве защиты от солнца. Весили зонты более 2 кг, а длина ручки была около 1,2 м.

ЗЮЙДВЕСТКА — круглая мягкая шляпа из непромокаемой ткани с широкими полями, откидывающимися спереди, надевается моряками в непогоду; большой непромокаемый плащ с капюшоном.

И

ИЕ — традиционная женская одежда у молдаван и румын: белая полотняная рубашка или короткая кофта, украшенная вышивкой.

ИКЕТ — традиционный платок из батика у яванцев, повязывается в виде тюрбана, закрепляется гребнем.

ИЛЛЮЗИОН — во второй половине 19 в., во Франции кружевная или тюлевая бальная накидка.

ИНКРУАЯБЛЬ — во времена Директории (1795-1799) так называли «неповторимых» молодых щеголей из высшего общества, костюм которых был верхом эксцентричности.

ИНСТИТА — в 8-5 вв. до н.э. в Древнем Риме плиссированная оборка, пришиваемая к подолу стопы.

ИНТАЛИЯ — гемма с углубленным изображением.

ИПОДИМАТЫ — в 8-2 вв. до н э в Древней Греции сандалии, состоящие из кожаной или деревянной подошвы и нескольких ремней для крепления к ноге.

ИЧИГИ, ИЧЕГИ — традиционная обувь из цветного сафьяна у народов Сибири, Средней Азии, Поволжья, мужские и женские мягкие легкие сапожки; носят ичиги с резиновыми калошами, в старину надевали кожаные калоши (кауши, кавуши, кебис).

ИШЛЫК — род мужского жилета с открытой грудью в Армении.

Й

ЙЫРКЕРТТЭТ, ЙЫРКЫШЕТ — традиционный женский головной убор у удмуртов: нарядная шапочка из холста.

К

КАЗАКИН (фран. casaque) — в настоящее время так называют куртку с длинными полами. Под названием казакин объединяются самые различные виды одежды, которые называются casaque, caraco, casaquin. Casaque носился с XVI века, когда был типичной одеждой мушкетеров; удержался как верхняя одежда, часто с открытыми висячими рукавами, вплоть до XIX века в армии. В то время казакин обозначал также слегка приталенную верхнюю одежду к кринолину. Сaraсо — гладкий без украшений пиджак с полами, который часто заменяет полосатые лифы. В конце XVIII столетия казакин с длинными полами, украшенный позументом и пуговицами, считается элегантной одеждой для верховой езды и путешествий.

КАЛАБРЕЗЕР — фетровая шляпа с широкими полями и остроконечной тульей, которую первоначально носили калабрийские республиканцы в эпоху около 1848 года. Затем стала элементом преимущвественно дамской моды уже как летняя соломенная шляпа.

КАЛАСИРИС — рубаховидиое одеяние в Древнем Египте для обоих полов, очень плотно облегающее фигуру. Делался с короткими рукавами или на широких бретелях, длина достигала щиколоток или была еще короче.

КАЛИГЕ — сапоги римских воинов с подошвой, укрепленной острыми гвоздиками. Удерживалась на ноге с помощью ремешков, которые оставляли кончики пальцев свободными, а над щиколоткой шнуровались, образуя подобие сетки. Детское прозвище «Калигула» («сапожок»), закрепившееся за печально известным римским императором, происходит именно от этого типа обуви.

КАЛОТ (франц. callotte — шапочка) — вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы, а позднее часто закрывающий только затылок. Входит в моду в предпоследнее и последнее десятилетие XV века.

КАЛЦЕУС — римский кожаный ботинок, доходящий до щиколотки, позднее был заимствован некоторыми германскими племенами.

КАМИЗОЛА — легкий жакет с длинными или короткими рукавами, часто элемент национальных костюмов. У некоторых народов его носят и женщины.

КАНДУШ, КАНТУШ — верхняя мужская и женская одежда из одного куска материи с застежкой сзади.

КАНЕЗОУ — женский короткий жилетик, который был в моде около 1810 года. После 1850 года от него остался только широкий воротник с кружевами.

КАНОНЫ (из итал. cannoni) — широкие кружевные мужские подвязки голландской и французской моды барокко.

КАНОТЬЕ (франц. canotier - гребец) — жесткая округлая шляпа с плоской тульей и ровными полями, которая вошла в моду около 1900 года. Очень быстро ее стали носить и женщины. Для некоторых киноактеров она стала неотъемлемым реквизитом (Гарольд Ллойд. Бестер Китон).

КАПОТ (нем. Kapotte, франц. capote) — небольшая, высоко надетая дамская шляпа, распространенная около 1850 года, в эпоху около 1890 года ее носили преимущественно пожилые женщины.

КАРАКАЛЛА — узкая, спереди и сзади открытая туника, которую первоначально носили галлы. Была любимой одеждой римского императора Марка Аврелия Антония (176-217 г. н. э.), за что он получил прозвище «Каракалла».

КАРАКО — дамский жакет с рукавами три четверти, который носили около 1790 года. Собственно говоря, это укороченный редингот и предшественник расширенного казакина.

КАРБАТИНА — самый распространенный тип античной обуви. Она представляла собой кусок коровьей кожи, вырезанный в форме подошвы, который прикреплялся к щиколотке шнурками, пропущенными через дырки в кожаной подметке.

КАРКАС — в дамской моде 90-х годов XVIII столетия господствовал очень неестественный S-образный силуэт женской фигуры, который возникал в результате того, что манишка на груди возвышалась настолько, что в ней утопал подбородок. Грудь приподнималась с помощью гибкого каркаса, который в шутку называли тромпоз (trompeuse), что означает «обманщица».

КАРМАН — в нашем понимании вошел в мужскую моду только в последней трети XVII века. Впервые карманы были сделаны на известном камзоле эпохи Людовика XIV. Только позднее стали пришивать карманы к жилетам, а затем и к брюкам. С этого времени мужская одежда без них немыслима.

КАРРИК или ГАРРИК — зимнее пальто, название, по всей вероятности, происходит от городе в Ирландии (Carrick) или от имени известного актера (Garrick); в обиходе были оба названия. Пальто имело большой декоративный воротник, закрывающий даже плечи, часто меховой, длина пальто была 10-15 см от земли. Мода на это пальто распространилась около 1800 года из Англии в остальную Европу. В Германии его стали называть Bluchermantal. Около 1815 года возник и дамский вариант этого пальто.

КАСТОРОВАЯ ШЛЯПА (лат. castor — бобер) — фетровая шляпа, не всегда изготовленная из бобрового волоса, популярная преимущественно в XVIII веке.

КАФТАН — длинный свободный верхний плащ восточного происхождения, спереди открытый, иногда подпоясанный, обычно с широкими рукавами. До недавнего времени он оставался элементом народного костюма ортодоксальных евреев.

КИМОНО — японская национальная одежда обоих полов. Это, собственно говоря, длинное свободное одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, который носит название «оби». В XX веке кимоно ввел в европейскую женскую моду Поль Пуаре (1879-1944 гг.), известный французский портной и декоратор, с которым сотрудничали художники М. Вламинк, Р. Дюфи и др.

КЛОК — длинный мужской и женский плащ, который носили в средние века.

КЛЮВОВИДНЫЕ БАШМАКИ (Schnabelschuhe} — были завезены в Европу с Востока во время крестовых походов в XII и XIII столетиях. Во Франции они получили название poulaine и прижились везде, где господствовала бургундская мода. Они были пестрые, как и одежда того времени. Мысы башмаков были в два раза длиннее, чем собственно подошва, поэтому их приходилось прикреплять небольшими цепочками под коленом, чтобы в них вообще можно было ходить.

КОВБОЙСКАЯ ШЛЯПА — первоначально широкополая шляпа пастухов коровьих стад на западе Соединенных штатов. Время от времени различные варианты этой шляпы появляются в мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал личным примером известный парижский модельер Пьер Бальмэн.

KОЛАР — толстое, длинное кожаное пальто. Также обозначение жилета без рукавов.

КОЛЕР (франц. collier) — в XV и XVI веках женский воротник, закрывающий плечи и шею, из которого позднее возникла рубашка хомутового покроя.

КОММОД — удобная утренняя одежда 1796-1799 годов.

КОРЗЕЛЕТ — название для более удобного корсета меньших размеров, с небольшим каркасом из китового уса или вообще без него.

КОРОНА — у римлян первоначально лавровый или сливовый венок, который носили на голове заслуженные личности и особенно военноначальники. Во времена императоров округлая корона постепенно, возникнув из диадемы, превратилась в символ высшей власти. Обруч делается из золота, украшается драгоценными камнями и жемчугом. Ее верхняя часть у королей и представителей высшей знати украшается дугами. В некоторых монархиях форма и величина короны устанавливалась специально для различных групп высшего сословия.

КОРСЕТ (франц. corps — тело). — Подобие будущего корсета, шнуровки, стягивающей и подчеркивающей формы фигуры, можно видеть уже у античных народов. Под хитонами и туниками носились кожаные пояски, подчеркивающие грудь и талию. Подобие корсета в виде самостоятельной части одежды появляется в XIV веке в бургундской моде, подчеркивающей формы фигуры. Тип корсета постепенно меняется параллельно с изменениями идеала женской фигуры и вида одежды. То он был больше, чем современный женский купальный костюм, то делается узким — не больше широкого пояса; то он подчеркивал или приподнимал грудь, то уменьшал и делал ее плоской; то подчеркивал бока, то наоборот, скрывал их, делая мальчишескими (в новейшее время); иногда сужал талию, а иногда оставлял ее свободной или даже полностью нарушал линию талии.
Первая большая эпоха корсета в истории моды наступает с распространением испанской моды с середины XVI до середины XVII столетия. В отличие от бургундской испанская мода полностью сглаживала бюст, корсет же, на каркасе из деревянных палочек, металла или кости, превратился в панцирь, который совершенно деформировал женскую фигуру. Чтобы грудь не развивалась, уже маленьким девочкам накладывали на бюст на ночь свинцовые плиты. В это время корсетом пользовались и мужчины для утягивания талии. Только в середине XVII века под влиянием французской моды снова возвращается обычай подчеркивать бюст и делать большое декольте. Корсеты из шелка, сатина и атласа, украшенные кружевом, представляют собой изогнутую опору бюста; недостатки фигуры скрываются с помощью накладок.
Позднее корсеты приобрели воронкообразную форму и сужались спереди углом; на боках удерживались с помощью каркаса из стальных пружин. Важную роль играл корсет в эпоху рококо, где он вместе с кринолином составлял основу дамского выходного туалета. Форма корсета в то время остается почти неизменной; только корсет, распространенный в Англии, отличался от французского тем, что шнуровался на спине и не затягивался так туго. Французская революция отбросила вместе с другими частями одежды и корсет; это было обосновано философскими и эстетическими доводами (подражание античности и тезис Руссо о возвращении к природе). У английских дэнди, однако, в это время корсет не был редкостью. После 1810 года он снова вернулся в женскую моду почти на целых два столетия. Производством корсетов уже занимались не швеи, а специалисты — корсетчики, а после 1820 года возникает промышленное производство корсетов. Новую форму они приобретают в конце XIX века, когда в соответствии с модой «sans ventre» они служат, прежде всего, для стягивания нижней части тела. Первым шагом к полной ликвидации корсета, против которого выступали многие врачи, философы и реформаторы со времени французской революции, была реформа парижского короля моды Пуаре, который в 1905 году предложил рубашечный покрой женского платья без корсета. После первой мировой войны корсеты, наконец, полностью исчезают из дамской моды, их заменяют гибкие и легкие грации. Все же время от времени и в современной моде появляется подобие корсета.

КОСЫНКА (mouchoil) — используется в конце XVIII века для прикрытия декольте карако (жакет с длинными полами и полудлинными рукавами).

КОТЕЛОК (die Glocke, Halbzylinder, Bowler, Eiersieder) — вошел в моду после 1850 года, в то время, когда цилиндр перестает быть обязательной принадлежностью одежды для выхода. Он являет собой как бы компромисс между цилиндром и фетровой шляпой. Котелок имеет узкие ровные поля и жесткую куполообразную тулью, он почти всегда черного цвета, только изредка серого. В лондонском Сити котелок вместе с зонтом является типичным элементом официальной одежды.

КОТИЛЬОН — первоначально так называлась нижняя юбка; в 1775 году это название закрепилось за танцем, во время которого были видны нижние юбки.

КОТУРН (греческий kothornos) — обувь на толстой пробковой подошве, пользовалась популярностью в античной Греции в высших сословиях. Со времен Эсхилла ее носили актеры в греческих трагедиях, чтобы выглядеть выше на сцене. Котурны изготавливались из цветной кожи и богато украшались.

КРЕСТЬЯНСКИЕ БАШМАКИ (Bundschuhe) — тип лаптей. Они представляли собой подошву с загнутыми краями, прикрепляемую к подъему ноги ремешками. Этот тип обуви был известен уже древним германцам, сельские жители пользовались ею вплоть до XVI-XVII веков. С XIII века они стали символом народных масс, с XV века — боевым символом восставших крестьян.

КРИНОЛИН (из франц. crinoline) — первоначально жесткая материя из волоса. Сначала из нее делали солдатские воротники, только позднее стали делать юбки. Широкая отстающая женская юбка из жесткой материи или поддерживаемая другой жесткой юбкой, подушкой, деревянной или проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами, резиновыми шлангами, наполненными воздухом, или нижней юбкой из накрахмаленного полотна. В истории моды такая юбка появляется несколько раз. Особенно модной была в 1850-1870 гг.
Вертугаде — испанское название кринолина. Vertugado — каркас, который находится внутри. Во Франции возникло понятие vertugadin, которое, собственно говоря, означает «страж целомудрия», в Германии используется термин Reifrock.

КРУЗЕЛЕР — типичный женский головной убор 1340-1430 гг. Встречается в различных видах: как платок и как чепец. Характерным для него является украшение из многочисленных складок.

КРЫЛАТЫЙ ЧЕПЕЦ (Flugelhaube) — женский чепец второй половины XVI века с наставками по бокам в виде крыльев.

КУКОЛЬ — носится в XIV и XV веках, плотно закрывает всю голову, а иногда и шею и часть плечей.

КУКУЛУС — античный плащ с капюшоном, который носили древние германцы.

КУЛЬ де ПАРИ (cul de Paris) — расширенная юбка, отстающая сзади от боков, поддерживаемая металлическими обручами, костями и другими средствами, сверху украшенная воланами и лентами. Была в моде в XVIII веке и около 1880 года.

КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ — всего лишь только сто лет принадлежат к нашему гардеробу. Распространились только в конце XIX века, когда люди стали больше купаться и заниматься спортом.
Дамские купальники на рубеже столетия шили из цветного ситца и украшали оборками. К ним надевались также черные купальные чулки. Мужской купальный костюм состоял из хлопчатобумажного трико, обычно в в сине-белую или красно-белую полоску. Уже тогда, однако, появились короткие прилегающие треугольные плавки из красного ситца — предшественники современных шерстяных мужских плавок. Женские купальники приобрели более современный вид только в двадцатые годы нашего столетия: их начинают изготавливать из современного трикотажа. потому что он лучше держит форму.
Современные модные женские купальные костюмы делаются из самых различных материалов и имеют самые разнообразие фасоны. Модны как целые купальники, так и из двух частей.

КУПАЛЬНЫЙ ЧЕПЕЦ (baigneuse, Badehaube), НОЧНОЙ ЧЕПЧИК (dormouse, Schlafhaube). — Первоначально чепцы имели чисто практическое значение — для купания и сна. В 1780-1785-х годах стали дополнением выходного туалета, часто украшались лентами и кружевами.

КУРТКА «а-ля ГАРИБАЛЬДИ» — шилась из красного кашемира, украшалась золотым позументом и пуговицами, особенно была популярна в женской моде около 1860 года. Такую куртку носил итальянский патриот Джузеппе Гарибальди (1807-1882 гг.).

Л

ЛАПТИ — недолговечная обувь из лыка, березовой коры и т. д.

ЛАЦЕРНА — римская накидка (аналогичная греческой хламиде) с капюшоном, надевалась во время дождя поверх тоги.

ЛАЦКАН — под париком «алонж» воротник не виден, он утрачивает свою функцию, от него остается только небольшой лацкан (отворот) впереди.

ЛЕДЕРСЕНЫ (Ledersen) — высокие мужские сапоги.

ЛИВРЕЯ — В настоящее время под этим названием подразумевается костюм обслуживающего персонала, состоящий обычно из фрачного пиджака, брюк до колен, чулок и туфель. В средние века эта одежда делалась в геральдических цветах, и ее выдавал господин придворным. Ливрею также носили солдаты до того, как была введена униформа в современном понимании; ее цвет соответствовал цвету, который носил командир подразделения, обычно полка.

ЛОКТУШЕ — большая шаль, которая повязывалась на голову или накидывалась на плечи.

ЛОРНЕТ — аристократический вариант очков с ручкой. Использовался с XVIII века и носился прикрепленным к цепочке. Искусство обращения с лорнетом в эпоху рококо стало рафинированной светской игрой. Лорнет и далее оставался привилегией аристократок высшего общества.

М

МАКИНТОШ — английский непромокаемый плащ для ненастья из шерсти или полотна.

МАНИШКА — в начале XVI столетия драпирует глубокий вырез женских платьев. В то время ее использовали и мужчины, до сих пор она сохранилась в некоторых национальных костюмах.

МАНТИЛЬЯ —
1) часть национального костюма испанских женщин, кружевная шелковая накидка, покрывающая, шею, голову и грудь, заимствованная от мавров.
2) Короткая женская накидка, модная, примерно, в середине XIX столетия.

МАСКА — В XVI веке из Франции распространилась дамская мода не полумаски из бархата или тафты, которые одевали преимущественно во время путешествий и прогулок. Маска предназначалась для защиты от пыли и ненастной погоды, но одновременно также служила для кокетства во время любовных приключений. Маску запрещалось носить в присутствии государя. Наибольшее распространение она получила в Англии и Голландии. С XIII века она становится уже только неотъемлемым атрибутом карнавалов.

МАТИНЕ (matinee) — французское название свободного утреннего костюма, распространенного в особенности в XIX веке.

МЕШОЧЕК для ДЕНЕГ (Geldkatze) — двойной мешочек, вязаный или густо плетеный, с разрезом с одной стороны. В эпоху бидермейер его использовали для денег мужчины. Крестьяне прикрепляли его к поясу.

МОНОКЛЬ — стекло на один глаз — пользовалось популярностью среди дипломатов и офицеров. Его иногда вешали на шнурок, вправляли в золотую оправу или носили без оправы. Он всегда считался предметом роскоши; последний раз появился после первой мировой войны, в настоящее время монокль полностью исчез.

МУЖСКАЯ ЮБКА — одежда, которая, очевидно, была предшественницей брюк, но удержалась вплоть до XVI века.

МУФТА — Прообразом муфты было воронкообразное удлинение узких рукавов, которые носили как мужчины, так и женщины во время холодной погоды при бургундском дворе. Меховая муфта цилиндрической формы как самостоятельная модная деталь появляется впервые в Венеции (в «Книге национальных костюмов» Вечелли от 1599 года есть портрет венецианской матроны с муфтой). Из Италии муфта распространилась и в другие европейские страны. В XVII и XVIII веках она была принадлежностью как женского, так и мужского гардероба и считалась привилегией высших слоев; подданным ее носить запрещалось. Женщины носили муфты не только на улице, но и дома и в обществе. После французской революции мужчины полностью отказались от муфты, в женской моде этот аксессуар время от времени вновь появляется в моде, изменяя при этом форму, величину и материал. XX век вводит так наз. Taschenmuff - муфту, которая одновременно является и сумкой.

МУШКИ — женские украшения, типичные для моды рококо. Они имели различную форму: кружков, четырехугольников, карточных мастей, а также цветков и зверушек. Эти самые маленькие модные украшения появились как раз в эпоху самых объемистых туалетов. Мушки «садятся» безошибочно на те места, где контрастируют с чистым лбом, безупречно гладкой кожей, стройной шеей или алебастровым декольте. Каждая такая мушка привлекает взгляд на мгновение и подчеркивает соблазнительность своего окружения.

Н

НЕГЛИЖЕ — легкое и удобное домашнее или утреннее одеяние; в XVIII веке так назывался и удобный костюм обоих полов для путешествий и прогулок.

НИЖНЯЯ ЮБКА — женская юбка, которая носится под одеждой. Испанская вертугадо (vertugade) была, собственно говоря, полотняная нижняя юбка, посаженная сначала на волос и фетр, а затем на обручи. (Название vertugade распространилось и на платье с тугой юбкой, см. слово кринолин). В испанской моде было в обычае носить несколько нижних юбок; в период Тридцатилетней войны с временным выходом из моды кринолинов количество нижних юбок увеличивается, особенно во Франции, где они имели даже различные названия.
Но особое внимание дамской нижней одежде начинает уделяться только в XVIII веке. Начинает подчеркиваться эротическая сторона белья, в первую очередь нижней юбки, которая в этот период становится символом женственности и предметом женского кокетства. Верхняя нижняя юбка, которая бывает видна, шьется из шелка и украшается кружевом. В первой половине XIX века одна из нижних юбок делается из волоса, чтобы юбка на ней держалась колоколом. Количество нижних юбок в это время точно регламентируется — к элегантному платью полагалось полдюжины; юбки были белые, цветное белье считалось неэлегантным и даже аморальным. Во второй половине XIX века нижняя юбка была такой короткой, что не закрывала ног; появляются также первые цветные нижние юбки, которые потом становятся очень модными. Так наз. appetitrockel. Самая верхняя нижняя юбка под платьем рококо была шелковой, украшалась кружевом или вышивкой, потому что она виднелась, когда приподнимался кринолин.

НОСОВОЙ ПЛАТОК — как гигиеническое средство появляется гораздо позднее, чем как модный аксессуар. Уже в эпоху Ренессанса в Италии дамы начали носить элегантные кружевные платочки (см. фаццолетто). Для практических целей платок начинает в значительной мере использоваться только в XIX веке. Моду на носовые платки в XVII веке подтверждают многочисленные указы, запрещающие использовать их в качестве предмета роскоши.

НОЧНАЯ СОРОЧКА — под названием Betthemd (нем.) появляется в эпоху позднего средневековья; до этого времени спали нагими или в той одежде, в которой ходили днем. Первые ночные сорочки были очень больших размеров, иногда полностью идентичные дневным, но и те, и другие носили только богатые люди. В повседневной носке ночная сорочка появляется только в XIX веке, а в некоторых странах еще позднее. Женщины часто надевали на ночь поверх дневной рубашки ночную фуфайку.

О

ОБМОТКИ для НОГ (Beinbinden) — узкие полоски материи, которыми обвивались ноги крест накрест от ступни чрез голень до колена, — часть средневековой одежды, когда еще не носили ни чулок, ни брюк.

ОЛЬСТЕР — обычно двубортное зимнее пальто из байковой материи. Название получило от северо-ирландской провинции, где производятся тяжелые материалы для мужского пальто.

ОМОНЬЕР (aumoniere) — кожаный мешочек для мелких денег, прикрепленный к поясу. Носили его в XIV и XV веках как мужчины, так и женщины, он являлся принадлежностью придворного туалета при бургундском дворе.

ОПЕЛЯНД (из фран. houppelande) — длинное, широкое верхнее одеяние типа пальто, с мешковидными или клешевыми рукавами. Типично для французско-бургундской моды XIV века. Сначала это была мужская, а затем и женская церемониальная одежда. В Германии этот вид одежды получил название тапперт. Будучи придворным туалетом, он оторачивался мехом, снабжался шлейфом и зачастую имел по краям модные разрезы. Позднее начали носить короткий тапперт с геральдическим гербом хозяина (см. ТАППЕРТ).

ОЧКИ — появились в Европе около 1300 года. Однако, они были известны в Восточной Азии намного раньше. Имея чисто практическое значение, они очень быстро начинают использоваться как модное украшение и, подчиняясь моде, подвергаются различным изменениям: в форме стекол, материалов, форме и цвете оправы. В прошлом в некоторые периоды очки являлись чисто атрибутом моды (например, популярность больших ярких очков у мужчин в XVII веке). С XVIII века в аристократическом обществе носили лорнеты, дипломаты же и офицеры предпочитали монокль. В середине XIX века появляется пенснэ, после первой мировой войны, однако, оно полностью исчезает. С распространением спорта в XX веке в моду входят солнцезащитные очки, которые в новейшее время становятся непременным аксессуаром летней одежды элегантной женщины.

П

ПАВЛИНЬЯ ШЛЯПА — в XIV веке мужская шляпа с узкими полями и высокой тульей; поля сзади приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто (отсюда и название) она густо покрывалась павлиньими перьями; оставалась в моде до XVI века.

ПАЛАНТИН — введен во Франции невесткой Людовика XIV, маркграфиней Элизабет Шарлоттой Фальцкой. Он делается из кружев, шелка или бархата на теплой подкладке, иногда на ватине, часто оторачивается мехом. Палантин служил не только для украшения, но и для защиты от холода.

ПАЛЕТО — широкий, короткий мужской и дамский плащ. Слово происходит от голландского paltrok, состоящего из двух: pals- дворец и rok — одежда, т. е., собственно говоря, дворцовая одежда.

ПАЛУДАМЕНТУМ — пурпурный плащ римских полководцев, по покрою похож на лацерну.

ПАЛЬТО «а-ля СПЕНСЕР» — короткое узкое пальто светлых тонов без пол. Вошло в моду в девяностые годы XVIII столетия (названо в честь лорда Спенсера), когда возникла необходимость в более теплой верхней одежде, в виду того, что нижние одежды шились из тонких материалов. Когда хотели закрыть только верхнюю часть корпуса, надевали это пальто. Оно продолжило моду типа карано, которое носилось во времена Марии Антуанетты. Длинные рукава пальто а-ля Спенсер заканчивались обыкновенно воронкообразным удлинением, напоминающим рукава XIV столетия. Это пальто надевали на темносиний фрак и мужчины, но оно быстро исчезло из мужской моды, оставшись принадлежностью только женского гардероба.

ПАЛЬТО-СЮРТУК (Gehrock) — черное мужское пальто с длинными, спереди друг на друга находящими полами. В конце XVIII — начале XIX века становится наряду с фраком дневной одеждой. В середине XIX века уже используется только как парадная одежда.

ПАНТАЛОНЫ — длинные, не стянутые внизу мужские брюки. Они вошли в моду в период Французской революции, заменили брюки до колен и остались принадлежностью мужского туалета до наших дней.

ПАНТОФЛИ — произошли от котурна, через Византию попали в Италию, где их называли «пантофли» — пробковая обувь, а в конце XV века появляются во Франции (pentoufle). Первоначально это была модная мужская обувь, которая была призвана делать мужчин более импозантными. В XIV и XV веках пантофли сажались на толстую деревянную подошву и обувались на модную в то время клювообразную обувь (по-немецки их называли Trippen). В XVI веке пантофли становятся принадлежностью исключительно женской моды. В конце XVIII века они превращаются в обычные домашние туфли, которые получают разнообразные областные названия.

ПЕЛЕРИНА — (из франц. pelerin — странник, соотв. из латинского peregrinus — чужестранец) — первоначально накидка без рукавов, которую носили паломники. С вариантом короткой пелерины встречаемся также в испанской одежде эпохи Ренессанса. Современная пелерина — это следующая разновидность этой накидки с отверстиями для рук.

ПЕНСНЕ — появилось в середине XIX века, очень быстро распространилось, потому что было менее заметным, чем очки. В настоящее время почти полностью вышло из употребления.

ПЕНУЛА — древний римский плащ для зимней непогоды. Он не имел рукавов, был округлой, а позднее эллипсовидной формы. Изготавливался из грубой овечьей шерсти или кожи. Спереди разреза не было, имелось только отверстие для головы и, обычно, капюшон.

ПЕПЛОС — прямоугольный кусок шерстяного сукна, которое прикладывалось к телу и на плечах скреплялось булавками. Это было верхнее длинное ниспадающее одеяние греческих женщин. Подобная мужская одежда называлась хлаина.

ПЕРЕВЯЗЬ — полоска дорогой материи, чаще всего шелковой, свободно перекинутая через одежду. Она, собственно говоря, явилась предшественницей униформ; еще во время Тридцатилетней войны одежда солдат была разнородной, и единственным опознавательным знаком отдельных армий были перевязи. Эта перевязь сначала носилась свободно через одно плечо, наискось перекинутая на противоположный бок и связанная на боку или на спине со свободно спускающимися концами. Затем в моду вошел новый обычай: повязывать перевязь вокруг корпуса, а на боках завязывать ее бантом. Во время битвы при Лютцене (1632 г.) шведов распознавали по зеленым перевязям, а императорских солдат по красным.
В моде Людовика XIV носилась вкосую сплетенная перевязь поверх камзола. В XVII веке в моде были халаты, свободно подхваченные перевязью. Предшественником перевязи является Hornfassal, декоративный ремешок, который надевался через левое плечо в XIV и XV веках для ношения охотничьего рога. С конца XVIII века и в дамской моде появляются широкие пояса со свисающими концами, которые тоже называют перевязями.

ПЕРЕДНИК — самая древняя и в принципе неменяющаяся часть одежды с времен древнего Египта по наши дни. На протяжении последних пяти столетий, однако, он неоднократно становился модным элементом.

ПЕРЧАТКИ — как украшение и защита рук были известны уже в древнее время. Были найдены в египетских пирамидах эпохи XXI династии. Первоначально перчатки делались в виде мешков, без отверстий для пальцев, только позднее возникло нечто вроде варежки. Однако, издревле известны и перчатки с пальцами: египтянки и римлянки защищали ими руки во время работы и еды. В средние века носили перчатки (Fausthandschuhe) без пальцев наподобие современных рукавиц. Кожаные рукавицы на суконной подкладке, или рукавицы из железных колец были частью охотничьего или воинского снаряжения. Перчатки королей и высшего духовенства были богато украшены золотом, серебром и драгоценными камнями.
В средние века перчатка часто имела символическое значение: ее получали рыцари при посвящении в звание, епископы при введении в сан, представители городского сословия в знак различных привилегий. Брошенная перчатка означала вызов к бою. Богато украшенные перчатки из красного сукна относились к инсигниям Священной римской империи. В средние века, начиная с XI века, женщины носили перчатки из белого полотна длиной до локтя в качестве украшения. Шелковые и кожаные перчатки, украшенные вышивкой и драгоценными камнями, распространились в средневековье как предмет роскоши, аксессуар костюма привилегированных сословий.
В XVI веке в Италии и Испании начали носить надушенные перчатки. Вместе с появлением вязаных чулок в XVI веке приходит мода и на вязаные перчатки, однако кожаные попрежнему считаются более элегантными. В XVII и XVIII веках как мужчины, так и женщины носили перчатки, богато украшенные вышивкой. В мужском костюме стиля барокко и рококо кружевные манжеты закрывали почти всю руку, для перчатки не оставалось много места; зато дамские перчатки в это время становятся важным модным аксессуаром.
В начале XIX века появляются половинчатые дамские перчатки, которые, оставляют концы пальцев незакрытыми. В XIX веке возвращается мода на мужские перчатки — уже без украшений, подчеркивается скорее хороший покрой и качественный материал. На рубеже столетий в моду входят дамские нитяные перчатки с вытканным узором — противовес модным ажурным чулкам. Вечерние перчатки были длинные — выше локтя и без пальцев, дневные с пальцами. К прежним кожаным и вязаным перчаткам позднее присовокупляются более дешевые — трикотажные. В современную эпоху перчатки из самых различных материалов, самого различного цвета и длины являются неотъемлемой принадлежностью мужской и женской одежды.

ПЕТАСОС — элемент греческого костюма для путешествий. Шляпа с плоской тульей и плоскими полями, подвешенная сзади на ремне. Носили ее и римляне; у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды.

ПИДЖАК — мужской короткий однобортный или двубортный пиджак, появляется под названием сак в конце XIX века в Англии. С предшественником сака встречаемся уже в эпоху готики, это облегающий жакет, который в эпоху Ренессанса был расширен и удлинен и который испанская мода снова приспособила к строгим воззрениям иезуитской контрреформации; в период раннего барокко он снова становится несколько свободнее. Во второй половине XVII столетия сложились три основных элемента современного мужского гардероба: пиджак, жилет, брюки.
В век Людовика XIV пиджак получил название жюсокор от французского juste au corps (прилегающий к телу) или камзол. Он был до колен длиной, шился из тяжелых, богато вышитых материй, имел широкие рукава, большие карманы и множество пуговиц. В 1740-1745 годах нижняя часть камзола и жилета сажалась на китовый ус или вощеное полотно, и таким образом он был как бы противовесом дамских кринолинов.

ПИЖАМА — стала известна в Европе в XIX веке, благодаря путешественникам, завезшим ее из тропиков. Однако, еще в 1882 году Э. де Гонкур называет ее одеждой сводников. Только с начала XX века пижама все больше входит в моду, в особенности у мужчин, у которых сейчас она полностью заменила ночную рубашку.

ПИЛОС — головной убор наподобие чепца из кожи, соломы или меха, который носили греки и римляне.

ПЛАЩ-НАКИДКА — короткая готическая накидка, покрывающая голову, шею, плечи и часть груди и спины. Украшалась по краям или ровной каймой или зубчиками, а иногда и колокольчиками.

ПЛИССИРОВАННАЯ ЮБКА (из фраи. plisse) — юбка в мелкую незастроченную складку. В начале складки делались вручную, затем с помощью машины.

ПЛУНДРЫ (или ШАРАВОНЫ) — Мужские брюки во второй половине XVI столетия расчленялись разрезами, под которыми была подкладка с прокладкой. Поэтому их также называли штаны с начинкой. Плундры относятся к самым экстравагантным явлениям в истории одежды. Чем более странно они выглядели, тем проще был их покрой. Отличались они от прежних брюк величиной, кроились гораздо шире, чем нога, и собирались вокруг тела в густые сборки. Спортивные штаны. Длина и ширина этого вида брюк, напоминающих исторические плундры, часто менялась. Сейчас правильным считается покрой, если они спускаются ниже коленной чашечки на ширину ладони.

ПЛЮМАЖ — отделка из перьев по краям треугольной шляпы на рубеже XVII-XVIII веков.

ПЛЕД — клетчатое покрывало для путешествий, а также клетчатая накидка, часть шотландского национального костюма.

ПОВЯЗКА (Gebende или Gabande от binden — завязывать) — типичный головной убор женщин в XIII веке. Он состоит из полоски полотна, которая плотно обвивает подбородок и голову, и венца надо лбом, который делался или из накрахмаленного полотна или с помощью твердой прокладки. К этому головному убору еще часто надевался обруч на лоб или зубчатая корона.

ПОДВЯЗКИ — появляются в XV веке, когда брюки-чулки начинают разделять на брюки и чулки. Позднее подвязки в мужской моде использовались как украшение, только в XVIII веке с приходом моды на длинные брюки они становятся функциональной частью костюма. Дамы в эпоху рококо, ампир и бидермейер носили декоративные вязаные подвязки с пряжками или завязками. XIX век вводит подвязки с резиновыми прокладками и лентами. Только в XX веке круглые резинки были ликвидированы как несовременные. Подвязки стали прикреплять к корсету, а позднее к поясу для резинок.

ПОКРЫВАЛО — ткань в форме вытянутого прямоугольника, которой в средние века замужние женщины повязывали голову. В видоизмененной форме встречается в некоторых национальных костюмах до XIX века. Покрывало часто носилось на каркасе из медной проволоки.

ПОКРЫВАЛО для ГОЛОВЫ (Hulle) — белое полотно, которым полностью повязывается женская голова, обычно в немецкой моде.

ПОЛОНЕЗ — юбка с лифом, которая надевается поверх нижней одежды. Лиф плотно прилегающий, юбка длинная, расширенная, в подоле присборенная и подобранная так, что из под нее виднеется нижняя длинная юбка.

ПОМПАДУР (pompadour) — дамская сумочка XVIII века в виде мешочка из материи (обычно бархата) или кружева. Название получила по имени мадам Помпадур (1721-1764 гг.), фаворитки Людовика XV.

ПОЯСА — важная модная деталь как в мужской, так и в женской одежде, помещаемая на талии. Часто он разделяет различные части одежды и, являясь элементом декора, он одновременно облегчает нагрузку приходящуюся на плечи, неся часть веса костюма. Пояса были известны уже в бронзовом веке. На Крите, в Древней Греции и Риме подпоясывание было обычным и важным модным элементом. Только танцовщицы и гетеры не обязаны были подпоясывать хитон. В средневековье пояс был также часто символом чести и целомудрия, так что во многих городах женщины сомнительного поведения вообще не имели права носить пояс. В расцвет средневековья на поясе прикреплялись мешочек, кисет, омоньер (aumoniere) предшественник будущей сумочки на ремне, используемый для различных целей. Значение пояса еще более возросло с приходом готической и особенно бургундской моды, делающих акцент на стройность. В это время тоже на поясе носятся колокольчики, а в XVI и XVII веках к нему прикрепляются украшения и зеркальце.
В XVII и XVIII веках пояс используется только в исключительных случаях, модный силуэт уже в нем не нуждается. Только в эпоху Директории и ампир его снова используют чаще. Согласно описанию в источниках того времени это были или длинные пояса, которые просто завязывалась спереди или на боку, или короткие полоски бархата, шелка с турецким узором или пояса, связанные крючком, скрепляемые металлической пряжкой.
Современная мода вернулась к поясу в период кануна первой мировой войны. С этого времени он используется в дамской моде в самых различных вариантах. В мужской одежде он является типичным элементом спортивной одежды.

ПРАЧКА — повседневная одежда прачек, которую они надевают во время работы, собственно говоря, прообраз будущего рабочего халата.

ПТИ-ПУА (petit-point) — венская вечерняя сумка с характерным пестрым цветочным и фигурным узором, вышитым по канве крестом.

ПУГОВИЦА — служит для скрепления и застегивания одежды, а также для ее украшения. Форма, величина, материал и место пуговиц на костюме в значительной степени подвержено изменениям моды. Пуговицы были известны уже в древнее время, но их значение, однако, возросло только в эпоху готики. Узкие части средневековой одежды нельзя было одеть и раздеть без застегивания. Предшественником пуговиц были шнурки. Как специальная деталь мужской одежды пуговицы распространились в эпоху рококо. Около 1860 года модна была внутренняя застежка, в особенности на верхней мужской одежде.

Р

РАБАТ — отложной воротник из двух частей, прямой формы, носился в эпоху Людовика XIV, до сих пор сохранился в одежде протестантских священников. «Римская шея» — поскольку в античном костюме воротник отсутствовал, то сейчас в мужской моде говорят о «римской шее», когда воротник намеренно не пришивается.

РАГЛАН — мужское и дамское широкое пальто, скроенное так, что рукава составляют с плечом одно целое. Названо по имени английского генерала Ф.С. Раглана (1788-1855 гг.).

РАДИБ и РАОБ — древнееврейская женская вуаль. Радиб — закрывал плечи, раоб — лицо, глаза всегда оставались открытыми.

РЕВЕРЕНДА (тип рясы) — мужской плащ XVI столетия с широким воротником и широкими рукавами. Носили его священники, мастера и горожане.

РЕДИКЮЛЬ — дамская сумочка в виде кисета XIX века. Обычно была вышита и вешалась на длинный шелковый шнур на руку.

РЕДИНГОТ — в середине XVIII века в Англии вошло в моду полупальто, которое произошло из камзола. Оно не имело пол и использовалось в качестве одежды для верховой езды — riding coat. Вскоре оно распространилось и во Франции, и женщины начинают носить его уже не только для верховой езды, но и как универсальное пальто для выхода. Оно делалось приталенным, с воротником, с лацканами и однобортной или двубортной застежкой. На протяжении XIX столетия оно было основным типом одежды. Из мужской моды оно уже исчезло, в женской же появляется до сих пор в целом ряде вариантов.

РИКА (riса) — четырехугольный платок, пурпурного или синего цвета, который носили римские женщины во время торжественных случаев.

РОБА — длинное вечернее женское платье для торжественных случаев.

РОБА ПО-АНГЛИЙСКИ — носилась в период между 1778-1785 годами. Эту одежду носили без корсета из костей и без обручей для юбки. Для нее характерен лиф, удлиненный сзади в виде углового выступа, который спускается ниже пояса.

РОБА ПО-ПОЛЬСКИ — одежда конца XVIII века с декольтированным лифом, рукавами до локтя и юбкой, украшенной тремя воланами в виде дуг.

РОПА — женская верхняя одежда типа накидки, является элементом испанской моды.

РУБАХА — предшественница рубашки, самая древняя одежда у славян. Это длинный, прямой балахон, поддерживаемый на плечах одной или двумя полосками материи. В национальном костюме это понятие означает рубашку без рукавов. Кроме того, оно означает саван для усопших, а также рубище кающихся грешников и осужденных.

РУБАШКА — одежда свободного покроя для обоих полов, обычно из хлопка, шерсти, льна, шелка, а в последнее время из синтетических волокон. В повседневном ношении рубашки появляются только в эпоху бидермейер. Они делаются из полотна, которое можно кипятить, или из батиста, украшаются кружевом, оборками, а позднее и лентами. Мужские рубашки в это время приобретают форму, приближающуюся к современным рубашкам, появляются и воротники. Женские рубашки вплоть до первой мировой войны изготавливались преимущественно из батиста, украшались вышивкой или кружевом. После 1925 года женские рубашки шьют из новых материалов пастельных тонов (шелка, трикотажа), и по форме они уже приближаются к современным комбинациям.

С

САНДАЛИИ (из греческого) — самая древняя обувь вообще. Представляла собой просто подошву, прикрепленную к ноге ремешками. Древние египтяне изготавливали эту обувь из соломы, лыка или папируса. Классическая форма сандалий запечатлена на греческих скульптурах. Римляне называли свои сандалии solea. В находках из коптских гробниц, кроме сандалий, обнаружен еще другой вид обуви со шнуровкой, изготовленный из кусков кожи, края которой нарезаны ремешками. Сандалии появились еще раз в конце средневековья, но потом надолго утратили свое значение и вновь вошли в моду только в конце XVIII столетия во Франции в эпоху Директории, когда господствовала мода, подражающая античности.

САПОГИ — по всей вероятности, уже с самого начала были солдатской обувью, и известны уже по скульптурным произведениям древнего времени; не забыты также и сапоги диктатора недавнего времени.

САРИ — вышитое одеяние индийских женщин, которое закрывает голову и тело. В конце сороковых годов было использовано парижскими модельерами в качестве идеи для создания собственного модного образца.

СЕРМЯГА — крестьянский полотняный или суконный мужской плащ.

СКЛАДНОЙ ЦИЛИНДР (ШАПОКЛАК, Chapeau claque, Klapphut) — цилиндр с закрывающим механизмом, изобретенный в 1835 году а Париже. Часто его называли по имени изобретателя Gibushut (шляпа Гибуса). До 1914 года был принадлежностью бального туалета мужчин, к фраку. В помещении его носили слаженным, под мышкой.

СКУЛПОН — деревянные башмаки римских рабов и бедноты.

СМОКИНГ — двубортный или однобортный мужской выходной костюм, обычно черного цвета. Иногда носятся темно-синие и темно-фиолетовые смокинги, а в летние месяцы и в жарких странах даже белые. Пиджак смокинга имеет шелковые лацканы, брюки иногда делаются с узкими лампасами. В то время как немцы и французы используют слово смокинг для этого рода костюмов, т. е. слово английского происхождения, англичане их называют dinnerjacket (костюм для обедов), а американцы tuxedo, в просторечии monkey suit (обезьяний костюм). Смокинг ввел в моду в последней четверти прошлого века лорд Дузелэнд. Первое упоминание о нем было опубликовано в феврале 1889 года дрезденским журналом «Ойропеише Модецайтунг» (Europaische Modezeitung) в сообщении из Лондона, где он называется frackjacket; он походил на современный смокинг, но пиджак не застегивался.

СОЛНЕЧНЫЙ ЗОНТИК — появился гораздо раньше, чем зонт от дождя. Он был заимствован с Востока культурными народами древнего времени, у которых он одновременно являлся символом общественного положения, и несли его слуги, В форме балдахина его стала использовать и церковь. Первый солнечный зонтик частного характера запечатлен на древней греческой вазе: он бросает тень на богатую гречанку. Римляне тоже использовали подобное приспособление против солнца и дождя. Античный зонтик от дождя имел форму плоского конуса, а ручка не всегда была посредине. После длительного перерыва солнечный зонтик снова появляется в Италии в XVI веке, сначала как большой складной зонт на несколько персон. Мария Медичи ввела моду на солнечный зонтик во Франции. У французских зонтов была костяная ручка, и верх делался из вощеного полотна. Зонт от дождя более широко использовался только уже в XVIII веке.
Небольшой солнечный зонтик, который появляется около 1815 года, называется по-немецки Knicker. Его ручка могла перегибаться так, что зонт защищал и от косых солнечных лучей. С двадцатых годов нашего столетия под влиянием спорта входит в моду загар, и зонт от солнца исчезает из гардероба современной женщины.

СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПА (Strohhut) — была известна уже в средние века (и греческий петасос был соломенный). Соломенная шляпа, которую носили в Германии и Франции, преимущественно крестьяне, для защиты от солнца вплоть до XVI века, была известна франкам уже в IX и Х веках. Только в XVIII веке она становится модным элементом. Классическими соломенными шляпами стали флорентийская шляпа, панама и канотье.

СОМБРЕРО — соломенная шляпа с широкими полями.

СТРАФИОН (mamillare) — это, собственно говоря, примитивный предшественник бюстгальтера. Это полоска материи, которую гречанки подвязывали под грудь. Вообще же нижнее белье в то время не существовало.

СУМОЧКА — небольшая дамская ручная сумка для мелких предметов, собственно говоря, антипод мужских карманов. Постепенно стала неотъемлемой принадлежностью дамского туалета. Изготавливается из самого различного материала; форма и величина сумок часто меняется в соответствии с приходом иной моды. В средние века мелкие предметы и деньги укладывали в кармашки на поясе, или в кожаные мешочки, прикрепленные к поясу. При бургундском дворе в XIV и XV веках мешочек для денег был принадлежностью придворного туалета (см. омоньер). Мода поздней готики вводит даже целые коллекции мешочков самой различной величины, которые носились у пояса и звенели. Мешочки, прикрепленные к поясу, удержались и в одежде Ренессанса. Начиная эпохой рококо вплоть до XIX века, женщины носили богато украшенные, вышитые, вязаные или плетеные сумочки-кисеты (помпадур, редикюль). Во время Французской революции в моде были сумочки на длинном шнурке. В эпоху бидермейер мешочки для денег носили и мужчины (Geldkatze). Горожанки в эпоху бидермейер всегда имели при себе декоративные мешочки для швейных принадлежностей и других мелочей. Форма мешочков в стиле рококо, ампир и бидермейер иногда является прообразом современных дамских сумок. Жесткие сумки появляются относительно поздно — только в начале XX века.

СЮРКО (фр. surcot, нем. Uberrock) — женская верхняя одежда позднего средневековья (XII-XIV века). Это элегантный жакет, который носили женщины высшего света. Делался он из дорогих материалов, часто из меха или на меховой подкладке, без рукавов, с глубокими овальными проймами, иногда ниже пояса, через которые видна нижняя одежда.

СЮРТУ (франц. surtout) — мужское верхнее пальто XVIII века. Оно было шире и удобнее, чем редингот.

СЮРТУЧНЫЙ КОМПЛЕКТ (cutaway) — мужской выходной костюм, состоящий из черно-серых полосатых брюк, светлого жилета и черного пальто с полами. На рубеже столетий распространился из Англии по всему свету и вытеснил редингот.

Т

ТАБЛИОН — тип передника для торжественных случаев, пришиваемый к плащу сзади и спереди. Он был высшей эмблемой на церемониальной византийской одежде. Для императора он делался из шелковой парчи с узором, для придворных — из гладкой одноцветной материи.

ТАБЛЬЕ — первоначально кусок материи, собственно говоря, большая салфетка, которой женщины прикрывали платья, когда шли к столу. Позднее из нее возник декоративный платок как часть одежды, золотая или серебряная сетка.

ТАППЕРТ — основная часть мужского народного костюма конца XIV и начала XV века. Интересен в основном своими объемными рукавами.

ТВИД (tweed) — прямой или несколько приталенный пиджак из легкой шерстяной материи, закрытый по горло. Был моден в эпоху бидермейер и, подвергаясь лишь незначительным изменениям, долгое время оставался частью мужского гардероба.

ТОГА — верхняя мужская одежда античного Рима, которую позволялось носить только свободным гражданам. В своей классической форме тога неоднократно изображалась на скульптурах римских полководцев, государственных деятелей и императоров. Самыми известными типами тоги являются toga virilis, мужская одежда с 16 лет; toga candida, побеленная мелом, облачение кандидатов на высокие государственные посты; toga praetexta с пурпурном каймой, которую носила молодежь; toga purpurea, красного цвета — облачение сенаторов; toga palmata с пальмовым узором для консулов и т. д. Sinus — так называлась складка на тоге, возникавшая при подпоясывании, которая служила, по-видимому, в качестве сумки.

ТОКА (toque) — берет без краев со скалками на тульной части, деталь мужского и женского национального костюма второй половины XVI века. В дамскую моду вернулся с XIX века в различных вариантах.

ТОЧЕНКА — мужской чепец с длинным концом, свисающим на боку. Самое древнее упоминание о нем находим в чешском сатирическом стихотворении «Конюх и ученик» конца XIV века.

ТРАУРНАЯ МАНЖЕТА (pleureuse) — украшение женской шляпы в начале XX века из связанных и завитых страусовых перьев.

ТРЕУГОЛЬНАЯ ШЛЯПА (ТРЕУГОЛКА, Dreimaster, Dreispitz) — шляпа с полями, сдавленными в три угла, стала принадлежностью мужской моды при Людовике XIV. В эпоху рококо ее носят и женщины, в XVII и XVIII веках стала частью униформы. В конце XVIII века ее вытеснила двухугольная шляпа.

ТРИППЕИ (Trippen) — в XV и XVI веках своего рода верхняя обувь, которая надевалась на клювовидные ботинки. Эта обувь делалась на деревянной подметке, которая присоединялась к ботинку с помощью кожаных ремешков.

ТРОСТЬ — очень быстро перестала быть просто опорным стержнем для ходоков или своего рода оружием, а превратилась в предмет украшения модного характера и символ высшей воинской должности. Уже в конце 500 г. д. н. э. греческий историк Геродот описывал вавилонскую трость с декоративной ручкой. Некоторые средневековые полководцы использовали декоративные трости как символ власти, предвосхищая значение маршальского жезла. В конце XVIII века даже француженки начали использовать декоративные трости в качестве модного аксессуара. В XIX и XX веках трость часто комбинируется с зонтом.

ТУНИКА — мужская и женская одежда античного Рима (соответствует греческому хитону). Туника имела рубашечный покрой, постепенно она удлиняется до колен и ниже; сначала она не имела рукавов, позднее делается с рукавами до локтей. Когда длина туники достигла колен, ее начали подпоясывать. Слишком подобранная туника, кроме как во время походов и охоты, считалась франтовством.
Женская туника была всегда длиннее и свободнее, чем мужская. В Римской империи у мужчин она доходила до ступней и отличалась от женской только тем, что была менее роскошной. Клави на тунике — пурпурные полосы различной ширины и длины были сословным отличием.
В Византии, вместо полос, они имели форму четырехугольников, кругов, каймы и т.д. Туника laticlavia с широкой полосой считалась одеждой сенаторов, туника augusticlavia с узкой полосой — одеждой римских полководцев, туника praetexta с широкая красной полосой была одеждой мальчиков свободного происхождения. В шестнадцать лет она сменялась туникой pura или viliris, которая была чисто белой, без украшений. Тунику palmatu носили военноначальники и консулы в торжественных случаях, она имела декоративную кайму с растительным узором. Туника talaris начинает носиться в IV веке, она имела пышные сборки, была длинной и вытеснила прежний короткий тип.

ТЮРБАН — название происходит из персидского языка. Оно означает материал для вуали, которой персы повязывали голову. От них тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу он проник в период крестовых походов. В период французско-бургундской моды тюрбаны носят придворные дамы и господа.
Зендельбиндер — европейский вариант тюрбана. Также бальцо эпохи Ренессанса — жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается. Зачастую и чепцы XV и XVI веков проявляют свое родственное отношение с восточными образцами. В XVII и XVIII веках тюрбан исчезает из европейской моды и появляется вновь только во время похода Наполеона в Египет (мода ампир) и еще раз во время второй мировой войны (1940-1946 гг.).

У

УКРАШЕНИЕ на ГОЛОВНОЙ УБОР (Sandelbinder) — полоски ткани, спускающиеся вдоль щек на плечи и часто украшенные бахромой или разрезами; прикреплялись к мужским шапкам а XV веке.

Ф

ФАЛЬБЕЛЬ (из итал. Falbala) — бейка из материи плиссированной или в складку — волан, который пришивается на нижнюю одежду в стиле рококо и виден на груди из-под открытого спереди плаща.

ФАТЕРМОРД (Fatermorder) — в эпоху бидермейер воротник на мужской рубашке с жесткими торчащими углами.

ФАРОС — предшественник гиматиона. Полотняный, пурпурного цвета плащ, который носили в Древней Греции.

ФАЦЦОЛЕТТО (fazzoletto) — элегантный, украшенный кружевом носовой платочек, который был моден в Италии в XVI столетии. Оттуда он проник во Францию, Германию и Чехию.

ФЕСКА — красный фетровый головной убор, популярный на Ближнем Востоке, прежде всего, в Турции, в арабских государствах, на Кипре, в Албании и Греции. Мужская феска украшена черной или синей кисточкой, женская — золотом и жемчугом.

ФЕФЛИК — средневековое украшение, первоначально лента к шлему, затем прикреплялась к вуали и к головному убору вообще.

ФОЛЕТТЕ (Folette) — треугольный платок из тонкой светлой материи. В первой половине XVIII века он свободно накидывался вокруг шеи, а концы заправлялись спереди в вырез.

ФРАК — появился в XVIII веке, первоначально как офицерский костюм. Около 1760 года одноцветный фрак начинают носить в городских кругах, к нему полагаются светлые брюки до колен. Только в начале XIX столетия к фраку начинают носить длинные брюки. В эпоху бидермейер фрак светлых тонов (коричневый, синий, зеленый) является повседневной одеждой. Около 1850 года он исчезает с улиц и становится черным бальным туалетом, длина пол при этом меняется в соответствии с модой. Лацканы делаются из блестящего черного шелка, брюки — без запаса. К фраку носится белый пикейный жилет.

ФРИГИЙСКИЙ КОЛПАК — конусообразный головной убор с верхушкой, откинутой вперед. Первоначально ее носили фригийцы, от них ее заимствовали греки. Во время Французской революции она стала деталью одежды якобинцев.

Х

ХАЛАТ — современная удобная домашняя одежда, особенно у мужчин. В XVIII и XIX веках она имела несколько различных названий: неглиже, дезабилье и т. д.
Мужские халаты сохраняют классический покрой, шьются из шерсти или шерстяной фланели и имеют длину до голени. Надеваются во время утреннего туалета, иногда и во время завтрака.
Женские халаты бывают длинными так что прикрывают длинную ночную сорочку, а в современную эпоху также полудлинными и короткими. Шьются из самых различных материалов.

ХАСУБЛ — название французского происхождения для дамского жилета без рукавов, на корсаже, с разрезами на боках. Свою форму заимствовал от литургического облачения — типа ризы.

ХИТОН — выходная и домашняя одежда древних греков всех сословий, то же самое, что у римлян туника. В более холодную погоду поверх нее мужчины надевали хламис, а женщины пеплос, а затем как те, так и другие гиматион.
Первоначально хитон делался из прямоугольного куска материи примерно метровой длины, а затем шился из двух одинаковых, но гораздо больших по размерам кусков материи (pteryges). Хитон надевался прямо не тело, облегая его, а на плечах скреплялся пряжками, которые назывались fibule. Правое плечо иногда оставалось обнаженным. На боках хитон был закрыт или по всей длине, или от пояса или бедер. Обычно он подпоясывался и подбирался, форма хитона менялась в течение истории, отличалась в зависимости от области, возраста человека, его общественного положения и пола. Женский хитон был всегда богаче и длиннее мужского.
Первоначально все греческие племена носили короткий свободно ниспадающий дорический хитон из шерсти, слегка подпоясанный. Позднее у многих племен его вытеснил более длинный, более присборенный ионический хитон из хлопка. Дорический хитон при этом остается одеждой молодых мужчин и танцовщиц. Сельские жители и рабы носили большей частью короткий дорический хитон с открытым правым плечом, так назыаемый эксомис. От ионического хитона берет начало двойной хитон — диллойдон).

ХЛАМИС — меньший вариант гиматиона с размерами приблизительно 1 х 2 м. Это прямоугольный плащ античных греков. Носили его, прежде всего, юноши, всадники, солдаты и путешественники. В римской империи эту одежду носили и женщины. В античной иконографии в этом одеянии изображался бог Гермес — Меркурий.

«ХРОМАЯ ЮБКА» (Humpelrock) — длинная дамская юбка, так сильно зауженная в щиколотке, что женщины во время ходьбы прихрамывали. Была модна в 1910-1914 годах и является интересным примером того, как мода иногда отбрасывает все разумные доводы.
Приведем цитату из источника того времени: «В ней (этой юбке) скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции. Сама история его возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома Пакен. Даже актриса Сара Бернар (1844-1923 гг.), которая уже ввела в моду много смелых новинок, отвергала ее, сознавая свой преклонный возраст. Однако, в это время, актрисе Цецилии Сорель, которая до сих пор славилась очень тонким вкусом в выборе одежды, понадобился особый костюм для особой роли. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем самым элегантным образом отделить от нее свою фигуру, что могло быть достигнуто только объединением всех важных линий и плоскостей туалета в единое орнаментальное, органически связанное целое, не противоречащее контуру женской фигуры. «Хромая юбка», казалось, выполняла эти требования, тем более что она не выглядела при этом карикатурно, как при хождении. К несчастью, полусвет нашел в этой новинке то, в чем нуждался. А поскольку уже длительное время он был в определенном смысле посредником моды для остального общества, и другие круги приняли это негармоничное, возмутительное швейное изделие. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода, балов, и нелепость победила без усилий, без боя, собственно говоря, против воли».

Ц

ЦВЕТЫ — относятся к самым древним модным украшениям и до сих пор популярны у всех народов. Их прикрепляют к волосам, на шляпы, к декольте или у пояса. В средние века девушки украшали волосы в торжественных случаях венками из цветов. Венок из цветов на голове незамужней девушки был символом целомудрия. В эпоху рококо и ампир живыми цветами вместе с лентами украшали элегантные, прежде всего, бальные платья. Мужчины носили и иногда до сих пор носят цветок в петлице (гардении к фраку).

ЦИЛИНДР (высокая шляпа) — уже в XV веке составляет часть мужской одежды, особенно он был популярен в испанской моде. Но в качестве повседневного предмета одежды он был введен англичанами только незадолго до французской революции, когда фрак стал дневной одеждой, а цилиндр его дополнением. С этого времени он изменяет высоту, форму и цвет: в эпоху ампир и бидермейер в моде был цветной цилиндр, в особенности светло-серый.

Ч

ЧЕПЕЦ — появляется уже в средние века и носится в различных вариантах до XVII века.

ЧЕПЕЦ «а-ля СТЮАРТ» — головной убор наподобие чепца с выступающим на лоб углом. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт.

ЧЕСТЕРФИЛД — однобортный мужской плащ со скрытой застежкой, названый в честь индийского вице-короля Честерфилда.

ЧУЛКИ-ПАНТАЛОНЫ (Beinling) — В XII веке бывшие в повседневной носке чулки-панталоны разделяются на панталоны и длинные чулки, которые присоединяются к первым с помощью шнуровки. К этой одежде носят высокие ботинки — до щиколотки. Иногда же к чулку просто прикреплялась кожаная подошва. С XV века чулки срастаются с панталонами в одно целое (см. БРЮКИ bruche).

Ш

ШАЛЬ — квадратная или прямоугольная полоска материи восточного происхожденя, которая служит для защиты от холода предплечий и шеи. В XV веке в Кашмире делались шали из тонкой шерсти тибетских коз. Подлинные кашемировые шали распространились в Европе в эпоху Директории. Они дополняли одежду, имитирующую античный образец — присборенную, без рукавов и с глубоким декольте. Дорогостоящие настоящие кашемировые шали очень скоро начинают заменяться более дешевыми подделками. Мода на шали продержалась всю эпоху бидермейер; особенно популярны они были в правление императрицы Евгении, супруги Наполеона III (1826-1920 гг.).

ШАПЕРОН (фр. chaperon) — короткий плащ с капюшоном. Носили с конца XII по XV век.

ШАПКА — головной убор самых разнообразных форм. Сегодня это понятие обозначает, в отличие от шляпы, мягкий, а иногда и жесткий головной убор без полей. Он иногда является дополнением некоторых униформ, но в 1964-1965 годах снова стал модной деталью.

ШАПО-БЕНЕ (chapeau-bonnet) — дамская шляпа, вошедшая в моду в конце XVIII века, большей частью пышно декорированная. По форме напоминает чепцы, часто носилась с вуалью, которая завязывалась под подбородком.

ШАПОКЛАК — см. СКЛАДНОЙ ЦИЛИНДР

ШАРАВОНЫ — см. ПЛУНДРЫ

ШЛЕЙФ — удлиненный конец одеяния, волочащийся сзади по земле. Намеренно увеличивает и удлиняет фигуру, делая ее более импозантной и возвышенной. Поэтому он всегда в первую очередь предназначался для придворных кругов. Шлейф иногда прикреплялся к плечам как самостоятельная часть одежды, как это можно видеть на средневековой миниатюре XII века. В ту эпоху одежду со шлейфом носили и мужчины.
Самый большой шлейф, как известно, был на коронационном туалете русской царицы Екатерины; его длина была 70 м и ширина 7 м. Несли шлейф 50 пажей. После 1500 года шлейф надолго исчезает из дневной одежды, оставаясь принадлежностью исключительно парадной одежды. К одежде в стиле барокко он не годился, и поэтому он снова входит в моду только, когда начинают носить завышенные сзади юбки (bouffantes около 1680 года, cul de Paris во второй половине XVIII столетия и турнюр столетием позднее).

ШЛЕМ — часть военного снаряжения, металлический головной убор, появился уже в древнее время, его форма определялась не только его назначением, но и зависела от моды.

ШЛЯПА «а-ля ВЕЛЛИНГТОН» — двухугольная шляпа начала XIX века, названная по имени английского полководца. Имела угловой выступ спереди и сзади.

ШЛЯПА «а-ля АНЛРОМАН» (a I’andromane) — мужская шляпа с двумя выступающими углами по бокам, носилась перед французской буржуазной революцией.

ШЛЯПА «а-ля РУБЕНС», «а-ля «РЕМБРАНТ» — большая фетровая шляпа, распространенная в XVI веке, особенно в Нидерландах. Название получила потому, что встречается очень часто на картинах Рубенса и Рембрандта.

ШЛЯПА-ГНЕЗДО «ШУТЕ» (Schute) — дамская и девичья шляпа, подобная чепцу, в стиле бидермейер, часто соломенная с широкими полями, обрамляющими лицо. В дамскую моду вошла через театр, где появляется в качестве реквизита около 1800 года, затем остается в моде до 1860 года.

ШМИЗ (франц. chemise - рубашка) — утренная одежда с короткими рукавами 1788 г.

ШНУРКИ — служили для скрепления двух частей одежды в эпохи, когда еще не существовали пуговицы. Но они использовались и в дальнейшем; особенно модны они были в XVI веке. Ландскнехты скрепляли ими вамс и панталоны. Позднее шнурки были снабжены на концах металлическими остриями.

ШОРТЫ — короткие штаны, в соответствии с модой — до колен или выше.

ШПИЛЬКИ (для волос) — один из модных предметов, встречается уже на самой ранней стадии бронзового века, тогда ими скреплялись одежды. Позднее шпильки применяются для сохранения дамской прически и, наконец, как предмет украшения или же как драгоценность в мужской и дамской моде. Первые доисторические шпильки делались из обломков костей и рогов, иногда это была просто колючка. Позднее шпильки уже изготавливались из бронзовой и железной проволоки.

ШУБА — мужское пальто, предшественником которого является тапперт. В отличие от последнего оно имело рукава, спереди было открытым, с шалевым воротником, часто отороченным мехом. Пальто предназначалось для торжественных случаев, и было типичным преимущественно для времени немецкой реформации. Затем долго сохраняется в крестьянской одежде.

Э

ЭКСОМИС (exomis) — короткий хитон с одной бретелью через правое плечо, который носили рабы и сельские работники.

ЭСКАРПЭН (escarpin) — появились в конце XVIII века, сначала без каблуков и носились с камзолом и брюками до колен. В XIX веке они стали принадлежностью бального туалета мужчин. Иногда также называются Schallenschuhe — ботинки с пряжкой.

Ю

ЮБКА-БРЮКИ — спортивная дамская юбка, появилась около 1830 года. Брючный покрой виден только при ходьбе под глубокими складками.

ЮБКА в СКЛАДКУ — на этой юбке делаются складки и заглаживаются. Покрой и ширина складок меняется в соответствии с модой. В мужской моде она появилась в эпоху Ренессанса.

ЮБКА на БРЕТЕЛЯХ — девичья или дамская юбка, предназначенная, прежде всего, для спортивных целей и популярная в детской моде.

ЮБКА с ТУРНЮРОМ — сзади от пояса отстающая юбка, снизу посаженная на каркас из проволочных обручей, китового уса и др. Сверху пышно декорированная воланами или лентами. Мода около 1880 г.

ЮПОН (jupon) — название для нижней одежды из тафты XIX — начала XX века, которая производила модный тогда шорох (frou-frou).

Содержание

Составитель: Патлах В.В.
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.