Загрузка...
Энциклопедия Технологий и Методик

оооооооооооооооооооооооо

Загрузка...
Энциклопедия Технологий и Методик
 
Гараж - своими руками
 

Гараж из армоцемента

Армоцементная конструкция представляет собой один или несколько слоев стальной мелкоячеистой сетки на каркасе, и все это заключено в тонкий сой песчаного (без гравия и щебня) бетона. Из этого материала сейчас делают стены складских зданий, перекрытия различных помещений, всевозможные навесы и т.п. Армоцемент применяют также для изготовления корпусов мало- и среднетоннажных судов.

В настоящее время армоцемент начали применять и в индивидуальном строительстве. Из него делают бассейны, всевозможные объемные емкости, малые художественные формы и многое другое. Прельщает то, что для создания любой постройки расходуется минимальное количество материалов.

Рассмотрим изготовление из армоцемента «неприступного» гаража. Гараж, оборудованный массивной стальной дверью и «хитрыми» (нестандартными по устройству) замками, грабители вскрыть не могут. Это немаловажно, так как автомобиль, как правило, находится без присмотра все зимнее время.

Гараж (рис. 1) представляет собой оригинальную по форме конструкцию на малозаглубленном ленточном фундаменте. Форма его как нельзя лучше подходит для автолюбителя, имеющего лодку типа картоп. Она удобно размещается в верхней части гаража.

Рис. 1

На возведение подобного гаража, имеющего размеры в плане 2,9х4,0 м и высоту по коньку 2,8 м, потребуется (приблизительно): труб водопроводных полутора-дюймовых — 100 м, уголка стального 36х36 — 20 м, тавра стального — 4 м, сетки стальной с очком около 10 мм (при ширине 1,5 м) — 50 м, бетона песчаного на цементе М300 и выше — 4 м3, листовой стали толщиной 1,5—260 мм — 4,5 см2, арматурного прутка 8—10 мм — 75 м, полосы стальной сечением 3х60 мм — 22 м.

Два человека (без бетономешалки) возводят такой гараж за 20—30 рабочих дней.

Постройку гаража начинают с рытья канавок для ленточного фундамента с перемычкой (рис. 2). Ширина каналов 30 см, глубина — 40 см. На дно канавок слоями по 5—7 см забивают мокрый песок. Общая толщина песчаной подушки 20 см.

Рис. 2

С помощью рубчатого уровня по краям канавок выставляют попарно колышки-реперы. Расстояния между ними 1 м. Превышение их над уровнем земли 1,5—2,0 см. Колышки-реперы нужны для создания горизонтальной верхней поверхности ленточного фундамента.

Из арматурного прутка сваривают коробчатую арматуру фундамента, выставляя ее по месту в канавках. Там, где в арматуре должны подходить трубчатые «шпангоуты» оболочки (их по десять с каждой стороны), приваривают с одинаковыми интервалами отрезки арматурного прутка (рис. 3). Бетонируют фундамент, применяя обычный для фундамента раствор.

Рис. 3

Первый «шпангоут» оболочки гнут из водопроводных труб по заранее рассчитанному и нарисованному на земле трафарету. Остальные гнут по первому.

Удобно гнуть трубы устройством, которое в народе называют «Караганда» (рис. 4). Оно представляет собой отрезок толстостенной трубы (внутренний диаметр которой несколько больше внешнего диаметра изгибаемых труб) с приваренным массивным рычагом.

Рис. 4

«Шпангоуты» выставляют и приваривают к выступающим отрезкам арматурного прутка. Верхние их концы временно привязывают (попарно) к поперечинам лесенки, сбитой из досок (рис. 5).

Рис. 5

Приваривают по месту две трубчатые продольные связи. В местах их сварки со «шпангоутами» трубы слегка сплющивают. В конце приваривают по коньку тавр. У дальнего конца тавра (считая от двери) нижняя полка должна быть удалена на нужное расстояние для заправки каретки тальфера, с помощью которого поднимают и устанавливают на хранение картоп.

Приваривают две постоянные трубчатые поперечины (в местах пересечения трубчатых продольных связей со «шпангоутами» 6 и 8) и проушины одной съемной поперечины (в местах пересечения трубчатых продольных связей со «шпангоутами» 4, считая от ворот). На этих поперечинах хранится картоп.

Приваривают арматуру задней торцовой стенки (рис. 6), уголковый косяк для ворот и все фиксирующие его связи (рис. 7).

Рис. 6

Рис. 7

По верху фундамента укладывают на мастике два слоя гидроизоляции (рубероид или толь). К «шпангоутам», начиная сверху, прикручивают проволокой два слоя стальной сетки (с обеих сторон «шпангоутов»). То же делают на торцах гаража. К уголку косяка сетку прикручивают через специально просверленные отверстия.

Немного о бетоне для стен гаража. Песок для бетона должен быть тщательно промыт. Отношение цемента марки М200 к песку по массе должно быть 1:1,6 (при марке цемента М400 это отношение увеличивается до 1:2). Роды берут 50—70% от массы цемента. При бетонировании верхней части гаража желательно использовать жесткий раствор (воды 50% от массы цемента), который не течет с наклонных поверхностей. Такой раствор трудно перелопачивать (перемешивать), поэтому применяют различные добавки.

При применении бетона без специальных добавок, которые называют суперпластификаторами, его необходимо уплотнять с помощью вибраторов.

В таблице приведены суперпластификаторы, которые выпускает наша промышленность.

Таблица

Все суперпластификаторы значительно повышают морозостойкость и водонепроницаемость бетона (в 2—3 раза), заметно (до 25%) увеличивают прочность его, не оказывая вредного действия на стальную арматуру. Но что особенно важно, они увеличивают срок годности раствора и облегчают его перелопачивание.

При отсутствии суперпластификаторов умельцы используют более доступные материалы. Хорошим пластификатором является поверхностно-активное вещество ОП-7 (или ОП-10). Его добавляют 0,1 % от массы цемента. Другая добавка — любой стиральный порошок, который берут из расчета: одна столовая ложка с верхом на ведро воды. Бетоны с пластификаторами надо обязательно подвергать виброобработке.

Торцовые стенки до конца и боковые стенки до высоты примерно 1,5 м бетонируют в двойной скользящей опалубке. Выше 1,5 м боковые стенки бетонируют только при внутренней постоянной опалубке.

Все отверстия и пазухи в армоцементе делают за счет закладки в нужных местах деревянных (пенопластовых) пробок. После того как бетон затвердеет, их извлекают.

Скользящая опалубка представляет собой четыре струганые доски (по две с каждой стороны стены). Доски с внутренней стороны обтягивают толстой полиэтиленовой пленкой. Если впоследствии поверхность гаража будет обклеена рубероидом (или толем), внутренние поверхности досок обмазывают любой консистентной смазкой.

Опалубку ставят на сквозных болтах (рис. 8) так, чтобы небольшие деревянные сухарики упирались в «шпангоуты». Расстояние между досками примерно 45 мм.

Рис. 8

Работают с опалубкой так. Устанавливают по одной доске с каждой стороны стены. Набрасывают раствор в рабочее пространство. При достижении 0,75 высоты доски вибрируют бетон, прикладывая вибратор снаружи и изнутри стенки с шагом 30—40 см на время 1—1,5 мин. Устанавливают второй ряд досок, выполняют рабочее пространство бетоном на 0,76 высоты второго пояса досок и виброобрабатывают бетон.

При достижении высоты боковых стенок 1,5 м устанавливают постоянную внутреннюю опалубку и бетонирование ведут только снаружи. Вибрируют бетон изнутри. Поверхность бетона обязательно железнят.

Постоянная внутренняя опалубка (рис. 9) представляет собой пять равномерно расположенных по длине гаража (и надежно связанных между собой раскосами) конструкций. Крестовину 1 и горизонтальную доску 2 делают из теса толщиной не менее 60 мм. Вертикальную доску 3 делают из теса толщиной 40 мм. Из такого же материала делают фигурные доски 4. Сверху по фигурным доскам 4 настилают обрешетку 5 из досок толщиной 20 мм, на обрешетку кладут фанеру 6, которую, в свою очередь, покрывают полиэтиленовой пленкой. Внутреннюю опалубку выставляют так, чтобы толщина армоцемента была бы 45 мм.

Рис. 9

Внутренняя опалубка стоит не менее полумесяца, за это время бетон полностью затвердеет. Первую неделю бетон на крыше укрывают мешковиной, которую постоянно увлажняют.

Как видно из конструкции гаража, проникнуть в него через стены можно только с помощью отбойного молотка. Наиболее уязвимое место такого гаража — это ворота. Рассмотрим, как можно сделать и ворота неуязвимыми.

Окантовку ворот делают из стального уголка. Каждую половинку ворот навешивают на две петли. Для того чтобы ворота не могли снять после удаления петель, по краям окантовки приваривают три-четыре штыря, которые при закрытых воротах утапливаются в отверстиях косяка (рис. 10).

Рис. 10

Каждую половинку ворот обшивают двумя слоями листовой стали. Причем между ними с шагом 30—40 см приваривают решетку из полосового железа сечением 3х60 мм. Делают это так. К окантовке снаружи по периметру приваривают внешний слой листовой стали. К нему изнутри с шагом 30—40 см приваривают решетку из полосового железа (концы приварены к окантовке). Второй слой листовой стали приваривают к решетке в виде горизонтальных или вертикальных полос шириной 30—40 см. На стыке обоих половинок ворот (к одной из них) приваривают накладку из полосового железа (рис. 11).

Рис. 11

Рис. 12

Основной запор (рис. 12) позволяет надежно закрыть ворота в шести точках. На кинематической схеме запора (рис. 12,а) эти точки обозначены.

Центральное устройство запора (рис. 12,б) представляет собой простую конструкцию. Выточенный на токарном станке стальной вкладыш 1 надежно удерживается на двери 3 обоймой 2 (она приварена к двери или поставлена на винтах). Во вкладыше имеется трехгранное отверстие под ключ 5. На вкладыше 1 винтами укреплено водило 4. К нему на болтах поставлены тяги 6, к которым таким же образом прикреплены запирающие тяги 7. Каждая из запирающих тяг ходит в двух направляющих 8.

В положении «закрыто» запирающие тяги 7 входят в прорези уголкового обрамления двери 10 и косяка 9 и надежно их фиксируют. Кроме того, с помощью нехитрого приспособления (рис. 12,в) замыкается и вторая створка ворот. Происходит это так. При запирании тяга 7 левой створки ворот проходит сквозь прорезь в окантовке ворот 10 и в косяке 9. Нажимает на коромысло 16, закрепленное свободно на кронштейне 15 (на оси имеется пружина, поворачивающая коромысло против часовой стрелки). Коромысло 16 своим правым выступом заходит в прорези обрамления и косяка правой створки ворот, запирая их. Снизу ворот имеется точно такое приспособление, запирающее правую створку ворот снизу.

Особо надо отметить процесс закрывания ворот. Здесь есть одна тонкость. Закрывают сначала правую створку ворот. Тяга 6, проходящая через прорезь в обрамлении (рис. 12,г), находится в верхнем положении (ее удерживает пружина 19 и ограничивает движение стопор 18), выставленная так, чтобы риска 20 на тяге 6 стояла бы точно на стопоре. В таком положении при закрытии левой створки ворот стержень 21 на тяге 6 точно попадет в отверстие, имеющееся в приливе водила 4 (рис. 12,б). При этом механизм запора находится в положении «открыто», и стопор 12 фиксирует положение водила 4; при положении «закрыто» водило 4 фиксируется стопором 11.

Естественно, что накладка (рис. 11) должна быть приварена к левой створке ворот.

В обрамлении левой створки ворот для тяги 6 (рис. 12,г) можно сделать вырез в полке уголка на всю ширину движения тяги 6 в вертикальной плоскости. Если же вырезать часть полки так, чтобы тяга 6 заходила в нее в положении «открыто», а ниже в этой полке сделать прорезь для захода этой тяги, то ворота будут закрыты еще и в седьмой точке.

Запор (рис. 12,б) имеет нестандартный замок 14, который своим запирающим стержнем 13 замыкает вкладыш 1 и обойму 2.

Кроме основного запора, на ворота ставят еще один-два замка. Причем один висящий замок иногда вешают изнутри (для этого в воротах делают отверстие с крышкой, через которое вешают замок).

Гараж готов, его необходимо предохранить от воздействия внешней среды. Известно, что зимой вода, попадая в поры бетона и замерзая там, разрушает бетон.

Традиционно бетонные поверхности одеваю двумя-тремя слоями рубероида (толя), приклеенными соответствующими мастиками. Однако этот относительно дорогой процесс можно заменить окраской бетонной поверхности специальными красками. Среди таких красок представляет интерес одна самодельная (очень дешевая) краска, которая называется хлорокисной. Эта краска не пропускает воду, пропускает воздух и обладает удивительной адгезией (прилипанием). Срок ее жизни в 1,5 раза больше, чем у любой существующей краски. Как показатель удивительных свойств краски можно отмстить следующее. Со стеклянной посуды следы краски удалить невозможно, даже замачивая эту посуду в течение года.

Состав хлорокисной краски (все в объемных частях): известь-пушонка — 9, известковая (сухая) краска — 2,25, хлористый кальций — I, вода — 30. На ведро краски необходимо добавить 20—30 г хозяйственного мыла.

В 5—6 л воды размешивают известь-пушонку. Известковую краску сначала тщательно растирают в небольшом количестве воды, доливают до 1 л, размешивают и вливают в известковый раствор. В полученный раствор засыпают хлористый кальций и растворяют его.

В 0,5 л горячей воды распускают мыло и вливают его в общий раствор. Все процеживают через один слой капронового чулка и доливают воду до объема 10 л.

Окрашивают бетон валиком или кистью за два раза, просушив первый слой в течение 12—18 ч.

Автор: Л.А. Ерлыкин
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Loading...

 

оооооооооооооооооооооооо

Загрузка...