Домашние технологии изготовления строительных блоков

В предыдущей статье "Кирпичи и блоки - своими руками" В.Н. Рудановский из Краснодарского края, рассказал о производстве кирпичей и строительных блоков путем безобжигового прессования, а также представил чертежи мини-печи для обжига кирпича и другое оборудование для домашнего производства кирпича. В этом сборнике я хочу продолжить начатую тему и опубликовать несколько технологий домашней формовки кирпича и строительных блоков.

Для формовки готовят деревянную (лучше металлическую) форму без дна. Доску берут толщиной 15-20 стальной лист 1-2 мм. Лучше делать форму на один кирпич. При изготовлении формы на несколько кирпичей нужно иметь в виду, что такие формы тяжелее и поэтому работать с ними труднее. Высота формы должна быть на 1 см выше, на 1 см шире и на 2 см длиннее планируемых размеров кирпича (внутренние размеры стандартного сплошного кирпича должны быть 27х13х7 см). Делается такой «запас» с учетом усадки глины при сушке и обжиге. Чтобы глина не прилипла к форме, последнюю перед закладкой глины смачивают водой.

Формовка сплошного кирпича

Формовка сплошного кирпича производится в следующей последовательности:

А – форму устанавливают на дощатый настил, посыпанный песком;

Б – ком приготовленный глины с небольшим усилием закладывают в форму;

В – лишнюю глину выдавливают, а оставшуюся при этом в форме уплотняется круглой гладилкой типа скалки – можно использовать кусок металлической трубы;

Г – форму поднимают – кирпич-сырец остается на настиле.

Предварительную сушку ведут прямо на месте формовки. Через 2-3 дня кирпичи переворачивают, а еще через 2-3 дня складируют в штабеля с зазорами для доступа воздуха и досушивают окончательно.

Формовка дырчатого кирпича

Формовка дырчатого кирпича производится в следующей последовательности:

А – ком заготовленной глины закладывают в форму;

Б – скребком выбирают лишнюю глину глины; указанный объем глины равен объема керна (пуансона);

В – укладывают металлическую решетку-матрицу с отверстиями под керн;

Г – керн вдавливают через решетку в глину до упора;

Д - при вдавливании керна уровень глины увеличивается за счет вытеснения ее керном;

Е – керн поднимает, оставив под решеткой кирпич с отверстиями.

Ж – форму поднимают, при этом решетка служит для уменьшения деформации полученного кирпича при поднятии формы.

З – снимают решетку – кирпич-сырец с остается на настиле.

Досушку дырчатого кирпича производят аналогично сплошному, но сроки уменьшаются – через 1-2 дня кирпичи переворачивают, а еще через 1-2 дня укладывают в штабели.

Формвока, керн и решетка должны быть гладкими и влагоотталкивающими.

Формовка кирпича в корпусе из-под аккумулятора

В качестве форм для изготовления кирпича и строительных блоков М.Ахметов из г.Набережные Челны, предлагает использовать корпуса аккумуляторных батарей большой емкости. В автохозяйствах эти корпуса после удаления свинца обычно выбрасывают, а я в своем гараже использую их как ящики для болтов, ключей сверл и прочей мелочи.

У корпуса надо срезать аккуратно дно и перегородки, предварительно обработав острые края напильником. Получается прямоугольная сквозная рамка. Чтобы она не теряла прямоугольную форму под весом наполнителя, нужно укрепить борта рейками, привязав их по краям друг к другу (поз. 1).

Для повышения производительности я использую три-пять одинаковых форм. В состав бетона входят цемент, песок и керамзит, но в качестве наполнителя можно использовать щебень, гравий, шлак и опилки.

Чтобы блоки получались не сквозными, а с одной стороны сплошными, что облегчает труд при кладке, я наполняю форму 3—4 мастерками состава и разравниваю. После этого ставлю три пластмассовых трубы 100 мм и длиной 300 мм на равном расстоянии друг от друга и от стенок формы (поз. 2). Затем добавляю состав до верха, трамбуя его мастерком.

Формы желательно ставить на полиэтиленовую пленку на площадку, установленную с небольшим наклоном, чтобы обеспечить сток воды из блоков.

Когда бетон немного схватится, осторожно вынимаю трубы. Это время зависит от температуры окружающей среды и влажности состава. Затем аккуратно снимаю форму, поднимая ее за края. Получается непрочный еще блок с тремя отверстиями. Убирать с места формовки его можно на следующий день, а использовать для кладки стен — не ранее, чем через 3—4 дня, когда блок наберет основную твердость. В кладку блок укладываю «вверх дном», чтобы раствор не попал в пустоты.

По окончании работ следует тщательно промыть формы и пластмассовые трубы.

Декоративные блоки - своими руками

Вы можете сами изготовить нужный строительный материал с помощью несложных самодельных приспособлении. Дешево, без особых затрат. Например, блоки для кладки стен одноэтажных надворных построек, для облицовки стен жилого дома, возведения в нем перегородок, для сооружения садовой изгороди, забора и других целей.

Прежде всего решите, какие блоки и для каких целой вы будете изготовлять; определите, какие форму, размеры, окраску хотите им придать. Нарисуйте эскизы будущих блоков, проставьте мужние размеры.

Следующая задача — изготовление требуемых форм для отливки блоков. Для этого из гипса, алебастра или глины изготовьте болванку — образец будущего блока в натуральную величину. Затем методом изготовления стеклопластика (с использованием эпоксидной смолы и стеклоткани) сделайте формы.

Этот широко известный метод состоит в следующем. На болванку, с смазанную тонким слоем солидола, накладываются ленты тонкой стеклоткани шириной 20...25 мм, пропитанные эпоксидной смолой, тщательно перемешанной с отвердителем. Ленты укладываются рядами (один ряд на другой под углом, крест-накрест, точно так же как при широко известной выклейке корпусов лодок из стеклопластика. За неимением стеклоткани можно использовать отходы любой синтетической или хлопчатобумажной ткани, но придется наложить на 2...3 слоя больше, чтобы придать форме нужную жесткость. За неимением эпоксидки можно использовать синтетический клей. Количество слоев ткани зависит от ее толщины, а также размеров и формы будущих блоков. Таким способом можно изготовить формы практически любой конфигурации.

Если планируется изготовление простых прямоугольных блоков, формы можно скроить и сварить из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. В них можно вмонтировать вставки в виде решеток из стальных полос толщиной 7...8 мм, которые позволят имитировать на блоке кирпичную кладку (см. рис. З). Нa рис. 2 вы видите фигурный блок для изгороди, на рис. 4 — блок, применяемый для сборки столбов изгороди. В последнем случае в середину формы предварительно, до заливки смеси, устанавливается точеная вставка с небольшой конусностью (на рис. 4 она темного цвета). Образовавшееся благодаря ей отверстие в блоке служит для соединения отдельных блоков между собой кальями или круглыми сухими поленьями подходящего диаметра. Длина поленьев может быть разной, но не менее высоты самого блока. Так (с помощью раствора) монтируется заборный столб.

Для работы вам потребуется также трамбовка — она видна на рисунках, конструкция ее может быть произвольной, в зависимости от формы изготовляемых блоков.

В целях повышения производительности вашего труда желательно изготовить несколько одинаковых форм.

Связывающими смесями служат, в основном, цемент или гипс, силикатные вяжущие. Наполнителями могут быть песок, мелкий щебень или гравий, шлак. Готовым блокам Вы можете придать нужную окраску, нанести на них рисунок (как показано на рис. 2, 3 - или заранее ввести в смесь красительный пигмент.

На рис. 1 вы видите и плитки, изготовленные аналогичным способом: ими вымощен дворик. Если их сделать разноцветными будет довольно красиво.

http://patlah.ru

ВНИМАНИЕ !
При републикации, ссылка на Энциклопедию - ОБЯЗАТЕЛЬНА

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.