Как правильно шить на швейной машине

Как правильно шить вытачки, стачивать края, обтачивать уголки воротников и другие технологические особенности пошива необходимо обязательно изучить, прежде чем приступать к пошиву на швейной машине.

Перед тем как шить на швейной машине необходимо отрегулировать строчку, т.е. натяжение верхней и нижней нити. Строчка не должна петлять, узелок стежка должен находиться в ткани, а не на поверхности. Шов не должен стягиваться. Легко проверить правильность натяжения нитей следующим образом. Берут кусочек ткани, с которой в дальнейшем будут работать, складывают под углом 45* и строчат почти по сгибу (на расстоянии 0,1-0,2 см). Растягивают полученный шов; если он порвется, смотрят, какая нитка лопнула - верхняя или нижняя, и ослабляют натяжение этой нитки. Проверяют строчку и регулируют до тех пор, пока строчка не перестанет рваться.

При недостаточном натяжении верхней и челночной ниток иногда возникает дефект "оскал" шва, т. е. при разутюживании (или уже в носке) стороны детали разъезжаются, в шве видны нитки строчки. Для устранения этого дефекта надо увеличить натяжение челночной нити и подстроить под нее натяжение верхней нити.

Виды строчек швейных машин

Виды швейных строчек столь разнообразны для современных швейных машин, особенно компьютеризированных, что иногда и сами хозяева не знают все операции выполняемые на своей швейной машине. Как правило, для пошива используется узкий набор видов строчек и операций: оверлочная строчка со специальной оверлочной лапкой, несколько видов строчки зигзаг. Остальные же остаются лишь украшением панели выбора строчек и напоминанием о хорошей цене при покупке такой швейной машинки. Иногда используется специальная лапка для штопки, реже для пришивания пуговиц. В основном же из специальных лапок используется чаще всего лапка для пришивания молнии и выполнения петли.

Несколько рекомендаций как правильно шить:

1. Перед тем как шить раскроенные детали следует сметать или сколоть булавками и проверить правильность их соединения.

2. Сшивают ткани со стороны менее растягивающейся и не имеющей посадки детали.

3. Детали изделия должны находиться слева от иглы, а припуски на швы - справа.

4. Припуски на швы должны быть по возможности равной ширины и при пошиве срезы деталей нужно совмещать.

5. Строчки должны быть ровными, прямыми и проходить точно по линии кроя. Кривой шов создает на поверхности изделия вздутия, затяжки и неровности.

6. В начале и конце строчки нужно сделать закрепки обратной строчкой длиной 1 см. Закрепки предохраняют шов от распускания. Если в машине нет рычага обратного хода, закрепить шов можно завязав надежно концы ниток узелками, а сами концы иглой продеть в незаметное место и коротко обрезать. Концы верхних ниток отделочных строчек надо вытянуть наизнанку и завязать, чтобы не допустить распускания шва.

7. При соединении деталей разной величины строчить надо со стороны меньшей.

8. При соединении деталей, имеющих угол, строчку выполняют до вершины угла, оставляя иглу в ткани, поднимают лапку и разворачивают изделие, не вынимая иглы из материала. Затем лапку опускают, делают стежок в ту же точку и продолжают строчку. Стежки желательны размером 1-1,5 мм.

9. При стачивании деталей с углом припуск на шов в уголке надо срезать почти до самой вершины (не доходя 1 мм).

10. Вытачки стачивают от широкого конца к узкому.

11. При сшивании деталей криволинейной формы лишние припуски на шов следует подрезать, чтобы они не стягивали.

12. На припуске внутреннего шва (например, при обработке горловины обтачками) делают рассечки, не доходящие до строчки на 1 мм. Чем больше изогнут шов, тем чаще надо рассекать.

13. На выпуклых изгибах деталей припуски на шов подсекают уголками (т. е. убирают излишек ткани), и при выворачивании детали на припуске не образуются морщины и заломы.

14. При стачивании нескольких слоев ткани можно избежать излишней толщины шва, подрезая некоторые припуски. Так, при соединении деталей с прокладкой припуск прокладки вырезают до самой строчки.

15. Стачивание деталей с разным припуском на шов выполняют со стороны меньшего припуска.

16. При соединении деталей верха с подкладкой строчку выполняют со стороны подкладочной ткани, иначе машина может сильно сборить и посадить подкладку в шве.

17. Если шить детали, одна из которых имеет сборку, строчку выполняют по несосборенной детали. Сборка должна располагаться снизу, так как иначе при стачивании лапка смещает ткань, равномерность сборки нарушается, возникают складки и замины.

18. Для образования сборки прокладывают две параллельные строчки, расстояние между ними 0,5 см. Стягивая одновременно обе нитки, равномерно распределяют посадку. Концы ниток завязывают, детали сметывают. Притачивая, шов прокладывают между двумя строчками сборки.

19. Сметанные срезы стачивают, отступив от линии сметки 1 мм в сторону припуска на шов.

20. При обтачивании уголков (воротника, борта, манжет и пр.) припуск на шов в них подрезают таким образом, чтобы при выворачивании детали припуски не накладывались внутри друг на друга, но при этом и не образовывались пустоты.

21. В концах швов в некоторых случаях припуски подрезают уголками (например, внизу изделия).

22. Эластичные швы на трикотаже и других растягивающихся материалах лучше выполнять строчкой "зигзаг" шириной 0,1-0,2 см, длиной стежка 0,2-0,3 см.

23. Если шов на эластичной ткани не должен растягиваться, в него следует проложить тесьму.

24. Перед тем как шить детали из бархата, срезы сметывают двумя параллельными строчками; строчку стачивания прокладывают между ними. Стачивают детали из вельвета и бархата при слабом натяжении ниток.

25. Швы, несущие большую нагрузку (плечевые, втачивания рукавов, соединения лифа с юбкой, шов сидения брюк и т. п.), выполняют двумя строчками, а в некоторых случаях в шов подкладывают тесьму или кромку.

26. Отделочные строчки прокладывают с лицевой стороны изделия, но в тех случаях, когда для них применяются нитки "люрекс" или толстые нитки типа "ирис", их заправляют в челнок и выполняют строчку с изнанки.

27. В изделиях из трикотажа и тканей с металлизированной нитью при выполнении шва часто бывает выдергивание нитей с появлением затяжки. Чтобы этого избежать, надо пользоваться только новыми острыми иглами и шелковыми или полиэфирными нитками. Кроме того, под шов стачивания можно проложить полоску бумаги или кальки.

28. Полоски бумаги можно прокладывать в тех случаях, когда машина дает пропуски стежков на некоторых тканях (очень плотных синтетических трикотажах, шелках, коже, замше). Можно попробовать, не меняя нитки, заменить иглу на более толстую, а также существуют специальные иглы для кожи, для трикотажа и тканей "стрейч".

29. Во всех видах швейных изделий воротники, манжеты, борта, листочки, клапаны карманов выполняются с прокладкой. Материал прокладки зависит от ткани верха. Для пальто это может быть бортовка, плотный флизелин, бязь с клеевым покрытием. Для костюмно-плательных тканей используют тонкий флизелин, бязь и мадаполам. Для очень тонких шелковых и хлопчатобумажных тканей надо применять прозрачный капрон, батист или очень тонкий флизелин.

Пришивание молнии с помощью лапки

Пришивание молнии на швейной машинке выполняется с использованием специальной лапки. У некоторых машин смещается лапка по отношению к иголке, у других, наоборот, иголка смещается вправо или влево в зависимости от того какая сторона молнии пришивается. Потайная молния пришивается также этой же лапкой, но лучше использовать специально предназначенную лапку для потайных молний. Обычно в комплекте к машинке она не прилагается и продается отдельно. С ее помощью потайная молния надежно фиксируется в пазах лапки и иголка проходит строго возле зубчиков или витков молнии.

Штопка на швейной машине

Для выполнения штопки имеется штопальная пластина, которая надевается поверх игольной пластины и таким образом прячет зубчики рейки. Это приспособление используется для тех машин, которые не имеют функции опускания зубчатой рейки. Также эта пластина необходима при пришивании пуговиц и вышивания. Только для вышивания необходимо снять лапку и натянуть ткань на пяльцах. При вышивании или штопке, главное, не забыть опустить рычаг подъема лапки вниз, иначе натяжение верхней нитки будет ослаблено. Поворачивайте ткань в пальцах взад и вперед до тех пор, пока вся область не закроется штопкой. Чтобы заштопанный участок был более крепким, поверните ткань в пяльцах на 90 градусов и штопайте поперек верхнего слоя. Если ткань тонкая или слишком сильно повреждена, подложите под порванное место отдельный кусочек ткани для усиления этого участка.

Пришивание пуговиц на швейной машине

Пришивать пуговицы можно не только вручную, но и на машине с помощью лапки, правда только плоские с 2-мя или 4-мя отверстиями. Для пришивания пуговиц необходимо также как и при штопке и вышивке одеть поверх зубчиков рейки штопальную пластину, или опустить зубчики полностью вниз. На машинках типа Чайка это положение обозначено буквой В - вышивка. Если есть специальная лапка для пришивания пуговиц, то установите ее, если нет то можно использовать обычную лапку для зигзага, проложив между дырочками пуговицы булавку, как показано на рисунке. Такая хитрость позволит вам потом сделать у пуговицы "ножку", если вы оставите концы ниток примерно по 20 см. Пришивать пуговицу следует на строчке зигзаг, предварительно правильно выбрав его ширину, иначе иголка может попадать не в отверстие а в пуговицу и сломаться. Чтобы нитка не распускалась после окончания пришивания пуговицы, сделайте несколько закрепочных стежков в одном отверстии пуговицы, установив рычаг переключения видов строчек на прямую строчку. Чтобы сделать "ножку" проденьте верхнюю нитку под пуговицу и обоими оставшимися концами нитки закрутите вокруг ножки. Проведите нитки на изнаночную сторону и завяжите.

Оверлочная строчка

Швейная машина, к сожалению, вопреки бытующему мнению, не делает оверлочной строчки. На рисунке изображен самый простой вид оверлочной строчки. Оверлочный шов образуется из 3-х, 4-х ниток и на основе цепного растяжимого стежка. Швейная же машина выполняет двухниточный челночный стежок, причем натяжение у ниток достаточно значительное и стежки не подлежат растяжению. В этом собственно и есть отличие оверлочного стежка от имитирующего оверлок строчки зигзаг любой прямострочной машины. Проще говоря, при нагрузке на шов обработанный зигзагом, нитки его порвутся, а оверлоком нет. Однако с помощью всевозможных лапок и приспособлений на швейной машинке можно обметать края срезов ткани и при правильном подборе натяжения ниток, шов будет выглядеть очень даже похожим на 2-х ниточный оверлочный. Есть даже приспособление для швейной машинки, способное обрезать край ткани во время обработки зигзагом.

Выполнение петли на швейной машине

Выметывание петли на машинке выполняются в зависимости от класса швейной машины и ее технических возможностей. Но тип петли у швейных бытовых машин практически у всех один и тот же - плоская петля на основе строчки зигзаг. И только у электронных компьютеризированных машин имеется возможность выполнять петлю с глазком, причем несколько видов, размеров. В швейном производстве используется специальная машина, например, петельная машина 25 класс для изготовления только петель, но нас интересует, как сделать петли на своей машине и процесс обметывания на них петель для пуговиц. Основное отличие выполнения петель - это режим выметывания. На машине процесс выполнения петли может быть автоматическим (петля автомат), полуавтоматическим и ручным. Во всех случаях используется лапка для выметывания петли.

Выполнение петли в автоматическом режиме

Очень многие современные бытовые швейные машины выполняют петли в автоматическом режиме. Достаточно установить лапку как на фото, вставить в нее пуговицу, под которую будут выметываться петли и выдвинуть рычаг обратного хода машины. Он находиться в верхней части фронтальной крышки и выдвигается как антенна, по мере необходимости. Если у вас имеется инструкция посмотрите раздел как выполнять петли. Пуговицу не обязательно ставить именно ту которую вы будете пришивать, можно взять любую плоскую пуговицу, главное чтобы диаметр ее совпадал с образцом.

Собственно сам процесс изготовление петли автомат очень прост - кладете пол лапку ткань нажимаете на педаль машинки, и она автоматики выполняет движение взад и вперед, делая при этом все закрепки. Автоматическое выполнение петли очень упрощает работу, однако требует определенной сноровки, поскольку имеется ряд особенностей. Иногда на некоторых машинах обратное движение зигзага отличается шириной стежка от ширины движения вперед, поэтому имеется "тонкая" регулировка этой операции. К тому же, не надо забывать про давление прижимной лапки, во многих случаях его необходимо ослабить, особенно если ткань тонкая. Иначе ткань будет "зажовываться" и вместо петли получиться комок ниток. Опытные швеи подстраховывают движение ткани, но мы вам это не рекомендуем, так же как и завод изготовитель. Если ткань тянуть может произойти серьезная поломка швейной машины. Лучше сделайте несколько пробных образцов петель, прежде чем пробивать на готом изделии, особенно если это блузка из шифона. Отрегулируйте натяжение ниток и давление лапки, подберите ширину зигзага и толщину ниток и тогда петля будет красивой и ровной.

Полуавтоматическое изготовление петель на швейной машине

Практически тот же процесс что и при автоматическом выполнении петли, единственное отличие - вы контролируете этот процесс. То есть каждую из 4-х операций необходимо отдельно включать рукояткой переключения режима выполнения петли. Вначале идет мелкая строчка зигзаг предположим вперед, затем вы переключаете рукоятку на режим широкой закрепки и далее переключаете на обратный ход, но уже рядом с проложенной строчкой, ну и наконец - снова широкая закрепка. Приходиться постоянно переключать режим работы швейной машинки, зато вы видите, как выметывается петля и всегда можно остановиться и исправить или поправить ткань под лапкой. Если вы только собираетесь купить швейную машину, то рекомендуем остановиться на таком варианте выполнения петли швейной машинкой.

Выполнение петли в ручном режиме

Для выполнения петли даже в ручном режиме обязательно необходимо, чтобы швейная машина делала строчку зигзаг. Это такие швейные машины как Чайка, Подольская, Веритас 8014 и некоторые современные машинки эконом класса. Для петли необходима обычная лапка для зигзага, другой у таких машин просто нет. Делать петли вручную на швейной машине не очень удобно, но если нет другого выбора, то можно попробовать.

Регулировка ширины и длины стежка выполняется вручную

Установите длину стежка в пределах от 0.3 до 1 мм, натяжение нитки подберите на опытном образце, но обычно от 1 до 5, то есть меньше половины. Прижимная лапка как уже говорилось для зигзага с широкой узкой прорезью. Установите ручку регулировки в следующем положении: прохождение сторон петли стороны петли: ширина стежка 0.2 см, поперечная закрепка максимальная: 0.5 см. При выполнении широкой закрепки не забудьте установить длину стежка на "0".

Последовательность выполнения петли в ручном режиме

Осторожно опустите иглу в ткань в точке начала создания петли. Опустите прижимную лапку и прошейте 4 или 5 стежков первой широкой закрепки. Длина стежка на "0". Затем поднимите иглу из ткани и установите меньшую ширину зигзага (по вашему усмотрения), а длину стежка на 0.5. Теперь начинайте шить первую сторону петли, пока она не достигнет нужного вам размера. Очень удобно, прежде чем выполнять петли на машинке, пометить заранее на ткани мылом или мелом, в крайнем случае. Пройдя до отметки окончания петли поднимите иглу из ткани, установите ширину зигзага на максимум, а длину стежка на 0. Прошейте 4-5 стежков для создания второй поперечины. Остановите машину с иглой в левом положении. Поднимите прижимную лапку и, не поднимая иглы, поверните ткань и смените направление шитья.

Снимите ткань с машины и сделайте прорезь в петле специальным ширителем для разрезания петель, предварительно воткнув ограничитель в виде булавки.

При составлении практического пособия использовались материалы сайта: http://www.sewing-master.ru

Содержание

Составитель: Патлах В.В.
http://patlah.ru

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.