Энциклопедия Технологий и Методик

оооооооооооооооооооооооо

Энциклопедия Технологий и Методик
 
Электрошокеры
 

Дистанционный электрошокер своими руками

НЛО на кухне

ИНТРО

Думаю, все уже слышали про одну замечательную хреновину под названием TASER. Это такой хитрый шокер, из которого любят пострелять ожиревшие пендософские полицаи :-) Я уже упоминал о нем в креативе про злой шокер, который был первой частью нашего секретного проекта по изготовлению личного нелетального оружия... Как вы все помните, он использует принцип действия TASER, переделанный по-нашему ;-) для достижения своей дикой злости. Однако, сам по себе Тазер в качестве шокера не многим лучше китайской гавнотрещалки, какие щас массово впаривают лохам на просторах и-нета. Его выходная мощность (1.2вт) даже ниже чем разрешенная нашими законами идиотов для простых граждан (а значит по определению не эффективная), неговоря о служебных (ментовских) эшу.. ИСТИННАЯ же злость его состоит в дистанционном действии, при котором достигается намного большее расстояние между точками контакта на тушке и большее время действия тока! Именно поетому эффект от тазера сравним с действием кувалды, проще говоря - врубил и готово :-)

Как известно, наш ЗШ и сам по себе хренарит как кувалда, так шо мешает нам сделать его дистанционным для достижения просто НЕБЫВАЛОЙ злости?! Да ничего не мешает!!! Поэтому в сегодняшней серии очумелых ручек которую все вы так долго ждали ;-) мы расскажем КАК захренарить риальнэ дистанционный и еще более злой девайс, ессно на коленке, с параллельным употреблением пЫва а также с применением технологий имени баяна, утюга и такой-то матери!

Но вначале по традиции немного слов для тех кто в танке или просто не в теме или пропустил предыдущие серии ;-) На сегодняшний день в мире существует не так много фирм, производящих дистанционные шокеры (далее - ДЭШО): это буржуйские Taser, Stinger systems (ныне Carbon Arms ), Law Enforcement Associations (LEA)(производство шокеров на сегодняшний день свернуто), китайская Jiun An Technology и наша доблестная фирма МАРТ ;-) Все выпускаемые ими девайсы объединяет один принцип действия: к собсно шокеру прикручивается (втыкается, припиндуривается...) одноразовая хреновина (картридж), который выстреливает 2 гарпуна (правильно - зонды) на изолированных проводах. При попадании в тушку зонды закрепляются на ней при помощи крючков, и хреначат жертву током пока оператор не отпустит кнопку либо не сработает таймер отсечки, как, например, в тазере.

Taser-X26 и C2

LEA Stun Pistol (АГРЕГАТ ;-)))

Stinger S-200

RAYSUN X-1 - китайское подобие Taser M-18

Pull Down Gun

ВСЕ эти девайсы также объединяет большой косяк: однозарядность. Представьте себе шо будет, если трахнуть из тазера и зонды не попадут в тушку или по каким-то причинам нарушится контакт? Чтобы перезарядить девайс и сделать повторный выстрел нужно в среднем 10 секунд, за которые вам успеют настучать по башке и засунуть шокер в жопу :-) У доблестных пендосовских полицаев на этот случай есть табельный ствол, стрелять из которого они не боятся в отличие от наших, и им будет вобщем-то похер сработал шокер или нет. У наших есть ПР-73 под кодовым именем "демократизатор" , на замену которой им по сути и выдают шокеры, типо мочить алкашей с расстояния боле модно чем возится с палкой.. Ну есле шокер не сработает, разок другой можно и повозится, не смертельно ;-) Все равно при более серьезных случаях чем дебош алкашей они предпочитают отсиживатся в отделе пока все не утрясется... Короче с эцилопами как всегда все в порядке, а что же остается нам? Промышенность и законы дураков в России не оставляют нам нихера, даже учитывая хорошую конструкцию самого по себе русского картриджа (БТЭР) в целом гражданский вариант ДЭШО бесполезен по ряду причин...

Следующий косяк вытекает из принципа эффективности ДЭШО: большого разлета зондов. Как же замутить так, чтобы на всей эффективной дистанции девайс обеспечивал и точность выстрела, и эффект?? Каждый производитель по-своему мозгует над этим вопросом. Например тазер выпускает аж три!!! разных картриджа в зависимости от дистанции выстрела, шобы разлет зондов был всегда оптимальным. ага... Интересно, они сами стреляли из него на дистанции более 5м?? А вот в фирме LEA стреляли.. Их девайс в отличии от тазера основан на идее изначально разнести зонды на приличное расстояние, чтобы угол расхождения делать как можно меньше.. И шо вы думаете? работает падла!! попадает и на 5 и на 10 метров одинаково хорошо.. Они даже фильмец небольшой сняли чтобы показать как хорошо он работает! Вот только.. интересно, они думали как этот АГРЕГАТ (по-моему подходящее слово для этого девайса) положить в карман или хотябы? в кобуру?! Ага, думали. Так и сказали на видео: этот девайс больше тазера поетому он охуеннее! у него удобная рукоятка, держась за которую удобно стучать агрегатом по башке! ;-) Ну и совсем убил президент фирмы Паша Фельдман (еврей чтоли?) который одел бронежилет и мужественно пошел испытывать собственный девайс, типо на испытаниях тазеров все негры в футболках, а мы в бронике, поэтому наш девайс злее и охуеннее всех :D

Китайцы как всегда решили поразить набором функций ;-) Их шокер "RAYSUN X-1" (типично китайское название) не полагается на одни лишь провода, а хренарит перцовым облаком, резиновыми пулями и еще просто каким-то фейерверком ;-) Правда для этого нужно опять таки менять картридж, при етом орать "я знаю кунг-фу!" чтобы не успели сообразить в чем дело и засунуть девайс в жопу )) В остальном это чистая копия тазера чисто китайского красного цвета ;-)

Ну а шо же наши?? А наши пошли напролом!! Т.е. напрямую! чисто по-русски!!! БТЭР стреляет оба зонда без углового расхождения, чтобы русский гражданский шокер не в коем случае не стал эффективен!! Только в качестве.......и то без вазелина в комплекте. Ну а ментовский вариант (АИР-107) компенсирует этот недостаток большой выходной мощностью в 10ватт, в 8 раз больше чем у TASER-X26 (!).

Короче надеюсь все уже догнали шо собой представляет дистанционный шокер и каким он НЕ должен быть. И теперь то мы знаем как нужно делать наш кухонный девайс :-) Точнее знаем мы ето благодаря недавнему явлению на свет новейшей российской технологии PDG (Pull Down Gun) которая принципиально по-новому устраняет все недостатки современных ДЭШО. Это тема для отдельного креатива, а пока кому интересно может сходить на оффсайт PDG и посмотреть его в действии. (в настоящее время серийно выпускается фирмой ООО «Электрошоковые технологии») Суть PDG в использовании вместо картриджей унитарных патронов, что позволяет делать его многозарядным в разумных габаритах, а также в использовании большой выходной мощности чтобы гарантированно вырубать долбоебов за очень короткое время, порядка 0.3-0.5сек. Электрическая часть PDG основана на злой схеме, поэтому после переебания током супостату еще долго не захочется вставать и предпринимать активные действия. Кто уже собирал и испытывал ЗШ поймут о чем я ;-)

Перейдем собственно к нашему девайсу. Поскольку PDG еще не производится серийно и по сути представляет собой лишь прототип, который находится в стадии развития, копировать его устройство не имеет смысла. К тому же оно механически сложно и хреново повторимо на коленке. Из PDG мы возьмем лишь идею унитарных патронов и злую схему, которая у нас и так была задолго до его официального появления... По габаритам девайс не должен быть сильно большим, по крайней мере не намного больше ЗШ или того же тазера.. Отсюда же следует что схема преобразователя по типу МАРТа и черезчур здоровый трансформатор нам больше не подходят... Нужно иметь меньше габариты при как минимум той же мощности (чтобы еще влезли патроны) поэтому придется захреначить совершенно новую схему, которая будет похитрее (в разумных пределах ;-) эффективнее и на порядок меньше. К тому же девайс будет использовать сменные батарейки (или акумы) которые проще достать и можно поменять в полевых (боевых) условиях. Количество выстрелов? Думаю оптимально будет сделать три - более двух реально сложно использовать в боевой обстановке, а еще один про запас.. И само собой девайс должен иметь возможность хреначить напрямую как обычный шокер, даже при наличии в нем патронов.

Проще говоря мы взяли лучшее из всех существующих в мире девайсов и захреначили все это на коленке! Сейчас мы расскажем как ето сделать самостоятельно на кухне, но сначала убедись что руки прямые и растут не из жопы, и если все в порядке читай дальше :-)

Фаршированные дрова

Рассмотрим новую схему девайса. Деталей тут даже меньше, чем в первой схеме ЗШ! И она гораздо более повторяема т.к. разброс параметров почти отсутсвует. Конечно тупо скрутить детальки тут уже не катит, понадобятся элементарные навыки пайки, но если ты читаешь этот текст, значит подписался что не долбоеб и руки прямые, так шо справишься. Схема основана на копеечной, наиболее распространненой и известной микрухе - таймер 555. Работает она по принципу обратного хода, который оптимален для зарядки кондеров, позволяет получать высокое напряжение при минимум витков транса, и значительно проще других типов схем. КПД схемы 85-90%, что позволяет юзать мелкие акумы или даже батарейки алкалайн, что и требовалось по ТЗ. Изначально была мысль юзать 1 акум формата "кроны" , который позволяет снять до 14ватт полезной мощи. Но в таком режиме он быстро разрядится, а батарейка и вовсе отпадает, выдавая не более 10вт. Поетому в итоге было решено юзать 2 таких акума (~18вольт), таким образом облегчая режим нагрузки и повышая КПД преобразования. Обычные алкалиновые "кроны" (типа дурацелл или инерджайзер) в таком варианте также без проблем тянут полную мощь схемы, которая составляет 17-18вт. Немного покрутив детальки можно выжать и поболее (до 25вт) но думаю ето будет уже не рационально. В данном случае нас устраивает именно то, что батарейки можно купить практически везде, засунуть в девайс и тут же начать мочить пидарасов!!! Кроме того можно просто носить запасные батарейки в кармане :-)

батарейки к девайсу

Главным отличием от предыдущей версии является повышенное напряжение на кондерах - 2500в (вместо 1400) за счет чего при той же выходной мощности шокера (~7-10 вт) злость еще более возрастает. А все потому что ток в импульсе становится в несколько раз больше по закону Ома (не знаешь такого?) - как мы уже упоминали в предыдущей серии креатива именно ток, а не напряжение, определяет злость шокера. Вся злость достигается при кондерах в 10 раз(!) меньшей емкости по сравнению с первой версией. Кроме того, ето позволило упростить конструкцию и уменьшить габариты ВВ транса. Транс инвертера тоже уменьшился, но стал немного хитрее в изготовлении :-)

Мы также учитывали пожелания камрадов по доступности деталек, поетому сложнных компонентов стало меньше :-) По сути ето только разрядник - EPCOS на 2500в, без него никак. Для ВВ-транса используется ферритовый стержень 6х25 мм из феррита М2000НМ, который серийно производится где-то в РФ, так что заказать его например в чип-дипе не проблема. Можно ессно и выточить самому или подобрать ченить аналогичное. (например, выдернуть из китайской зажигалки для газа). Короче составляй список деталей, срочно топай на местный радиобаZaR и затаривайся, а по дороге не забудь прикупить ящик пива, иначе ченить обязательно пойдет не по плану ;-) На качестве пива советую не экономить, бери карлсон или хайникен, ибо оно используется на всех стадиях техпроцесса :-)

Ну вот детальки есть, открываем бутылку пивка и думаем шо со всем етим делать :-) Начать советую с изготовления транса преобразователя. На этот раз используются чашки меньшего размера - Б18, т.е. с внешним диаметром 18 мм. Технология не отличается от описанной в первом креативе, однако нужно внимательно следить за фазировкой, т.е. направлением намотки (обе обмотки лучше мотать в одну сторону) и не проглядеть начало и конец. Если подключить их неправильно то девайс не будет работать как надо, либо вобще не заработает :-(

Схема злого шокера

На схеме начало (конец) обмотки обозначено точкой, в принципе не особо важно какими концами подключать, важно чтобы обмотки относительно друг друга имели обратную (перевернутую) фазировку как нарисовано. Сначала мотаем вторичку - 350 витков провода 0.07-0.1 мм, мотаем оккуратно, прокладывая через каждый слой тонкую пленку для изоляции. Просто намотать внавал, даже проводом ПЭЛШО уже не прокатит - слишком большое напряжение к тому же в мЕньшем объеме. Первичка - 13 витков проводом 0.6 мм. Изоляцию между обмотками следует делать как можно лучше (насколько позволяет свободное место). Далее идет хитрость - между чашками нужно проложить 2-3 кружочка из обычной офисной бумаги, т.е. сделать зазор примерно 0.12 мм, после чего просто стянуть их изолентой, или еще чем, только ахтунг! не клеить! ибо далее в процессе настройки еще придется их разъединять.

Теперь изготовим ВВ транс. Благодаря технологии баяна, ето будет на порядок легче чем раньше :-) Теперь нам не потребуются никакие трубки и точила, ненужен и парафин, который заменится эпоксидкой, и даже вакуумный насос не нужен нам! Ферритовый стержень на этот раз будет мелкий, и он уже находится в готовом виде.

Итак шо нам нужно: собственно стержень (6х25 мм), провод ПЭТВ 0.14-0.16 мм, провод МГТФ-0.07 либо на крайняк обычный ПЭЛ подходящего диаметра (0.6-0.7мм), изолента, термоусадка 2.5мм, термоклей и два баяна: 2-х и 10-ти кубовые. Поясню насчет проводов: ПЭТВ это разновидность лакированного обмоточного провода, у которого злость изоляции на порядок выше всех остальных. При указанном диаметре он держит 2000в, для сравнения обычный ПЭЛ <500в. Поетому для гарантированной злости и непробиваемости ВВ транса нужен именно такой провод. Найти его можно в катушках магнитных пускателей на 380в, вещь довольно распространенная, особенно у синяков на баZарах:-) Часто барыжат именно этими катушками, т.к. снять с наебнутого пускателя больше нечего. Короче берем флакон, и вперед, на поиски синяков-электриков ;-) Вполне возможно, будет работать и обычный провод, но такой вариант не проверялся.

Процесс начинается с наматывания первичной обмотки. Берем стержень и изолируем его в один слой, причем полоски изоленты лучше приклеивать вдоль стержня, а не обматывать, как это обычно делается по-распиздяйски ;-) Далее мотаем первичку, 25 витков проводом МГТФ. Поверх нее полезно намотать еще пару слоев какой-нить листовой изоляции, например ПВХ обложки от книг (идем в канц-товары), или той же изоленты, но так, чтобы внешний диаметр не превышал 9мм, т.е. чтобы ето влезло внутрь 2 куб. баяна. Берем собственноно баян, обрезаем до длины 27мм, и при помощи термоклея наглухо сажаем стержень с обмоткой внутрь него. Тут важно не качество приклеивания, а надежность изоляции торца стержня, т.к. именно тут будет максимум потенциал напряжения и при плохой изоляции баян пробьет.

Мотаем вторичку. Для этого нам понадобится некая оправка (стержень) диаметром 10мм и длиной 200-250мм, например, длинное сверло, обернутое бумагой в несколько слоев. Оправка должна быть достаточно жесткой (твердой) – чем жестче, тем лучше. Эту хрень зажимаем в патрон дрели и ровным слоем (!) мотаем провод (ПЭТВ 0.16) на длину 190-200 мм. Если не получится намотать дрелью (либо у вас много терпения & пЫва) можно проделать это и вручную, главное что после этого должна получится ровная намотка без разрывов и нахлестов. Также не следует сильно натягивать провод. После вынимаем стержень и освобождаем оба конца намотки, в результате чего она раскрутится до большего диаметра и будет свободно ходить вдоль стержня. Наша задача придать процессу равномерность, для чего можно подкручивать провод руками или просто немного потрясти всю хреновину в направлении вдоль оси стержня. Теперь обмотка должна без проблем сжиматся до длины 25-30 мм, и в таком виде ее нужно переместить на ранее подготовленный кусок баяна. По краям фиксируем провод термоклеем, и соединяем обмотки с одного конца вместе согласно фазировке. Для тех кто уже перепил ПЫва, и для профилактики в целом, поясню что в итоге вторичная обмотка как бы продолжает первичную, т.е. весь ВВ транс можно представить как одну обмотку с отводом. Надеюсь теперь все догнали суть плана и туповатых вопросов как мотать больше не возникнет ;-)

Сборка транса

Трансформатор инвертера

Разбиваем пускатель и выниимаем оттуда катушку

Образец катушки от пускателя, в которой находится злой провод ПЭТВ

Стержень в изоляции

Первичка ВВ транса

Изоляция первички

мелкий баян - каркас для вторички

намотка вторички

раскрутка

сжатие

готовая вторичка

компазиция перед заливкой

готовый ВВ транс

После всех манипуляций с пЫвом, баяном и прямыми руками ;-) у нас получилась заготовка ВВ транса. Самые умные уже догнали в чем состоит злость технологии: вся обмотка торчит наружу и чтобы залить ее эпоксидкой не нужен никакой вакуум и прочая поебистика, эпоксидка сама по себе очень хорошо лезет во все щели, для чего ее нужно только нагреть :-) Поэтому в ПРИНЦИПЕ можно залить ВВ транс уже по месту установки вместе с остальной фаршировкой. Оптимальный вариант - захренарить 2 штуки, один полностью оформить для опытоф и настройки девайса, второй уже как полуфабрикат для заливки. Однако предположим что 2-х штук у нас нет (ибо на дворе кризис ;-))) и рассмотрим технологию БАЯНА по заливке транса отдельно.

Корпусом ВВ транса будет собственно 10 кубовый баян. Желательно найти такой баян, в котором носик расположен сбоку, а поршень чисто пластиковый без резинки. Но мне такой найти не удалось, поэтому дополнительно сбоку была проделана дырка для ВВ провода, сам провод выведен в термоусадке и герметизирован термоклеем. Оставшиеся 2 вывода просто аккуратно сворачиваются в кольцо и остаются внутри баяна. После заливки они легко извлекаются т.к. фторопласт (провод МГТФ) не клеится эпоксидкой. Процесс состоит в следующем: катушка прижимается поршнем, баян окунаем в горячую (70-80 градусов) эпоксидку и начинаем МЕДЛЕННО, в течении 2-3х минут, засасывать ее внутрь баяна. Таким образом, воздух находится всегда на поверхности эпоксидки и вытесняется ей. В целом по злости эффект аналогичен вакуумному процессу. Затыкаем дырку в баяне куском какой-нить хуйни и в вертикальном положении оставляем сохнуть. Для ускорения процесса можно приклеить его скотчем к батарее или горячей водопроводной трубе. После застывания обрезаем баян, и при помощи термоусадки и термоклея оформляем оставшиеся выводы - нужно это для того, чтобы избежать коронного разряда по поверхности баяна, который сцуко возникает намного легче чем разряд по воздуху :-( В итоге должна получится некая оформленная хрень, по сути аналогичная приведенной на фото :-) Транс должен пробивать не менее 25мм по воздуху без утечек по его поверхности.

Е-ть, оно работает! :-)

Настал момент полностью собрать схему и убедится что она действует ;-) Для начала нужно ебнуть побольше пивка чтобы не тряслись руки ;-) ибо действовать придется быстро и аккуратно. Если у тебя плоховато с навыками пайки, то советую прикупить панельку для микросхемы, это снизит вероятност запороть ее в процессе. Печатную плату мы делать не будем, хоть это и удобно в процессе сборки, но создает лишний гемор, который противопоказан креативу в InFo разделе ;-)

Первым делом берем мелкосхему и внимательно смотрим на нее косым глазом, чтобы не проморгать ключ и соответственно нумерацию ног на ней.

Соединяем ноги

На фотках эти номера нарисованы для особо косых :-) Аккуратно паяем 2 перемычки: снизу между ногами 4 и 8, а между 2 и 6 сверху. Далее паяем остальные детали по схеме. В принципе после этого можно уже проверить работает ли девайс - если есть частотомер, то на нем можно увидеть мистическое значение 66.6 Кгц - это та самая таинственно-злая хрень из области оккультизма, благодаря которой все и работает ;-) Но как вы помните у нас то на дворе кризис и никаких частотомеров нет ;-) поэтому будем просто паять дальше. А по плану нам нужно прихреначить еще кондер 470мкф и собственно полевик IRF540. Прихреначивать их можно произвольно, на фото один из вариантов, главное чтобы общий профиль (высота схемы) не превышал 12 мм. В последнию очередь хреначим заранее подготовленный трансформатор.

инвертер в сборе

Осталось собрать высоковольтную часть и включить питалово :-) Только не вздумайте коротнуть акумы красным ПроВУДом ;-) Один идиот уже пытался настроить инвертер таким образом, за что и получил орден первой степени долбоебизма :-) Короче, АХТУНГ, с этого момента следует быть повнимательнее. Первое включение питалова должно скорее напоминать чиркание по контактам, т.е. быть как можно короче. Мало ли какую хрень ты с бодуна напаял? ;-) Схема 100% будет работать сразу, если в пайке нет косяков и все детали исправны. Косяк также может возникнуть если тебе попался хреновый резистор на 10М, в этом случае схема вобще не подаст признаки жизни. Это резистор нужно брать РУССКОГО производства, при этом лучше набрать его из 3-х штук по 3М. На время настройки его следует вобще исключить из схемы. Только АХТУНГ, не забывай после каждого запуска разряжать кондеры отверткой, а то вдарит и будеш заикатся даже не дочитав креатив до конца ;-)

Итак ты услышал долгожданный злой треск :-) Но радоватся еще рано - нужно настроить схему на оптимальную выходную мощность. Именно для этого и нужны злые бумажные кружочки, которые проложены между половинками трансформатора! Берем любой китайский мультиметр с функцией измерения тока, ставим на 10А и включаем в разрыв питалова. Далее смотрим как меняется ток (и злость треска на выходе) в зависимости от количества кружочков :-) С увеличением их числа ток (и мощность) будут расти, КПД также будет менятся, при этом наша задача не проморгать момент, когда значение будет в пределах 1.2-1.4А, это и есть оптимальный режим для схемы, при котором КПД составляет 84%, а мощность на выходе инвертера - 17вт. Мне для этого понадобилось всего 2 кружочка.

И шо вы думаете? можно двигать дальше? А ВОТ И НЕТ! :-) Самое главное, проверить злость действия ВВ части, т.е. передается ли мощность по ионизированному каналу. Большинство глупых вопросов по ЗШ было именно вокруг этой темы. Долбоебы на свой вкус меняли конструкцию ВВ транса и параметры схемы, а потом меня спрашивали, типо, какого хуя шокер трещит а не валит? Догадайтесь, куда они после этого шли :-) Сегодня, надеюсь, уже всем понятно, что все описанное создавалось не случайно, и отклонятся в сторону не следует... как говорится, минздрав предупреждал..:-)

Однако, косяки могут возникнуть не только из-за кривой сборки. Например, попадется бракованный разрядник (правда в случае EPCOS это почти нереально), либо произойдет утечка в ВВ трансе, которую просто на глаз не заметно. Даже в производстве очень много брака именно ВВ трансоф, поэтому всегда проводятся испытания на надежность. Нам для производства этих испытаний понадобится обычная лампочка на 40-60вт :-) Один ВВ конец закрепляем на лампочке, другой отводим на 5мм и фиксируем насколько ярко она светится. Теперь отводим на 20мм, и снова фиксируем - яркость не должна изменится! Далее ставим перегородку в виде нескольких слоев ткани (можно кожи) и повторяем фокусы :-) Возможно, пробивное расстояние при этом будет меньше, но лампочка должна точно также светится после пробоя перегородки. Многие обломались именно на этом, когда вродебы сначала все работало, а при испытании на реальных гоблинах в реальной одежде те почему-то выдавали испытателю пиздюлей :D

тестовая сборка

пузырь.... ;-)

простой тест с лампочкой

тест на воду

И последний тест, на этот раз в жидкой среде. Готовим физраствор - 9 грамм соли на литр кипяченой воды, либо просто идем в аптеку и покупаем флакон этого раствора :-) Физраствор имитиурет электролитный баланс живой тушки, так что мы сможем узнать, работает ли ионизация до того как получим пиздюлей ;-) Наливаем раствор в небольшую чашку диаметром 8-10см, и располагаем по краям контакты аналогично тесту с лампочкой. На этом этапе искра должна оставатся злой на любом расстоянии от жидкости, вплоть максимального расстояния пробоя в 30мм. Берем лампочку, и ставим ее последовательно с чашкой - лампочка будет светится, но уже слабее из-за сопротивления раствора. Главное, чтобы при этом искра также оставалсь злой на любом расстояни.

Если все тесты прошли успешно - можешь читать дальше и приступать к изготовлению баянопатронов.

Летающий баян

А теперь все дружно зафиксируемся и попробуем представить себе летающий баян, который не просто летит, но еще и тянет за собой провод! Настолько злая хреновина приснится не каждому наркоману со стажем, поэтому именно ее мы сейчас и захренарим ;-)

Скажу честно, эта технология далась нам непросто - на разработку ушло почти 2 года. С виду конструкция любого ДЭШО картриджа примитивна, однако если поставить задачу повторить ее на коленке, возникает многомерный массив скрытых залуп, которые дружно мешают это осуществить :-( Наибольший гемор при разработке вызвал пирозаряд, который требуется для метания зондов. С одной стороны он должен быть простым, с другой - стабильным от патрона к патрону, чего не удавалось достичь на коленке. Решение пришло как всегда неожиданно, в процессе употребления пЫва (а точнее после жесткого бодуна ;-) - чтобы иметь промышленную стабильность, надо вхренарить промышленный заряд! :-) Дико, правда? Некоторые щас скажут что дохрена ума на такую мысль не надо, но весь фокус в том, ГДЕ мы возьмем этот заряд. А он совершенно легально, без каких-либо идиотских разрешительных бумажек и за копейки продается в любом ормаге, и называется - капсюль центробой (ЦБ) !! На основе него мы создадим электровоспламенитель, и он же будет поддоном, который толкает зонд.

Сам зонд делается из мелкого баяна 1 куб, который собственно и будет нагонять страх (и не только страх ;-) на долбоебов. Кстати, технологию БАЯНА мы выбрали исключительно для поддержки нашей отечественной промышленности в условиях кризиса ;-) Надеемся, благодаря этому креативу продажи баянов в аптеках серьезно возрастут :-D Сам микробаян (еще называемый инсулиновым) бывает нескольких видов, из которых нам лучше всего подходит марка "Micro-Fine" со встроенной иглой малого диаметра - такими обычно пользуются, чтобы ширять под глаз. В принципе можно применить и любой другой баян и вообще любую пластиковую или металлическую трубку подходящего диаметра. Естественно все это проверялось на этапе разработки, но именно технология баяна оказалась наименее геморной и наиболее выгодной из всех.

По мелочи нам также понадобится много двухкубовых баянов и проволки ПЭТВ 0.16 которую мы использовали для ВВ транса. Однако для патронов можно взять любую другую проволку подходящего диаметра, изоляция нам тут не особо важна. Еще нужен суперклей, советую брать хороший типо МОМЕНТ, бумага (тетрадные листы) и рыболовные крючки, на которые мы непосредственно будем ловить нариков ;-) Крючки тоже стоит подобрать внимательно из номеров 12-15, ищи такие где бородка сделана более качественно, при том что сам крючок из тонкой проволки. Таких много делает например фирма MUSTAD.

Начнем процесс с изготовления зондов. Берем микробаян, удаляем из него иголку и обрезаем до отметки 42 ед. (27мм). Крючок нагреваем зажигалкой до красна и даем остыть, после чего он легко разгибается в прямую линию. Обрезаем его до 12мм. Далее нужно вплавить крючок в баян, при этом следя за центровкой. Рядом с крючком в торце баяна прожигаем небольшую дырку при помощи нагретой иглы. Теперь изготовим укладку, для чего нужно намотать проволку (0.16мм) на любую оправку диаметром 3мм. Я использовал для этого какие-то деревянные палочки неизвестного назначения производства фирмы "FACKELMAN" :-) Общая длина намотки 8-9см что соответсвует длине провода 5-6 метров. Не снимая с оправки, оккуратно вставляем колбасу внутрь баяна, так чтобы конец проволки прошел через прожженую в торце дырку. Провод нужно несколько раз обмотать вокруг крючка и зафиксировать суперклеем. Теперь твоя задача полностью захреначить колбасу внутрь баяна, используя манипуляции со стержнем на котором намотан провод, т.е. немного вынимаем стержень, затем прессуем, снова вынимаем и т.д... Короче, сообразиш по ходу процесса ;-) Оставляем конец провода 4-5см, а колбасу фиксируем внутри баяна забивкой небольшого шарика из ваты. Поздравляю, зонд с укладкой сделан! :-)

Производим план по изготовлению электрозапала, он же пирозаряд. Для этого собираем иголки от всех 2-х кубовых баянов и соответствующее количество капсюлей ЦБ. От самих капсюлей нужно аккуратно поддев ножом отделить фольгу, а иголки обрезать как показано на фото ниже. Остается аккуратно вклеить иголки внутрь капсюлей, используя термоклей. Клея должно быть МИНИМУМ, т.е. чтобы он не вылезал наружу. На этом заряд готов. Просто и охуительно, не так ли? ;-)

Настало время собрать патрон, для чего нам нужно сделать трубку из бумаги, которая будет каркасом. На это дело нужно выделить один микробаян, на который по длине наклеиваются 2 полоски изоленты, таким образом увеличивая его диаметр. Это нужно, чтобы зонд свободно ходил внутри будующей трубки, таким образом он спокойно полетит на встречу наркоману, а не вызовет внутренний взрыв и разрывания всего патрона :-) Берем тетрадный лист в клеточку и нарезаем его полосами шириной 50 и длиной 250 мм. Полоску наматываем на подготовленый заранее баян, по ходу немного пропитывая суперклеем. Снимаем трубку, и с одного конца делаем надрез на 10-12 мм. С этого же конца вставляем зонд, чтобы он полностью скрылся внутри трубки, а конец провода заводим в надрез и фиксируем суперклеем. С обратной стороны вставляем заряд и аккуратно заливаем термоклеем, при этом клея опять таки не нужно лить слишком много, чтобы он не попал на капсюль, иначе при выстреле придет хана патрону и возможно, некоторым частям оружия :-(

Последний этап - обрезаем 2-х кубовые баяны до длины 55мм, также отрезаем носы, и вклеиваем в них заготовки патронов, используя термоклей (требуется медитация и тренировка ;-) либо эпоксидку (просто но долго). Короче не важно чем его вклеить, главное чтобы герметично и без пробелов снизу. Я обычно капаю термоклей на дно баяна (вот тут нада медитацию ;-), а затем быстро вставляю в него заготовку. Тут еще нужно следить чтобы конец от иголки торчал строго по центру, т.е. чтобы она четко проходила через дырку в жопе баяна :-)

правильный баян

удаление иголок

нагреваем и затем разгибаем крючок

обрезаем крючки до 12 мм

вплавляем крючок в баян

мотаем проволку 0.16 м на оправке 3 мм

вставляем колбасу провода внутрь баяна

закрепляем колбасу шариком из ваты

готовые зонды

дико злой капсюль ЦБ

делаем заготовки из игл 2-х кубовых баянов

готовый пирозаряд

на эту хреновину наматываем бумагу

порядок сборки патрона

полузаготовка

обрезаем баян 2 куб до длины 55 мм...

...и вставляем в него заготовку

боекомплект для охоты на нечисть ;-)

установка для испытания патронов

Электробаянопатрон готов :-) Повтори вышеописанные действия нужное количество раз, в зависимости от популяции наркоманов в округе, при этом не забывай что на каждый выстрел идет 2 патрона. Но перед тем как начать плановый отстрел долбоебов и прочей бродячей нечисти ;-) патроны нужно проверить на надежность. Для этого закрепляем 2 патрона на какой-либо неподвижной изолированной хреновине на расстоянии 5 см друг от друга. Можно просто наклеить их термоклеем на кусок пластика. Спереди патроны соединяем проволкой, а сзади будем хренарить шокером. В качестве мишени можно использовать свободно висящую куртку, или еще какую хреновину со слоем ткани поверх нее. После выстрела оба зонда должны закрепится на цели, причем провода должны идти параллельно друг другу, а укладка растягиватся равномерно. Если какая-то часть этого плана провалилась, ищи косяки в сборке патронов. Чаще всего косяк возникает из-за самих зарядов, т.к. при изготовлении нужно точно подобрать количество клея, это зависит от партии капсюлей. Обычно если клея слишком много патрон либо разрывает, либо разъебывает сам зонд и он отклоняется от курса :-( Как действует планово изготовленный патрон можешь посмотреть на видео.

Самая злая хреновина :-)

Теперь у нас есть почти все необходимое для изготовления дико злого ДЭШО пистолета модели НЛО-1 ;-) Более известного в узких кругах под кодовым названием "хуй тазеру" или просто хуй :D Поскольку в нем есть движущиеся части, залить все эпоксидкой уже не прокатит, однако изготовление корпуса будет даже проще, чем раньше ;-) В этом нам помогут простейшие материалы - текстолит и фанера, а также замечательная прога SolidWorks, в которой автоматом изготовить все чертежи, а тебе останется только напечатать их, вырезать заготовки по бумажке и склеить, как блядскую игрушку для мелких детей :D

Немного о материалах. Для прототипа девайса сначало применялся вспененный ПВХ пластик - такую хрень применяют обычно в рекламных мастерских для изготовления табличек, макетов и пр. Довольно интересный материал - жесткий, легко режется ножом и клеится суперклеем. Однако позже показалась скрытая проблема - пластик оказался неустойчив к импульсным нагрузкам, в некоторых местах его разрывало после нескольких выстрелов, и к тому же из-за его толщины 3 мм девайс получался излишне жЫрный, почти как рядовой гражданин пендостана ;-) Поэтому в итоге мы применили комбинированную компазицию - стеклотекcтолит для магазина и стенок пистолета, где нужна минимальная толщина и большая прочность, и фанеру (или на крайняк тот же пластик) в ребрах конструкции. Для склеивания используем обычный термоклей, он обеспечивает наибольшую злость для соединения этих материалов, к тому же, если вдруг шов лопнет то починить можно в полевых условиях обычной зажигалкой :-)

вид компазиции с разнесенными частями

монтаж компонентов схемы

почти готовый пестик

Взглянем на компазицию в голом виде :-) Девайс состоит из каркаса и магазина, что по конструкции очень похоже на спичечный коробок :-) По ходу мысли, под действием пЫва, водки, и других видов синьки этот коробок немного увеличился в размерах и оброс подробностями ввиде электронной начинки и рукоятки с батарейками - так и получился наш пестик ;-)

Как видно, получился он проще паровоза ;-) Верхняя крышка отсека магазина является одновременно и основанием для монтажа схемы. Все детали просто наклеиваются на нее термоклеем и затем заливаются эпоксидкой, образуя единый блок. Для этого по бокам временно приклеиваются бортики из ПВХ пластика или другого не адгезивного по отношению к эпоксидке материала. Один из заочных адептов нашей секты под ником КОТ, предложил использовать для этой цели упаковки от соков, и как можно видеть, получается весьма охуительно :-) После заливки бортики удаляются, а блок можно немного обточить по ребрам для красоты :-)

Выключатель и пусковая кнопка ставятся в пространство между акумами и верхней стенкой пистолета. Приделывать их можно произвольно, поэтому конкретно рисовать это в 3д мне было лень ;-) Крышка батарейного отсека тоже не предусмотрена, батарейки сверху просто прикреплены скотчем "момент" :-) При желании можно просто вырезать еще кусок текстолита и наклеить сверху.

Кстати о клее. Термоклей представляет собой некий полимер, который различается по свойствам жесткости и температуре плавления. По идее для каждого вида клея (а видов их весьма много) есть своя оптимальная температура, которую и должен развивать термопистолет для производства хорошего плана :-) Однако в большинстве случаев на просторах РФ что клей что пистолеты к нему представлены только фирмой "ляо сунь хуй" , или проще говоря произведены хуй знает в каком подвале, хуй знает кем и хуй знает как ;-) Вследствие этого склеивание непосредственно самим пистолетом не всегда дает качественный шов, поэтому для склеивания применяем двух стадийную технику: сначала наносим клей по всей длине шва, затем хорошо прогреваем его зажигалкой и быстро соединяем детали. Признаком оптимального нагрева является появление мелких пузырьков (т.е. кипение) на поверхности клея.

Теперь самое интересное - магазин, ибо вся механика пистолета скрывается именно в нем. Для достижения минимальных габаритов и простоты конструкции мы отказались от всех традиционных запчастей, присущих магазину оружия: пружины, подаватели, фиксаторы и прочую хрень :-) Остался только сам каркас, патроны и ... резинка! Понятно, что такой неожиданный ход возник не без помощи пЫва, поэтому для тех кто еще не успел ебнуть объясню в чем суть ;-) Есть такой интересный девайс для борьбы с остеклением зданий - рогатка называется :-) Думаю всем он знаком еще с детства. А теперь представьте себе рогатку в зеркальном отражении, т.е. 2 рогатки напротив друг друга. Именно такая компазиция заменяет пружины в нашем магазине, с той лишь разницей что сама резинка непрерывна и никак не крепится к корпусу магазина, а обматывается вокруг него хитрым образом ;-) Для того чтобы она свободно могла двигатся магазин имеет 4 боковые накладки из текстолита толщиной 1мм.

Резинка покупается в магазине кройки, шитья, короче там обычно продают ткани, нитки и пр. Такого типа резинки (а точнее это называется эластичная тесьма) применяются в штанах, трусах и др. областях народного хозяйства ;-) Бывают они разной ширины, нам нужна примерно 35-40 мм. Отрезаем кусок длиной ~18см и сшиваем в нахлест чтобы получилось кольцо. Лично мне шить было лень, я просто сделал нахлест ~1см и тщательно прохренарил степлером :-) Твоя задача сделать так, чтобы удлинение резинки позволяло зарядить все 6 патронов, а натяжение было таким чтобы при заряжании 2-х патронов они выступали вверх минимум на 5мм. Проще говоря, она должна обеспечивать хорошую подачу патронов независимо от их количества в магазине.

Изготовление магазина для патронов

Еще один нюанс при сборке магазина. Как видно из чертежа, задняя стенка имеет 2 отверстия - они должны соединятся проводником, иначе не будет стрелять. Для этой цели можно заюзать просто кусок провода, а можно наклеить поверх стенки еще кусок фольгированного стеклотекстолита, собственно я так и сделал. Это удобнее, к тому же повышает прочность магазина (на заднюю стенку действует сила отдачи), особенно когда стенки сделаны из пластика.

Девайс работает следующим образом. Когда магазин передвинут вперед, пробиваются промежутки между боевыми электродами и 2-мя верхними патронами, ток идет по пути верхний патрон - перемычка в задней стенке - нижний патрон, т.е. последовательно, поэтому оба патрона срабатывают и зонды летят в тушку :-) В то же время сам патрон становится изолятором, и ток идет уже в тушку, до того момента пока объект не упадет и провода не пересекутся, замыкая цепь. После этого давить кнопку уже бесполезно ;-) отпускаем ее и выдергиваем оба патрона взявшись за провода. Снова просто и охуительно, и не нужны никакие механизмы перезарядки...:-) Усилие сдвига патрона довольно мало благодаря его круглой форме и материалу корпуса, его хватает как раз на то, чтобы патроны не вываливались из магазина сами по себе. После выдергивания верхних патронов их место займут нижние благодаря резинке, и можно будет стрелять дальше.

Если же стрелять не нужно, просто задвигаем магазин внутрь пистолета, таким образом увеличивается расстояние между боевыми электродами и патронами, и ток идет по кратчайшему пути - пробивает защитный разрядник. В таком режиме можно дорабатывать наркоманов пока не сядут батарейки ;-)

Ну вот и все, поздравляю, у тебя есть настоящий ДЭШО пистолет :-) Бери пивко, если от ящика ченить осталось, и вперед, на борьбу с наркоманами, долбоебами, УГ, загон КРС и тд... вобщем каждому свое - как применить этот злой агрегат решать тебе.

Автор: lamazoid
Источник: http://steelrats.org

 

 

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2013 гг.

ВНИМАНИЕ !
Запрещается любая републикация, полное или частичное воспроизведение материалов данной статьи, а также фотографий, чертежей и схем, размещенных в ней, без предварительного письменного согласования с редакцией энциклопедии.

Напоминаю! Что за любое противоправное и противозаконное использование материалов, опубликованных в энциклопедии, редакция ответственности не несет.

 

оооооооооооооооооооооооо