оооооооооооооооооооооооо
Работа с полимерами
Разметка, резка, сверление, изгибание.
7. Разметка листового материала. Разметку целесообразно производить вначале на отдельном листе бумаги (лучше с миллиметровой сеткой) в масштабе 1:1. На лист наносят все контурные линии будущей детали, отмечают отверстия и другие элементы. Чертеж крепят на заготовке и кернером переносят на материал нужные точки, в которых затем сверлят отверстия. Этот метод разметки сохраняет гладкую, без царапин и лишних прочерчиваний, поверхность заготовки. Для разметки отверстий на термопластике, особенно на органическом стекле, лучше пользоваться не кернером, а специальной насадкой на жало паяльника или специальным сменным жалом. Лунки получаются ровными, органическое стекло не растрескивается. Глубина лунок зависит от длительности прикосновения насадки к детали, температуры насадки и определяется опытным путем. Для отверстий диаметром 1-10 мм угол заточки насадки должен быть 30-45°, а для отверстий диаметром 15-25 мм — 100-120°. При изготовлении круглых деталей разметку делают с помощью разметочного циркуля. Чтобы ножка циркуля не оставляла в центре окружности след, ее следует устанавливать в центрик, воткнутый в стиральную резинку. Этим способом можно размечать детали и более сложной формы, если элементами ее являются дуги окружностей.
8. Резка листового материала возможна различным инструментом в зависимости от конкретных условий, конфигурации детали, марки материала и др. Наиболее удобны специальные резаки, изготовленные из старого ножовочного полотна. Резак ведут по краю плотно прижатой линейки, причем неоднократно. После того как резак углубится на 0,2—0,3 мм, линейку можно убрать. Сделав надрез на треть толщины листа, ножовкой надпиливают лист по краям, переворачивают заготовку и повторяют операцию на обратной стороне. После этого, положив лист на стол так, чтобы линия отреза совпала с краем стола, разламывают лист. Излом обрабатывают плоским напильником. Резак, самодельной конструкции (см. раздел «Домашнему мастеру»), позволяет вырезать круглые отверстия большого диаметра. Детали сложной конфигурации приходится вырезать лобзиком, используя ножовочное полотно для металла. Органическое стекло можно разрезать обыкновенной ниткой № 00. Нитку натягивают в станке для ножовочного полотна или в лобзике. Режут так же, как ножовкой. Этим способом можно выполнять фигурную резку органического стекла с большой точностью. Для фигурной резки можно также использовать отрезок нихромовой или никелиновой проволоки диаметром 0,2-0,3 мм, натянутой на изоляторах в станке для ножовочного полотна или в лобзике и подключенный к электрической сети через понижающий трансформатор и регулируемый автотрансформатор. Температуру проволоки надо подобрать опытным путем, изменяя приложенное к ней напряжение.
9. Резка стекла производится алмазом или стеклорезом. Эта операция проста и не требует особых пояснений. Если под рукой не окажется нужного инструмента, можно воспользоваться кварцевой пластиной от неисправного резонатора, обломком корундового камня (от бруска или круга) или даже обломком напильника. Но иногда возникает необходимость вырезать из стекла деталь непрямолинейной конфигурации. Для этого наносят контур нужной формы или под стекло подкладывают рисунок, сделанный на бумаге, но в обоих случаях так, чтобы одна сторона рисунка находилась на краю заготовки. Этот край надпиливают трехгранным личным напильником или алмазным надфилем. Затем раскаленным (при полном накале) жалом прибора для выжигания медленно, начиная от надпила, обводят нарисованный контур. Под раскаленным жалом непрерывно образуется трещина, заметная невооруженным глазом. Далее лишнее стекло небольшими участками обламывают с помощью плоскогубцев (лучше, погрузив стекло в воду). Края можно зашлифовать абразивным бруском. Затем нужно кипятить стекло в воде не менее часа и дать ему остыть в воде, чтобы снять остаточные механические напряжения. В противном случае могут появиться трещины. Вместо прибора для выжигания можно использовать специально приготовленные угольные палочки. Древесный березовый уголь толкут в мелкий порошок и замешивают на густом и теплом клейстере, а еще лучше на гуммиарабике. Из полученной тестообразной массы катают тонкие палочки. Высушенные палочки готовы к применению. Угольную палочку поджигают, раздувают, прикладывают к краю стекла и ведут ее по контуру рисунка за образующейся трещиной.
10. Сверление стекла всегда производят через кондуктор (металлическую накладку толщиной 4-5 мм с отверстием, соответствующим диаметру сверла), плотно прижатый к стеклу. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности. Сверлят ручной дрелью одним из нижеприведенных способов, не нажимая сильно и уменьшая нажим при выходе сверла. 1-й способ. Сверлят обычным сверлом. Но его предварительно заново закаливают, для чего кончик накаляют добела, затем быстрыми движениями вдавливают в сургуч до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. Место сверления необходимо непрерывно смачивать следующим составом (в массовых долях): камфора — 8, скипидар — 12, эфир — 3. 2-й способ. Сверлят плоским сверлом, заточенных лопаточкой (лучше заново закаленным), вращая сверло попеременно в одну и другую сторону. В качестве эмульсии можно использовать силикатный клей (жидкое стекло) . Меняют эмульсию, как только она помутнеет. 3-й способ. Сверлом может быть подходящая по диаметру медная трубка, слегка расширенная на конце кернером или другим подходящим инструментом. На место сверления наносят несколько капель силикатного клея с наждачным порошком (лучше корундовым). При сверлении смесь периодически обновляют.
Рис. 1. Сверло из ролика стеклореза: 4-й способ. При необходимости просверлить отверстие диаметром 6,5 мм в качестве сверла можно использовать твердосплавный ролик от стеклореза, закрепив на оси-заклепке в прорези стержня или трубочки диаметром 4-5 мм (рис. 1). Место сверления смачивают водой. Сверление отверстия этим способом в стекле толщиной 6 мм занимает 4-6 мин. 5-й способ. Место на стекле, где требуется сделать отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем насыпают мокрый мелкий песок и палочкой, заточенной в виде усеченного конуса, проделывают в мокром песке воронку, достающую стекло. В заготовленную таким образом форму вливают расплавленный свинец или припой. Через 2-3 мин песок и конус застывшего свинца или припоя убирают — в стекле будет сквозное отверстие. Если стекло имеет повышенную термическую прочность, нужно постараться усилить термический удар. Для этого можно предпринять следующее: во-первых, увеличить глубину воронки до 20-30 мм, чтобы масса расплавленного металла имела бы большую теплоемкость; во-вторых, стекло положить на подушку из такого же мокрого песка, сформировав в месте будущего отверстия воронку соответствующего диаметра; в-третьих, предварительно по возможности охладить песок и стекло; в-четвертых, применить более тугоплавкий металл, например цинк. Следует иметь в виду, что такой обработке поддаются стекла небольшой толщины (до 3—3,5 мм).
11. Сверление пластика. При сверлении отверстий в пластике, особенно в декоративном слоистом и гетинаксе, материал с обратной стороны часто скалывается. Чтобы этого не случилось, вначале следует применить сверло, диаметр которого примерно вдвое меньше необходимого. Затем сверлом, диаметр которого на 0,5—1,0 мм больше требуемого и угол заточки 60—90°, зенкуют полученные отверстия с обеих сторон и наконец рассверливают их сверлом необходимого диаметра. Такой способ полностью устраняет опасность появления сколов и трещин и дает возможность получить точные, чистые отверстия, не требующие никакой дополнительной обработки.
12. Резьба в пластмассах может выполняться и самодельным метчиком. Для этого берут стальную шпильку, винт или болт с требуемой резьбой и опиливают конец (2-5 мм) на конус. Головку винта (болта) отрезают и трехгранным напильником или с помощью бормашины (подробнее о самодельных устройствах на гибком валу смотрите в разделе «Домашнему мастеру») и шлифовального круга соответствующего профиля делают 3-4 пропила вдоль болта, чтобы получились режущие кромки. Хвостовик изготовленного метчика можно заточить под вороток или, прорезав в нем шлиц шириной 2-4 мм, вставить металлический пруток и припаять. Вполне удовлетворительные результаты, особенно для резьбы М4 и менее, можно получить, не пропиливая режущие кромки, а спилив резьбу винта или шпильки с двух сторон. Чтобы нарезаемая резьба была более чистой, по резьбе изготовленного метчика нужно «пройти» соответствующей плашкой или гайкой. Шпильку, болт или винт берут с нарезной, а не с накатной резьбой.
13. Изгибание листового термопластичного материала (органическое стекло, полистирол, винипласт и др.) можно осуществлять, только прогревая материал, причем хороший изгиб правильной формы получается лишь при равномерном прогреве листа в месте изгиба с обеих сторон на ширине 5-15 мм в зависимости от толщины листа. Для прогревания на лист пластика с обеих сторон вдоль линии изгиба накладывают полосы нужной ширины из тонкой алюминиевой фольги и прижимают. Концы полос подключают к выводам понижающего трансформатора (6-15 В), сетевая обмотка которого подключена через лабораторный автотрансформатор, и подбирают необходимое напряжение. Не следует допускать перегрева, так как при этом прозрачность или цвет материала по линии изгиба могут заметно измениться. Как только материал прогреется, фольгу снимают, лист изгибают на требуемый угол и выдерживают заготовку до полного остывания.
Автор-составитель: Патлах В.В. © "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.
|
оооооооооооооооооооооооо
|
|