Велосипед с рессорами
Как сделать амортизаторы для велосипеда

С годами костная система человека, особенно позвоночник, подвергается специфическим заболеваниям. Начинают сказываться перенесенные в более молодые годы перегрузки, спортивные и трудовые травмы. Но в, то, же самое время и привычка к прогулкам и путешествиям на велосипеде перерастает в необходимую потребность. Поневоле призадумаешься, как с минимальными затратами усовершенствовать простой дорожный велосипед, сделав его комфортнее и «мягче». И, кажется, я успешно решил эту проблему амортизации велосипеда.

В предлагаемых технических решениях мне удалось значительно «погасить» толчки на корпус и руки от неровностей дороги.

Во-первых, я дополнительно подпружинил седло на своем обычном дорожном велосипеде типа «Пермь» (рис. 1).

Рис. 1. Дополнительно подпружиненное седло велосипеда:
1 — штатная подушка седла; 2 — штатная рессора; 3 — ограничительный тросик; 4 — подседельная стойка (от велосипеда «Салют»); 5 — штатный крепежный болт подседельной стойки; 6 — подседельная труба рамы; 7 — пробка; 8 — пружина сжатия; 9 — опорная шайба; 10 — опорный штифт.

Для этого заменил штатную подседельную стойку на аналогичную деталь от велосипеда «Салют» — она длиннее и немного тоньше: «салютовская» стойка при ослабленном крепежном болте свободно скользит в подседельной трубе рамы.

В подседельную трубу рамы поместил пружину сжатия, оперев ее на штифт, вставленный в просверленное в трубе отверстие и подкладную шайбу. Сверху на пружину поместил пробку. Ее диаметр такой же, как наружные диаметры у пружины и подседельной стойки, и она свободно ходит в трубе. Высота пробки выбирается в зависимости от силы сжатия пружины и массы велосипедиста. Подобрать подходящую пружину оказалось не таким уж простым делом. В конце концов, использовал жесткую дверную нормально сжатую пружину. Но для этого растянул ее за «предел упругости», сделав из нее нормально растянутую, и обрубил зубилом до нужной длины.

Чтобы подпружиненное таким образом седло не выскакивало при толчках вверх, его ход ограничил гибким тросом — прочной тонкой веревкой.

Другое техническое решение касается подрессоривания руля. Забегая вперед, скажу, что оно натолкнуло на мысль об изготовлении оригинального дополнительного ручного привода, а это, в свою очередь, породило замену приводной звездочки ведущего колеса на более простую деталь — приводной шкив. Но обо всем по порядку.

Обдумывая варианты амортизации передней части велосипеда, нашел простое решение — достаточно подрессорить руль. Решил изготовить руль из двух параллельных труб, верхняя из которых была бы подпружиненной и могла бы перемещаться по стойкам-направляющим в вертикальной плоскости. Эта конструкция неожиданно «превратилась» в оригинальный и простой дополнительный ручной привод велосипеда. На рисунке 2 изображен общий вид этого привода.

Рис. 2. Подрессоренный руль — дополнительный ручной привод велосипеда:
1 — опора (труба 21); 2 — руль (труба 21); 3 — втулка (труба 21, 2 шт.); 4 — направляющая стойка (труба 12, 2 шт.); 5 — пружина нормально разжатая (2 шт.); 6 — пружина нормально сжатая; 7 — приводная цепь; 8 — тяга (проволока 3); 9 — втулка колеса с приводной звездочкой (от заднего колеса дорожного велосипеда, доработанная); 10 — кронштейн.

Вместо руля в выносе установлена опора — стальная труба диаметром 21 мм. В ней предварительно просверлены два отверстия диаметром 12 мм, в них вставлены и приварены к опоре направляющие стойки. На стойки надеты амортизирующие пружины сжатия и втулки с внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр стоек. К втулкам приварен руль.

В переднюю вилку вставлено заднее колесо от другого велосипеда. Из втулки этого колеса удалены тормозные конусы для обеспечения свободного возвратного вращения приводной звездочки. Через звездочку переброшен отрезок приводной цепи длиной 500 мм. Один ее конец связан жесткой проволочной тягой с рулем, а другой — через слабую возвратную пружину с кронштейном, установленным на передней вилке.

Нажимая на педаль ногой, велосипедист тянет руль вверх и через тягу, и цепь вращает переднее колесо. Когда нога дойдет до нижней «мертвой зоны», он быстро возвращает руль в исходное положение (вниз) и повторяет цикл с другой ногой.

Думаю, не надо объяснять, что подпружиненный руль полезен и без ручного привода.

Здесь же, по ходу изготовления ручного привода, пришла идея заменить приводную звездочку шкивом, а взамен тяги и цепи использовать гибкий стальной тросик, перекинув через шкив один-два его витка, что и было сделано (рис. 3).

Рис. 3. Приводной шкив:
1 — втулка заднего колеса (доработанная); 2 — шкив (сталь); 3 — гибкий стальной тросик (2,5); 4 — возвратная нормально сжатая пружина.

Результат — положительный, привод работает. Следует заметить: шероховатость рабочей поверхности шкива идет только на пользу. И еще. Диаметр шкива, равный 71 мм, соответствует звездочке с 19 зубьями, а с D = 88 мм — с 24 зубьями.

Автор: В. Гаврилов, п. Иноземцево, Ставропольский край
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.